Строим дом - создание схемы

@Иванов Костя, огромное спасибо! Всё у меня сложилось, попробую потом прикрепить картинку получше.
И чтобы вас порадовать) спрошу, что такое узо, где, когда, и какое нужно применять?

 

Обычный автомат защищает провода от перегрузки, но не защищает человека от удара током.
УЗО - наоборот. Защищает человека, но не защищает паровода от перегрузки.
Еще есть реле контроля напряжения. Оно не защищает провода, не защищает человека, зато защищает бытовую технику.

Все три устройства косвенно защищают дом от пожара.

УЗО надо ставить на все розетки. На свет не обязательно, но желательно.

Идеальный вариант - 1 УЗО + 1 АВ.
Хуже вариант - 1 УЗО + 2 АВ
Ну и так далее...
Хуже потому, что часто найти причину выбивания УЗО очень сложно. Бывает, что на это уходит несколько дней. И пока проблема не найдена, все линии, которые подключены к этому УЗО без электричества.

Поставив УЗО, Вы не меня порадуете, а свою семью. Надеюсь, что они никогда об этом не узнают. Звучит прикольно, но это факт.

 

Прошу принять в сообщество электросамоучку.
Начал поэтапно, как рекомендовано было.
Раскидал "особую" нагрузку, примерно прикинул АВ и сечение жил, с УЗО пока пробел.
Подозреваю общую нагрузку на одну фазу 9 кВт. (без второго щитка, и уличных розеток, их думаю подключить к другой фазе) Это нормально?
Тут у меня замешательство, ибо из всего этого к другой фазе нельзя ничего больше не подключить, так все связано с водой (насос, котел, стиралка, посудомойка, водонагреватель думаю нельзя держать на разных фазах или 2 фазы в одном помещении). А еще розетки не раскидывал...

 

Наверно сначала надо определиться с применением разных фаз в доме, в комнате, в приборе...
Что самое опасное во встрече двух фаз? Это сила вспышки, сила дуги. Поэтому заводить разные фазы желательно туда, где нет легковоспламеняющихся материалов. По жизни, мы имеем обычную практику применения двух и трех фаз в одном приборе. Электродвигатели на различных циркулярках и пилорамах, электроплиты бытовые тоже подключаются к нескольким фазам, электрические отопительные котлы...

Наличие нескольких фаз в одном помещении - это нормальная практика. Даже желательно, чтобы нагрузка была распределена не по назначению и не по помещениям, а именно по фазам.

Пусть водогрей и посудомойка будут на разных фазах. А вот котел и насос циркуляции лучше сажать на одну фазу. И не из-за фазной опасности, а из-за необходимости совместной работы.

 

Спасибо.
Но Если предположить что какой нибудь из водяных приборов "прохудился" не получится так, что токи разных фаз встретятся и мы получим на воде 380 В?
Аналогично из близрасположенных разнофазных приборов? Извините за дилетанство в вопросе.

Я стараюсь линии строить так что бы суммарная нагрузка при всех включенных на ней потребителях (идеальный случай) не превышала 16А, т. е была примерно 3,5 - 4 кВт. Правильно ли это?

 

Для этого и существуют различные аппараты защиты и прочие активные и пассивные меры безопасности (одно из главных пассивных - заземление). И выбирать и строить эти меры безопасности нужно ... по всем правилам, главное из которых "лучше перебздеть, чем недобздеть".

 

Я с вами полностью согласен, но всё-таки ?

 

По второй части правильно при одном условии: провода проложены в штукатурке. Для каркасников и прочих вариантов, когда провода прокладываются в трубах, надо снижать максимальную нагрузку.

По первой части...
Помогу немного избавиться от лишних страхов...
Вы наверно живете сейчас или жили когда-то в квартире многоэтажки... Так вот... На лестничной площадке по три квартиры, в каждой квартире своя фаза. Это действительно так, причем везде. А вода в квартиры поступает из одной трубы.

Теперь прикиньте... 9 этажей по три квартиры... 9 стиралок подключены к одной фазе, 9 - к другой и 9 - к третьей. Плюс несколько посудомоек и водогреев... Куча разнофазной техники на одной водопроводной трубе. Вариант в 9 раз хуже Вашего. И при этом никаких проблем.

380 В на воде мы не сможем получить даже специально. 220 - это максимум. Хоть 2 фазы встретятся, хоть три... Такова физика. Поэтому ставьте автоматы, УЗО, УЗМ и живите спокойно.

Знаете в каком случае человек может попасть под 380 В ? Если на корпусе посудомойки вдруг появится одна фаза, на корпусе электродуховки появится другая фаза и человек одновременно прикаснется к этим корпусам. Вот в этом случае человек попадет под 380 В. Но при наличии качественного заземления и УЗО такая вероятность стремится к нулю.

 

Понял, начинаю.

У меня дом деревянный сруб, проводку хочу сделать открытой (по возможности), как раньше, плетенным проводом, вот тут возникают проблемы, снижаю нагрузку увеличиваются количество линий... может быть увеличивать сечение жил и номинал автоматов, что бы не плодить провода?

 

Снижать нагрузку, увеличивая количество проводов. Иначе может возникнуть ситуация, что компрессор холодильника немного замкнет и начнет гореть, а мощный автомат даже не заметит... Можно придумать и другие варианты плохих сценариев, но, думаю, не стоит ...

Опять же... Увеличить сечение проводов до 4 мм2 можно, конечно... Запаритесь потом розетки подключать из-за жесткости проводов. Да и сами розетки только на 16 А. Не будете же вы ставить массивные розетки...

 

Получается нужно стараться что бы на линии было не более 16А суммарно, 3.5 кВт?

 

Да. Причем не только при обычной жизни, но и при аварийных ситуациях. Сломался газовый котел, в комнатах обогреватели...

 

переделал особые нагрузки, включил в них комнатные обогреватели в отдельных линиях, (очень уж "мешали" в розетках), варочную панель в летней кухне, ТЭН печи. И "Розетки" пошли веселее.

 

Не правильно. Многие думают, что если на автомате написано "С16", то при токе 16,0001А он отключится, причем мгновенно. Не так. Во первых, при токах, меньших, чем 1,13*16=18А он не должен отключаться совсем. Во вторых, при примерно полутора номиналах автомат отключается около получаса. И все это неспроста. Это повторяет токовую стойкость кабеля. Так вот. Сеть из кабеля 2,5, защищенную автоматом 16А, можно хоть как нагружать, пока этот автомат не выбьет. Только автомат лучше взять хороший, как минимум из бытовых серий проверенных и надежных брендов. АВВ, Schneider Electrik, Legrand ну и еще Хагер с парой других.

 

Получилось три схемы.
1. особые нагрузки с указанием максиамльной потр мощностью ЭП, сечением жилы, автоматическим выключателем.
2. Розетки с максимальной суммарной мощностью подключаемых ЭП в расчете не более 3,5 кВт сечением провода 3х2,5 и АВ 16А.
3. Освещение с проходными выключателями. с максимальной мощн не более 0.4 кВт на каждый прибор (не совсем понял как из него формировать линии, подключать к существующим розеточным или делать самостоятельные). Дом деревянный проводка открытая, не хотелось бы много проводов по стенам, вероятно лучше соединить с ближайшими розеточными.