Строим дом - создание схемы

Если одно УЗО обслуживает более одной группы, то выбирать УЗО по рабочему току надо с оглядкой на выше стоящий автомат. В Вашем случае 4 групповых УЗО надо ставить с рабочим током более 40 А.

Прикиньте, что все линии первой группы нагружены наполовину... 5 линий по 8 А... ни один автомат не сработает, а УЗО будет перегружено.

Газовый котел уберите из-под УЗО. Малейшая утечка в любой линии (ночью в холодильнике) и Вы будете без отопления просыпаться. Примените для котла индивидуальное УЗО.

Плохое распределение по УЗО. Весь свет на одном УЗО... мелкая неисправность в одном светильнике и Вы в темноте. В полной темноте.

Старайтесь распределить линии между УЗО так, чтобы одновременно отключались различные части дома. Например, духовка + веранда + освещение гостинной... Это будет удобно в случае аварийного отключения УЗО, а также для более варномерного распределения нагрузки по фазам.

Если есть возможность, то три аппарата (стиралка, посудомойка, электроподжиг) можно поставить под одно УЗО 10 мА.

 

@Иванов Костя.
Если вернуться к старому доброму началу темы: при монтаже электропроводки в доме стоит разводить разные фазы по разным магистралям линий, те стараться не собирать кабели с разными фазами в одной штробе, для безопасности?
1 Как вы разводите по стенам разные фазы: вместе или раздельно?
2 По внешним стенам: есть какие то ограничения по расположению распаечных коробок от внешней поверхности стены?
3 Как прокладывать линии на кухне и монтировать розетки, если в стене встроен дымоход от котла? Какие нормативы есть в этом случае?
4 При подводе кабеля на светильник по пустотному каналу плиты перекрытия, как выделять места перехода стена- потолок, использовать распаечную коробку?
5 Проход через каменную стену и жб-потолок организовывать ПВХ-трубками?
6 По деревянному перекрытию кабель прятать в ПВХ профиль, есть другие решения, более изящные, не заводя на чердак?

 

Константин, большое спасибо за советы. Доступно и доходчиво. Но у меня еще не сложилась в голове четкая картина.
Итак, основной вопрос - финансовый. Львиная доля всех расходов, по моим подсчетам, это расходы на УЗО. Чем больше УЗО, тем надежней и удобней при эксплуатации. Но отдельное УЗО на каждый автомат слишком дорого. УЗО на 2 автомата для меня тоже много. Не хотелось бы экономить на производителе. Посему вопрос, какой минимум можно купить сейчас, оставив возможность легко добавить что-то впоследствии? Стоимость всех модулей превышает мои возможности на данный момент, но желание сделать все как положено сохраняется.
Что по поводу защиты от перенапряжения? На сколько оно желательно, сколько нужно модулей и какого номинала?
На стиралку и посудомойку можно одно УЗО использовать? 25А 10мА?

 

В какой стадии у Вас сейчас строительство?
Дело вот в чем... Своим заказчикам я обычно рекомендую устанавливать начинку щитка в самый последний момент, когда стены не только оштукатурены, но и зашпаклеваны, готовы к поклейке обоев. Цель простая - уберечь автоматы и УЗО от попадания пыли и песка.

Финансовая проблема - явление распространенное. Может стоит потратить деньги на те виды работ, без которых вообще не обойтись? Ну а к моменту установки автоматики уже смотреть по реальному состоянию кошелька...

А на период строительства достаточно установить ящик с парой автоматов и парой розеток...

На стиралку и посудомойку можно поставить одно УЗО 25/10 при условии, что оба агрегата работают от одного кабеля, от одного автомата.

Защита от перенапряжения - штука полезная. Позапрошлым летом у мужика сгорели два комплекта спутникового ТВ, электроника в стиралке и еще что-то на кухне. УЗМ-51М стоит грубо 2 т. р. По одному на фазу - итого 6 т. р. Тот мужик попал на сумму, превышающую 6 т. р.

И подобных случаев достаточно много. Я на подобных авариях был 3 раза за последние 7 лет. Может и не так часто, но насколько Вы везунчик?

 

Дом на этапе шпатлевания стен. Пока электрика не нужна, но через полгода все равно придется ей заниматься. Действительно кроме электрики есть чем заняться.
Сейчас кроме счетчика установлен только входной автомат и УЗО 300мА. Оттуда в дом заведено просто удлинителями.

А если у меня 220 В? Нужен всего 1 модуль?

А щиток все равно же придется устанавливать сразу и заводить туда проводку? Попытаться вернуть мой щиток на 36 и купить побольше или просто докупить такой же?

 

Щиток хранится в коробке от самого бокса.

не получится, АВ будет на 16А, не прокатит по мощности. Можно на одно УЗО два автомата 10+13А.

Правильнее будет не модуль, а одно устройство. УЗМ занимает в щитке 2 модуля.

Может имеет смысл, пока на стадии строительства, подвести к дому три фазы на 5+5+5 кВт?

Если щиток встраиваемый, то у него, как правило, съемная рама, т. е. вы можете сам корпус спокойно вмонитровать в стену и заводить туда кабели с запасом, а когда закончите, прикрутите раму с АВ и УЗО винтами к корпусу. То же самое и с навесными, но у навесного в процессе ремонта наверняка загрязниться корпус или, что хуже можно повредить корпус.

Щиток лучше сдать, если не подойдет по модулям, но если вы уверены, что 54 модуля вам хватит и не придется покупать на 72 модуля.

В зависимости от номинала УЗО можно "вешать" по 4-5 автоматов. Например УЗО 63/0,03= АВ16+АВ16+АВ16+АВ10=58А, что допустимо.

 

По поводу 3 фаз думал, но не стал делать. За и против где-то здесь на форуме обсуждались.
Щиток встраиваемый. Не понял я пока только, удобно ли монтировать в 2 рядом расположенных щита или это вызовет существенные трудности?

 

Смотря как разобьете. Мне было удобно. Факт заключается в том, что придется больше голову ломать как что разнести. И за Вас это никто не сделает лучше. Ну конечно если не заказать сборку щита.

 

Вопрос распределения средств Вам решать... По идее, Вам бы выполнить разводку проводов, штукатурку, сантехнику, установить двери и запустить газ. Не знаю, как в Орловской области, а у нас газификация - самая большая головная боль.

Ну а всю автоматику можно и потом смонтировать. Устанавливаете корпус щитка, заводите в корпус все концы и там же в корпусе на ДИН-рейку ставите пару автоматов и пару розеток для электроинструмента.

Лицевую часть щитка убираете в коробку, чтобы не пачкалась и не портилась.

Один большой щиток или 2 малых - это без разницы для всех, кроме Вас. Если будет на виду, то есть смысл подумать. А если щиток будет спрятан, то выбрать по итоговой цене.

Если у Вас однофазное электроснабжение, то и реле напряжения ставится только на эту фазу.

Простите, не понял смысл первой фразы...
По мощности под один автомат 16 А поставить стиралку и посудомойку очень получится. Обычно одна хозяйка либо белье загружаетв стирку, либо посуду на мойку... Ну а максимальную мощность оба аппарата потребляют не долгое время, пока вода греется.

 

А нужен ли, по большому счету, щиток вообще?
Никто не запрещает на панелях монтаж делать и замаскировать его зеркалом или еще чем.

 

Особых трудностей не будет. Просто в боках делаете отверстия для прохода проводов.

Когда последний раз составлял два щитка вместе (сентябрь), то просто поставил щитки на стол так, как они должны были висеть на стене... убрал крышки, а в самих коробка сделал вырезы болгаркой. Вырезы делал на уровне межрядья. Для проводов, а не для ДИН-реек.

Потом крышки надеваются и ничего не видно со стороны. Даже если не там прорежете или рез получится кривой.

По сути, можно и так... только надписи надо как-то пристроить.

Прошу прощения... Просто не успеваю. Днем на реальных объектах, вечером на виртуальных плюс домашние дела...

1. Как ни старайся, а выполнить трассы с учетом фаз просто не получиться в подавляющем большинстве домов. А если проявить усердие и попытаться разнести провода на разных высотах или в разных направления, то можно сделать себе же хуже. Пучки проводов по всем стенам - беда при сверлении стен.

Сегодня забыл фотик... завтра выложу фотку с объекта, сами увидите, что пофазная разводка просто не реальна.

2. Вы имеете ввиду промерзание стен или что?
3. С дымоходами и вент. каналами есть только два правила. Первое - официальное... Нельзя прокладывать провода по дымоходам и вент. каналам. А если надо пересечь, то выполнять прокладку в стальных трубах, чтобы при чистке вент. канала не повредить провода. А конкретно для дымоходов еще и температуру внутри канала надо учитывать. Второе правило неофициальное... Проводя провода около вент. отверстия помните, что потом надо будет решетку прикручивать на саморезы.

Поэтому на рабочей стене кухонь лучше прокладывать трассы на уровне 70-80 см от чистого пола с вертикальными отводами к розеткам.

4. Никак. Коробка располагается на одной вертикали с выключателем. От коробки провод к светильнику поднимаете строго вверх до плиты, а потом по углу ведете провод до отверстия в плите.

Почему так? Возможно однажды Вы или Ваши дети решат сделать подвесной потолок. Любой подвесной потолок будет присверливаться к стенам ниже провода. А выключатель будет ориентиром точки пересечения вертикального провода и подвесного потолка.

5. Нет необходимости. Усадки не будет и матерал не горючий. А при вводе в потолочную плиту тем более ПВХ трубки не нужны, там всего-то сантиметр будет...

6. По деревянному перекрытию при скрытой проводке (за подвесным потолком) только металлические трубки. Все иные решения регулярно применяются застройщиками, но это на их страх и риск. И на их совести.

На чердак выводить не стоит. Недавно на форуме обсуждалась ситуация, когла с холодного чердака по гофре в розетки и выключатели стекал конденсат.

 

По сборке на монтажную панель с установкой в нишу Олечка сможет многое рассказать, она как-то упоминала такой способ монтажа (c использованием системы EDF от АВВ). Есть готовые решение подобного плана у DKC. Возможен и самопальный вариант с использованием подходящих перфопрофилей для кабеленесущих систем от того же DKC, аналог пластрона возможно изготовить к примеру из поликарбоната (монолитного), оргстекла и т. п.

 

Собственно, с рамой или без - нет разницы. Что касаемо накладного варианта, то иногда предпочтительнее сначала навесить щиток, а потом оштукатурить. Просто щиток получится слегка утопленным и будет меньше выпирать. Ну а перед штукатуркой обмотать малярным скотчем или картонной полосой. Да и с заводом проводов внутрь щитка проще, особенно если нет навыков.

Я так понял, что @LZ333, предлагает вообще отойти от всяких брендовых приспособлений. Прикрепить ДИН-рейки к стене, навесть автоматику, выполнить монтаж перемычек, а потом сверху навесить типа зеркала с боковинками.

Наверно с тем же успехом можно применить простую книжную полку или маленький шкафчик.

 

Смотря где размещать - а то и ниша не нужна.

 

угу и даже монтажная панель не нужна

было уже, фото кто-то выкладывал с рейками прямо на стену. Но всё не так выглядит конечно же, сборка осуществляется на монтажной панели, вкратце: вертикально крепим П-образные перфопрофили, на них крепим рейки (перпендикулярно-горизонтально), на перфопрофили прикручиваем бочонки-изоляторы (как вариант) - они будут опорами для импровизированного пластрона. Что имеем: межреечное расстояние выставляем какое нам удобно, расстояние-зазор от панели тоже можно варьировать, установка сборки после чистовой отделки (преимущество всех сборок со съемной рамой), ну и стоимость существенно ниже чем при варианте готового заводского решения.