Строим дом - создание схемы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Возможность легко и просто перекидывать с фазы на фазу - клевая штука. Только подобная мобильность на практике никому не нужна. В ней нет практического смысла. Проверил один раз напругу на разных фазах, выбрал подходящую и успокоился. Возможно, что через пол-года снова надо будет проверять фазы, но этого обычно никто не делает до тех пор, пока реально не почуствует, что напруги не хватает.

Но это уже вопрос схемотехники щитков.

 

Помогите со схемой и сбором щитка.
Вот план моей баньки с первыми точками.
Банька из бруса, разводку планирую по чердаку, а спускать в коробах. Мощность 15 кВт/380В.

 

Вот что получается по розеткам:

 

А это по освещению:

 

Это банька или полноценный дом? Или банька пристроена к дому?
И еще вопрос: Вы планируете разделять в комнатах розетки и освещение или они будут работать от одной линии?

 

Все отвлетвления делайте одинаковым по сечению кабелем! Если совмещаете розеточные линии, выполненные 2.5кв.мм. кабелем то и отвлетвление на освещение делайте таким же. Не слушайте джамшутшайтанама монтажников, предлагающих сделать отвлетвление более тонким кабелем, даже если говорили - мамой клянусь всё будет нормально нясяльника!

 

Нагло позволю себе освежить вопрос:

 

А вообще, какое оптимальное количество ответвлений, и соответственно соединений, возможно на одной линии. Я так думаю, есть некие ограничения, в том числе связанные и с расстояниями между узлами (распредкоробками).
Например, есть распредкоробка. В неё заходит питающий провод линии от щита. В коробке соединение: вход - выход - ответвеление на розетку. В свою очередь выход идёт дальше и где-то далеко начинает ветвиться ещё больше. Это допустимо? Например, как на рисунке. Получается, что точка 1 максимально нагружена по току в соединениях.

 

Неа. У вас там 5 групп напрашиваются.
От проходных выключателей может и отказаться стоит, как мин. местами.
А вместо них использовать типа такого: VTR-1 таймер задержки выключения.

 

Вариант, показанный на рисунке №68, допустим и является довольно распространенным. Каким бы веером не расходились провода, но первая коробка всегда будет самой нагруженной. Расстояния от первой коробки до последней розетки в пределах одной квартиры значения не имеют.

Количество ответвлений не имеет ограничения. Оптимальное количество ответвлений определяется планировкой дома и рациональностью.

Кстати, на картинке №68 самой опасной будет вторая коробка. Большое количество проводов в одной точке хуже поддается качественному соединению, а значит и вероятность плохого контакта будет именно во второй коробке.

 

Ага, понял, спасибо! Ну, рисунок это я примерно набросал. На самом деле, у меня получается максимум 4 провода в коробке. 5 проводов, как на рисунке, нет.

 

Разбивая электроустановку на несколько щитов, вы в первую очередь экономите на групповых кабелях. Кроме того, это просто удобнее...
Все автоматы, УЗО, рубильники должны быть четко подписаны. Причем, не номера групп на автоматах, фломастером, корявым почерком, а на крышке щита - потребители. Отсюда и разбиение на группы должно быть логичным.
Не стоит лепить забытые гаражные ворота к кухонным розеткам: 0)

 

Smak13, если возможно, пишите, пожалуйста, обиходными словами. Вы правильно указываете, но многие не смогут понять о какой электроустановке идет речь. Спасибо.

 

Константин, спасибо за Вашу тему. Почитал, вдохновился и решил сам нарисовать схему разводки первого этажа своего строящегося дома. Пока рисовал, возникло много вопросов, которые хотелось бы прояснить. Надеюсь на Вашу помощь. Рисунки рисовал не в программе, а от руки, потом сканировал, местами плохо видно(. Но думаю, разобраться можно.

Рисунок 1. Розеточные точки для мощных нагрузок.
Вообще, почитал Ваши советы, точек получилось много.
1. На щиток второго этажа
2. К летнему домику (в перспективе гараж)
3. Точка для котла газового. С одной стороны спокоен за работу котла, с другой стороны потребляемая мощность около 250 вт. Нужна ли отдельная все-таки?
4. Насосная станция и другие приборы водоочистки и другого оборудования для котельной. Пока только предполагаю, что его может быть много)
5. Через стену с котельной предполагаю кондей (на схеме цифра 8.) со своей розеткой. Ее видимо лучше сделать под потолком?
6. Там же, недалеко зона кухни и соответсвенно своя розетка для посудомойки (7)
7. Далее щиток №2 в коридоре. Хотя пока не уверен, что будет место для него, но по логике, он должен собой загрузить левое крыло дома.
8. От щитка №2 нужно две отдельных линии для стиралки и электросауны.
9. Плюс две отельных линии я думаю, надо отвести на будущие веранды первого этажа. Все-таки для садовых приборов на участке пригодится.

По мощным нагрузкам получилось так. Не перемудрил ли я с количеством?)
И вот еще какие вопросы:
1. Можно ли по каким либо нормам (пожарным или еще каким), в одном помещении небольшой котельной (4-5 кв м.) располагать и щиток и котел с системой водоснабжения?
2. Как правильно тянуть линии через котельную? Предполагаю, что внутри самой котельной по кирпичной кладке центральной несущей стены с дымоходами и вентиляцией на расстоянии 30 см от пола, а к щитку №2 надо уйти вниз и заложить кабель под покрытием пола коридора, либо залить в плиту стяжки того же коридора, т. к. стена в этом месте "разрывается".
3. Как правильно завести проводку к подогреву сауны и стиральной машине, если через с. у. вести нельзя? Через комнату № 7 вести?
4. Вопрос общего характера. Проводку все таки лучше вести по стенам или можно и залить с тяжку пола? Знакомый электрик сказал, что они так и делают, но я что то сомневаюсь в правильности такого подхода. И если по стенам надо вести, то на каком расстоянии от пола или потолка. Нашел какие то нормы, по которым необходимо закладывать проводку на расстоянии 30 см от пола или потолка и 10-15 см от оконных и дверных проемов, если вкратце. Так ли это?
По двум другим рисункам пока вопросы задавать не буду. Начнем с первого шага) Может все перерисовывать придется.

 

1. В данный момент линии от щитка к щитку не рассматриваем, чтобы не загромождать схему. Эти линии Вы и так знаете.
2. Кабель к летнему домику - это по сути тоже линия от щитка к щитку.
3. К газовому котлу лучше все таки делать индивидуальную линию. Дело не в мощности нагрузки, а в бесперебойности. Если к этой линии подключить еще что-то и это что-то вырубит линию (коротнет), то Вы останетесь без отопления. Вам это надо?
4. Насосную станцию и прочие системы водоочистки в принципе можно запитать от одной линии. Другое дело - насос циркуляции отопления. Если он отключится, а котел будет дальше греть, то не закипит ли? Узнайте этот вопрос по - точнее, я не силен в отопительных котлах. Если реально котел может закипеть, то лучше насос циркуляции посадить на одну линию с котлом. Если насос коротнет, то и котел пусть погаснет...
5. На кондей нужна отдельная линия, если его электрическая мощность будет более 3 кВт. Иногда продавцы указывают температурную мощность... уточните. Что касаемо места для розетки, то надо смотреть по месту с учетом того, чтобы трубки к внешнему блоку не мешали втыкать вилку.
6. Посудомойка с отдельной линией - это хорошо, но Вы как-то слабо подумали про кухню. Будет ли духовка электрическая? Будут ли всякие микроволновки, чайники, хлебопечки, тостеры и т. д? Я бы рекомендовал завести еще 2 линии на кухню и пока не расставлять розетки. Их лучше размещать под конкретную мебель.

Далее...
1. Этот вопрос лучше узнать у газовиков. Я знаю, что нельзя располагать электрооборудование на расстоянии 0,5 м от газового оборудования. Вполне возможно котел поставить в один угол, а щиток - в другой. Смотрите по месту...
2. Чуть позже выложу вариант по котельной, который мне нравится. Суть его в том, что сначала стенки котельной обычно обкладывают кафелем, потом ставят трубы воды, а кабельные линии тянут позже в кабель-каналах. Фотки выложу чуть позже...
3. Через с/у можно вести, но надо тщательно выбирать трассу. Вот у Вас между щитком и стиралкой стоит унитаз... Вполне возможно установить розетку над стиралкой и четко горизонтально провести кабель над унитазом. Розетка будет служить ориентиром для кабеля, да и сверлить стены непосредственно над унитазом практически не приходится. Но можно и через комнату 7. А вот для сауны я бы провел кабель либо в стяжке пола, либо за подвесным потолком. Тут надо смотреть на пересечение со всякими трубами. А вот по стене с/у или по стене комнаты 7 я бы не стал вести. Дело в том, что в любом случае дальний правый угол с/узла будет загружен и будут сверлиться стены.
4. Проводку можно вести по стенам. Расстояния выбирают из соображений практичности. Всякие нормативы по верхней разводке бесмысленны из-за того, что потолок может менять высоту. Сегодня натяжной, завтра - гипсокартон. Я обычно выбираю высоту в зависимости от вида перемычек над дверными проемами. С тем расчетом, чтобы провод проходил ближе к проему, но чтобы потом не пришлость коробку вбуривать в металлическую или бетонную перемычку. Уровень по полу выбирайте удобный. Прокладывать провода, стоя на коленях не очень удобно.

Над окном категорически не советую вести провода. Шторы потом куда присверливать? или жалюзи...
Окно лучше пройти под подоконником, отступив сантиметров 5. Обратите внимание, что эта линия не подвержена сверлению или долблению. Крепление батарей будет ниже.

Провода можно прокладывать и в стяжке. Но есть опсность их перебить при сверлении под плинтуса. Поэтому я всегда стараюсь либо выводить кабель непосредственно в углу стены (углы не сверлятся), либо примерно на уровне плинтуса накрываю кабель стальной полосой 3-4 мм толщиной.

Ну примерно так...