Антифриз и Тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще-то вода из скважины имеет, как правило очень неплохие показатели по анализам: как по химическим, так и по бактериологическим. Это зависит от уровня горизонта пробуреной скважины.
А в СО, если хотите, можете залить и дистилированную. Но если в СО, например, железные трубы, или стальные радиаторы - большого смысла в этом нет.

 

Офигительные перлы... плюс 100500

 

Ну, вот уже кого-то оказывается, возмутили мои высказывания. Как буд-то никогда Ув. Алекс хорошую воду из скважины не пробывал пить. Кстати, на горизонте в 50 метров у нас в районе вода - офигительная! Жена проверяла - она у меня в лаборатории "Водоканала" работает. С водопроводной - никакого сравнения по качеству. И с водой в колодце глубиной 10м - тоже.
А с вопросом по заливке закрытой со - зайдите в тему отопление. Именно там используют насос "Малыш". Из бочки (ведра) качают им в СО в нижней точке, спускают воздух, создают давление, используют помошника, потом снова выгоняют воздух, и т. д.
Ну, а автомобилистам со стажем доподлинно бывает известно, что проездив летний сезон на воде и залив на зиму тосол (антифриз), многие обнаруживают непонятные течи в соединениях системы охлаждения там, где вода не текла.
Рад что Вам понравились мои высказывания!

 

Интересно какие бараны сейчас ездят на воде Тосол даёт утечки сильнее чем вода не потмоу что тосол обладает меньшей текучестью. Меньшая текучесть (большая вязкость) как раз наоброт должна меньше протекать чем вода. Тут попрос в свойствах жидкостей, вода ведёт к корозии и окислению в радиатореЮ продукты кородирования и окисления забивают мелкие отверстия и вода не рпотекает, а тосол вроде как не ведёт к корозии и он всегда будет протекать если ест ьнегерметичность гдето.
Возможно я не прав.
Вобщем прихожу к выводам чт ов Тёплых полах особо кородировта ьнечему и лучше лит ьводу.
Кстати прочитал что вода более энергоёмкая (сильнее нагревается и дольше держит тепло) чем антифриз и тосол.

 

Однако, еще антифриз обладает меньшей текучестью и большей гидроскопичностью.

не меньшей, а больше текучестью
гигроскопичность, это способность материала впитывать воду. Антифриз обладает не большей гигроскопичностью а меньшей теплоемкостью, по сравнению с водой.

Другой вопрос: как заправлять СО? И именно многие испытывают трудности при этой заливке в закрытой СО.

Так какие тут сложности то ? даже одному не сложно, вооружившись насосом, бочкой, манометром...

Вообще-то вода из скважины имеет, как правило очень неплохие показатели по анализам:

Как правило вода из скважин не пригодна для СО. Как раз из-за хим. состава. По этому воду для СО специально готовят. При чем это еще и зависит от элементов СО. При ал. радиаторах нужна пониженная щелочность воды, если стальной теплообменник, то особенно опасно железо в воде. Так же и антифризом, его надо менять периодически, он разлагается в СО с образованием хлопьев и осадка...

Обычный, не обижайтесь Советовать лучше аккуратней.

 

AlexMann

Скажите своё мнение. Тёплые полы лучше с водой или антифризом по вашему? пр иусловим что будет 2 радиатора биметалических или алюминивых или стальных.

 

Первый вопрос про тип теплоносителя для СО, есть ли вероятность того, что система разморозиться ?
Если да, то антифриз. Пропиленгликоль. Не этиленгликоль.
Если нет, то подготовленная вода.
Теплообменник в котле какой ?

 

Вероятность разморозки думаю есть у всех прост оона разная Живу в городе, газ отключали на сутки один раз в моей жизни, свет отключают раз в год на 3-5 часа. То ест ьдумаю не успеет остыть дом до минусовой. Дом из газоблока.
Температура минимальная -20 зимой.
Котёл ещё не покупал, будет настенный с закрытой камерой сгорания. Теплообменник думаю брать нержавейку. Биметалические говрят плохие, н очем не знаю.


котёл двухконтурный в целях экономии на бойлере

 

Я бы не использовал антифриз при Ал радиаторах. Как и медные трубы, как непосредственную подводку.

 

Здравствуйте!

У меня сей час тоже встал вопрос как заправить в систему Антифриз?,

Расчетный циркуляционный насос 25/80, Только теплые полы.(труба тепл. пола = Dвнутр. 16мм, коллектор 32мм).
Дом в 2эт.+Цоколь, Разместить распред. коллектор (и все оборудование) получилось только в цоколе, т. е. будут проблемы с удалением воздуха, но подругому не получается...

... я понимаю что нужно подсоединить заправочный насос, а так же видимо установить обратный клапан на заправочной линии.
Но как выбрать этот самый насос?
1. Какой мощности его брать и какой по конструкции?
2. Какой диаметр трубы должен быть на заправочной линии?
3. В каком месте лучше разместить заправочную линию?

 

Что и требовалось доказать в вышестоящих постах...
Зайдите в тему "Отопление" и поищите там в поиске. На вскидку не помню, но люди использовали насос типа "Малыш" и качали им теплоноситель из бочки, или ведра, закачивая с нижней точки системы., через шаровой кран (включил/выключил насос - открыл/закрыл кран) Рекомендую использовать помощника. И перед закачкой отключить экспанзомат. (Т.е он в системе должен подключаться через шаровой кран.) Помощник также по команде открывает/закрывает кран в верхней точке системы для выхода воздуха. И еще: петли ТП закачиваете по-очереди каждую открывая/закрывая. По окончании заливки открываете кран на экспанзомате и выставляете выравниваете нужное давление в системе.

 

А что значит "что и требовалось доказать" ?... я что то упустил? =)

Почитал про "Малыша" (это погружной насос, как я понял) а мне хотелось бы "самовсасывающий" т. е. чтоб он находился выше канистры в которую я бы опустил гибкий шланг (т.е. не боялся бы хода на сухую или таких нет?) и потихоньку закачивал в систему (по очереди прокачивая каждый контур ТП),и сброс бы в эту же канистру сделать (хотя трудно сказать как это будет выглядеть? видимо будет все взбалтываться и воздух опять...)

 

Конечно, насос при закачке будет работать в экстремальном режиме: и в тупик покачает, и охлаждаться как целиком полностью погруженный не будет, и насухую возможно несколько секунд поработает. Но помереть при этом он не должен. Посмотрите как следует поиск: например https://www.forumhouse.ru/threads/77976/
А целиком без воздуха не закачать. Воздух все равно останется, и Вам придется с ним бороться. Автоматические воздухоотводчики в смесительном узле Вам в этом помогут.

 

... а если вместо заправочного насоса подключить какую-то емкость? (Например Экспанзомат литров на 30) стравить давление с нипеля, залить через воронку теплоноситель (я думаю поместица литров 15-20), подключить к системе и дать давление компрессором через нипель, и тогда получится прокачать систему (так выполнить несколько раз, и потом проще будет добавлять теплоноситель (т.к. при стравлинвании воздуха будет падать и давление как я понимаю) а самое главное - выставить потом нужное давление в системе, т. к. я думаю что при закачке погружным насосом и всеми этими манипуляциями с выпуском воздуха трудно будет поймать нужное давление в системе.

Мне вообще представляется в "Идеале" бак с уровнем (т.к. нужно все таки знать и видеть сколько ушло теплоносителя в систему, чтоб не закачать лишнего воздуха, с нижней части которого был бы заправочный трубопровод, а в верхней части заливать теплоноситель, с возможностью дать давление компрессором... но чувствую такого бака (если сам не сделаешь) не найти)

 

Я так думаю, что нужно сначала полностью заправить систему теплоносителем без избыточного давления в ней. Т. е. соединить эту систему с атмосферой в самой верхней точке наподобие самой широко распостраненной СО обычного открытого типа. Погонять эту систему моторами для максимального выхода воздуха. А потом закрыть эту систему (отсоединить от атмосферы) и " впихнуть" туда под давлением еще теплоносителя. Как Вы будете "впихивать" - Ваше право выбора.