Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Клапаны только на котлах... Или на группы имеете ввиду?

 

на котлах, паразитные без них будут (наверное)

 

На котлах стоят клапаны 3/4" горизонтально, их не видно...

 

Вот зоны снеготаяния по площади равные Дании и Голландии вместе взятым:

219 м2 перед домом и 60 м2 веранда с балконом...

 

Эта зима покажет как она на практике работает.

Ага, вот теперь я начал понимать вашу логику, вернее логику проектировщиков.
1. Пожалуйста выложите расчет каким образом достигается температура 50 градусов? если что я через теплоемкость пересчитаю необходимое количество тепла для снеготаяния, дайте только исходные данные, площадь, количество льда-снега/м2 и время оттайки если оно конечно вас лимитирует. Алгоритм конечно правильный с точки зрения удобства, только боюсь сильно дорогой в эксплуатации будет.
2. Есть у меня сильное подозрение, что в вашем расчете в котором достигается 50 градусов присутствует фактор времени, а именно время за которое какое то количество льда должно растаять, я в своей технологии оттайки ко времени не привязан, она может работать на снеготаяние и сутки и двое, а так для профилактики будет включаться каждую ночь перед выездом из гаража, у вас как я понимаю алгоритм снеготаяния другой - быстро растопить "Данию и Голландию" своем дворе.
P. S. Думаю в любом случае и вам и мне будет интересно сравнить эти два различных способа в действии.

 

А я вот, пожалуй, не соглашусь...
Зачем тогда мембрана в перевёрнутом баке? Можно и без неё. Объём воздуха, который накопится, максимально будет равен объёму бака. Остальное "перелезет" через бортик и выйдет в воздухоотводчик.
Но ведь перед началом эксплуатации воздуха в бак закачали столько, чтобы было было избыточное давление 0,2атм (с мембраной). Это заняло какой-то объём, меньше, чем объём бака. Затем вода при заполнении системы частично вошла в бак. Давление воды стало 1,5атм. Мембрана прогнулась внутрь бака. Всё хорошо. Но, предположим, появился воздух в системе и чудным образом "проходил" мимо бака. Естественно, вошёл в бак, там и остался. Вольно-невольно, уровень воды опустился (вода частично ушла из бака) при том же давлении. Повлияет ли это на давление в системе? Давайте обменяемся мнениями...
Максимально, в баке всегда будет воздух в объёме всего бака. Так нафига тогда мембрана?

 

-

 

для поддержания нужного давления в системе отопления (компенсации расширения теплоносителя.)
Изначально в трубе будет некое количество воздуха (на холодную) В баке количество воздуха минимально, из-за давления мембраны, при расширении теплоносителя, определённое количество воздуха попадёт в бак (это естественно) НО при остывании системы, этот воздух также вернётся в трубу, то есть его количество не изменно. Кстати как я уже говорил и показывал Виталичу в настенных котлах расширительный бак подключен также (то есть с низу) да и многие производители баков в инструкциях по монтажу рекомендуют именно нижнее подключение

 

Если бы бак повесили горловиной вниз и отвели горизонтальной трубой в сторону, то особо воздуха там не будет, он будет растворятся в воде и уходить. Но меня удивил тот факт, что бак ГВС повесили горловиной вниз над выходом из бойлера, а из бойлера воздуха выходит масса (особенно если есть очистка от железа аэрацией) и весь воздух идет в бак. Тут весь бак за сутки будет полон воздуха и он не уйдет и не растворится. А при понижении давления будет порциями выходить в трубопровод горячей воды, может быть попадет в воздухоотводчик, если такой есть по пути или будет стрелять из крана в точках водоразбора...

 

Принимается априори не менее 50*С, если дать меньше - долго будет таять, будут большие теплопотери. По идее чем больше температура протайки тем лучше, быстрее прогрев, меньше потерь.
Заказал в РОСВЕП пластинчатый теплообменник (ПТО) на следующие параметры (выданы мне расчетчиками системы снеготаяния):
- Температура со стороны котла 80/60 (сторона 1)
- Со стороны снеготаяния 50/35 (сторона 2)
- мощность 60 кВт (300 Вт/м2 площади таяния)
- расход по расчету.

Получился такой ПТО (см. коммерческое предложение). Расход этиленгликоля на стороне 2 - 1,156 кг/с. Или 1,156*3600 = 4,1 м3/час. Подбираем насос: Wilo Star RS 30/8 при такой подаче даст напор 3,5 метра, Wilo TOP S 30/10 - 11 метров.
Сопротивление антифризу дают:
- ПТО (0,63 м)
- Магистраль длиной 25*2 = 50 м из спаренной ПП трубы 40 (Ду 25 мм), т. е. две трубы подача и две обратка, плюс 10 поворотов = 20 м прямой трубы. Итого 70 м;
- Коллектор.
- Петели в бетоне трубкой PE-RT 20 мм, максимальная петля длиной 92 м (21 поворот).

Восьмерка антифриз не продавит, густой. Ставим десятку.

Расход воды на стороне 1 - 0,7157 кг/с = 2,6 м3/ч, падение давления в теплообменнике и в порте (штуцере) = 2,26 + 0,343 = 2,6 кПа = 0,25 м. Подводящие медные патрубки от группы короткие, длиной менее метра. Общее падение давления меньше метра, значит справится насос четверка (Wilo Star RS 25/4).

Выбираем Wilo Star RS 25/6 с запасом, если что поставим на 2 скорость. Тем более что шестерка дешевле четверки...

Блин, второй раз пост вставился, первый удалил...

 

Днем надо снеготаяние запускать, ночью холодно. Снеготаяние вообще при температурах ниже -10*С не запускают, слишком большие потери. Но можно в автоматике и -15*С установить, хозяин - барин.
Не будет Ваша система работать. Быстрее будет остывать чем нагреваться. Только заморозит весь колодец...

 

Посмотрел расчет, как и предполагал расчет скорее гидравлический чем теплотехнический, как говорится расчет на все деньги заказчика, тупо принимаются температуры и разница температур как константы, с теплотехнической точки зрения этот расчет как бы помягче сказать - некорректен.

Вы случайно не мой сосед слева, он не перестает все мои конструктивные решения критиковать и даже ставки делает на это, правда я пока ни разу ему не проспорил.
Мне нравится конструктивная критика, вы показываете проблемные стороны моего решения а я должен так же конструктивно согласиться или опровергнуть эту критику.
Ну посмотрим на нее в действии, уже несколько форумчан записалось на тест-драйв, да и Дедушке морозу с геоватом то же интересен результат.
Ну а если не будет работать так не велика потеря, максимум 1000 евро стоит вся система со всеми материалами и работой.

У меня есть 3-х тарифный счетчик, ночью с 22.00 до 07.00 утра кВт*ч стоит всего 40 российских копеек, по этому планирую включать всю технику в доме - стиралка, посудомойка (покупалась с таймером отсрочки пуска) и по этому она будет работать в ранние утренние часы с 04.00 до 07.00. Душ я то же принимаю обычно перед выездом на работу до 07.00, по этому я совершенно не переживаю, что заморожу колодец на оборот в это время наибольшее поступление тепла в колодец, среднее поступление тепла за период допустим неделя, в колодец более чем достаточное а вот мощных пиковых нагрузок как у вас, такая схема наверное не потянет, придется включать в моем случае на догрев электрокотел.
По поводу суровых температур, все таки климат у нас помягче вашего и глубина промерзания по меньше и длительность зимы и отопительного периода меньше вашего.
Максимальная температура у нас в Донецке была -26 градусов, держалась максимум неделю, в основном всю зиму днем около 0 а ночью обычно от -7 до -2. В Новый год последние 15 лет стабильно идет дождь, уже забыли когда новый год со снегом встречали, снег обычно лежит январь-февраль и все.
Ну и самый главный мой козырь, в том году вел статистику по выпаданию снега, за зиму снег выпадал всего 6 раз, ну а чистил снег я лопатой всего 3 раза за зиму так, что думаю все будет нормально.

 

Виталич - на схеме модели котлов правильно обозначены? У вас же кажется одноконтурные д. б? Двуконтурные в каскад не соединяют? Или я опять неправильно инструкцию Вайланта читаю?

Я как раз эти ссылки и читал до этого. Но так и не вынес оттуда, что кольцевой коллектор лучше, поэтому и спросил. Единственное, мне попалось описание кольцевого коллектора в привязке к конденсатникам.
Кстати, читая инструкцию для проектировщиков Валенков, сами инженеры Вайланта не исключают, судя по инструкции, самостоятельного изготовления гидрострелки. Принцип расчета диаметров там описан. У меня тут металлоцех под попой, можно им попробовать заказать.

 

Т. о. делаем вывод:
правильно, разумнее и логичнее устанавливать РБ горловиной вверх. Т. е. нужно делать так, как на вашей схеме.

И это будет (может) вызывать скачки давления воды в системе.

 

Не вернётся. Воздух будет сверху. Чтобы он вернулся, вернее, начал возвращаться, его должно накопиться "до краёв", т. е. полный перевёрнутый бак. Поэтому, его количество неизменно только на последней стадии заполнения - когда уже весь заполнился и через край "переливается".