Строим дом - создание схемы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

так и есть. один выключатель для бра, второй проходной для верхнего освещения.

постараюсь сделать все соединения в подрозетнике выключателя, чтобы не использовать коробку.

Немного подправил:

 

Много. Стаж работы наверно уже 25 лет...

Может лучше сделать "коробку" под светильником? Что у Вас будет с потолками?

Выключатель для бра и проходной для люстры - это два разных выключателя. Вы нарисовали 2 клавиши, а надо 2 одноклавишных выключателя. Говоря про рамку, я подразумевал общую декоративную рамку, в которую вставляются два одноклавишных выключателя.

На кухне ниже уровня столешницы есть возможность сделать коробки? Если между задними стенками кухонных столов и стеной будет технологическое пространство, то коробки можно сделать накладными.

 

гипсокартон

понял, два выключателя.

нет проблемы их сделать и встроенными. Вы считаете, что на кухне коробки лучше делать, правильно?

 

На кухне под столешницей коробки и от коробок к каждой розетке персональный кабель. Розетки на кухне - самые нагруженные розетки в доме. Рисуйте коробки...

Линия освещения спальни... Я так понимаю, что на этой линии будет освещение не только этой спальни. Вероятно провод пойдет к следующему помещению... Если да, то прорисуйте и эти провода.

И еще такой момент... Для кондиционера можно розетку не делать, если он запитан от персональной линии. В таких случаях хвост сразу заводят внутрь блока.

 

Кухня: убрал розетку сплита, заведу в блок, как Вы и сказали, сделал коробки:


Спальня: другие провода освещения будут идти по другой стене, я только добавил провод уличной розетки (место пока точно не определил, я примерно нарисовал) и добавил один выключатель (проходной):


Тут можно посмотреть где будут остальные провода (зеленая линия):

 

По кухне пара моментов...

1. Красные линии над шкафчиками заканчиваются в углу (уходят в стену). Я обычно в таких случаях на конце линии ставлю жирную точку, типа это отверстие в стене.

2. Подсветку логичнее запитать от ближайшей коробки синей линии. Подсветка - нагрузка маломощная. Особой разницы нет от какой линии ее запитать. И розетку для включения самой подсветки сделать вертикально над выключателем. От синей коробки через выключатель к розетке.
Впрочем положение розетки не принципиально. Всего лишь удобство монтажа. Все равно придется розетку вытяжки отделять от розетки подсветки из-за выключательной зависимости.

3. Розетку для "Мечты" делайте сразу на всю оставшуюся жизнь. Будете в нее потом электродуховку включать. А рядом сделайте еще одну розетку для электроподжига.

4. Посудомойка? Измельчитель отходов? Даже если не будет, то предусмотреть для них розетки. Можно одну, но двухместную. Запитать от любой линии, кроме линии "Мечты". Если одиночество холодильника не принципиально, то можно от его линии.

И очень смущает количество линий над окном. Это я про шторы... Иногда, чтобы избежать соблазна поменять карнизы штор, делают нишу в гипсокартоновом потолке и в нишу прикручивают потолочный карниз или механизм жалюзи. Тогда нет необходимости сверлить стены.

Кстати... уличная розетка пойдет не по кухне? Телевизор на кухне будет или радио?
Иногда полезно сделать розетку над холодильником, так чтобы ее не особо было видно.

И розетку для холодильника лучше разместить так, чтобы вилку можно было воткнуть или вытащить без отодвигания холодильника. Например, в нижнем цоколе кухонных столов.

По спальне особо сказать нечего... Схема проходных выключателей в норме, разве что при такой схеме люстра будет без заземления, либо тянуть 4-х жильный кабель между выключателями...

Сплит и розетка...

Розетки по другую сторону окна можно запитать от зеленой линии.
Кстати, три зеленые розетки в спальне - это к телевизору или для ТВ будут другие?

 

Может тогда стоит проектировать проводку и закладываться сразу на 3 фазы? Переделка выйдет много дороже.

 

да, это для ТВ.

да у нас неизвестно что и как будет и будет ли вообще...
из 1200 участков только 5 подали заявления, очень сильно сомневаюсь что ради них будут вести новые ЛЭП, либо сколько потом будет стоить подключение, непонятно.
Так что однозначно решил остановиться на однофазке.

На крайний случай возьму щиток с запасом и вперед...

Как Вы считаете, уважаемые знатоки, какие автоматы ставить, 1P или 2P?
И еще бы кто помог разобраться с дифференциальным током УЗО, как его правильно рассчитать?

Сделал все-таки на всякий случай линию 3х4 кв. мм для подстраховки, переделал линию подсветки.
Сейчас хочу прорисовать оставшиеся помещения и мерить-мерить-мерить, а потом покупать-покупать-покупать!




Подскажите, пожалуйста, как логичнее прокинуть линию света ванной и туалета (выделено белым кружком) от выключателей к щитку:



Придется небольшой участок кинуть по потолку? По стене, на которой находятся выключатели, не хочется, она из кирпича 40 см

Набросал схему щитка:


Как Вы догадались, имеются вопросы
1. Нужно ли дублировать входной автомат С25?
2. Может все-таки на некоторые потребители поставить однополюсные автоматы?
3. Правильно ли я подобрал УЗО и нет ли лишних (недостающих)?
4. Какие автоматы ставить? b, c или d? Читал про время срабатывания и т. д. но нигде не нашел толкового совета куда и какие ставить. Может кините ссылочкой?
5. Какая марка провода оптимальна для разводки по дому в моем случае?

 

Кабель 3х4 можно применить. Но автомат все равно ставить на 16, максимум 20 А.

Логичнее по потолку. На что обратить внимание:

1. Подъем на потолок делать строго по центру выключателя. Выключатель потом будет ориентиром (пригодится при монтаже гипсы).

2. По этому же принципу вести провод к светильникам ванной. Коробка у Вас на внешней стороне ванной, выключатель тоже. Провод из коробки по этой же стороне стены поднимаете к потолку и уже наверху проходите сквозь стену к светильникам.

3. Если перекрытия деревянные, то вести в металлической трубе с тщательной обработкой заусенцев, оставленных болгаркой. Дешевле и проще применить квадратную трубу 15х15 мм.

4. Спуск с потолка делать не напротив подъема, а вместе с ближайшим проводом, спускающимся от светильников. Т. е. в Вашем случае ложить трубу наискось и делать спуск на вертикали выключателя коридора или кухни. Опять же из-за того, что выключатель будет ориентиром - "здесь провод, не сверлить". И уже неважно сколько реально проводов спускаются в этом месте.

Ну а дальше к щитку вместе с другими.

Два случая, когда имеет значение количество Р...

1. При 1 Р... Вы решили заменить розетку, выключили автомат, случайно замкнули безвредные ноль и землю... УЗО сработает и обесточит все другие линии. Аналогично будет, если отключили 1Р автомат и решили откусить часть провода, замкнув кусачками ноль и землю.

При наличии автоматов 2Р таких казусов не происходит. Чтобы Вы не делали, отключив 2Р, другие линии случайно не погаснут.

2. Аварийно сработало УЗО 16А/10 мА... В одной из шести линий произошло случайное замыкание ноля на заземленный корпус светильника. Ну допустим, что в какой-то клемме оказалась сорвана резьба и провод был плохо зажат. Причину замыкания можно придумать любую... в жизни всякое случается.

УЗО сработало и Вы не знаете в какой линии кроется проблема. Заковыка в том, то отключив все шесть автоматов, УЗО взведется... но при включении любого автомата оно снова выбьет. И Вы не сможете выявить испорченную линию, просто клацая автоматами.

Для выявления испорченной линии надо будет взять отвертку и по-очереди откручивать нулевые провода на шине. Технически это не сложно, но это требует времени и желания лезть в щиток.

При применении автоматов 2Р эта проблема решается автоматически. Ноль откллючается не отверткой, а автоматом.

В повседневной безаварийной жизни количество Р значения не имеет.

Считать диф. ток смысла нет. В бытовых условиях уже все давно проверено на практике. К тому же, в быту часто появляются удлинители и меняется бытовая техника... Вы же не будете каждый раз пересчитывать?

1. Лучше дублировать
2. см. рисунок
3. см. рисунок
4. Если под автоматом один потребитель (водогрей, сплит и т. д.), то В. Если несколько, то С.
5. Для розеток достаточно ВВГнг 3х2.5, для освещения лучше ВВГнг-LS 3х1.5. Дымовыделение под штукатуркой не актуально, а в гофре (трубе) на потолке может быть актуальным.

 

Вопрос:

Ответ:

И опять вопрос:

 

Ссылки нет. Читал, изучал, сделал вывод. Вывод написал в теме про автоматы, но комментариев не было. Насколько вывод правильный - сказать не могу.

 

Вывод неправильный.
Тип автомата выбирается по:
а) обеспечению селективности, если таковая вообще возможна;
б) пусковым токам конкретных потребителей;
в) обеспечению срабатывания автоматов при коротком замыкании по короткому замыканию, а не перегрузке.
По-простому: хилые провода, длинные линии - тип В.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/138012/view-image/avtomaty-krivaya-prosto.gif
https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif

 

Хорошо...
Но "длинные линии" и "хилые провода" - понятия относительные. Относительно каких данных или каких параметров нужно проводить сравнение?

Вы можете четко ответить @Sergic61 ? Без ссылок, а прямым рекомендательным текстом?

 

и активная нагрузка.
Хилые провода - исключить.
Тип "С" - Слабо-индуктивная нагрузка.
Тип "D" - сильно индуктивная нагрузка, относительно тяжёлые условия пуска.

 

Читали. Черт ногу сломит.
@LZ333, @Olechka, @Avs7153, Вы умные, грамотные люди. Я вас уважаю и прислушиваюсь к вашему мнению...
Но при таком подходе к делу надо менять формат форума. Из широко потребительского в узко специализированный.

Короче... Схема щитка не совершенна. Есть недостатки и по группировке и по защите. Но она рабочая. Функции по защите от перегрузки и от утечки она выполнять будет.