Откатные ворота своими руками на заводской балке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

спасибо большое! узбеки-дорого,струбцинки есть, две сварки есть, болгарки есть, короче есть всё кроме помощников, ну ничего-прорвёмся!

 

Я делал один, загнал балку на ролики и варил конструкцию по месту, за день управился.

 

Добрый день, друзья. Мое почтение и уважение "рукастым" самоделкиным. Сам сейчас ваяю подобные ворота у себя. Вначале тоже собирался "наколхозить" самодельных комплектующих. Но потом нашёл таки комплект "РОЛТЕК микро" за 11 т. р. В ходе работ обнаружилась существенная разница в качестве металла обычной профильной трубы и фирменной направляющей. А ведь её профиль несет на себе всю нагрузку при эксплуатации. Думаю не стоит экономить на этом узле. Стоимость самой направляющей чуть больше 3 т. р. (6м). Сумма вполне подъемная.
Совет самым экономным начинающим "воротостроителям": Приобрести хотя бы фирменную направляющую и несущие ролики к ней. У нас в Калуге это где то 8 т. р., в Москве еще меньше. Все остальное действительно можно слепить самому.
Удачи.

 

Целиком поддерживаю. Ещё пару лет назад комплект для сборки таких ворот стоил около 4000 грн (500 долларов), т. к. везли импорт и самому был смысл сколхозить. Сейчас балку в Украине катает несколько заводов, цены попадали и, даже имея своё производство машиностроительного направления, делать самому комплект по цене на грани с просто купить. Поэтому озадачился постройкой своих ворот на заводской балке и роликах. В и-нете нашёл продавцов фурнитуры, прислали транспортной компанией, потом газелькой перевёз балку к месту сварки. Длину створки решил сделать 3600мм, проезд 3500мм, общая длина ворот - 5600мм. Периметр опоясал 60х40х2, внутрянку 40х20х2 (на ребро). В перспективе буду зашивать профнастилом с двух сторон. Сварочно-сборочный процесс даже у тех, кто собирал ворота впервые, особых вопросов не вызвал. Сварщик с подсобником раму сварили до обеда:

Профтрубу предварительно хорошенько зачистили. Углы рамы проварили герметично, швы просиликонили, дважды прогрунтовали, покрасили, оставили сохнуть. Дальше встал вопрос о фундаменте. Почитал форум и то, что рекомендуют производители. Лепят - кто во что горазд. От пары труб прямо в чернозёме до 2т бетона и швеллеров с арматурой. Оба подхода неверные. Нужно просто освежить в памяти курс теормеха из института и всё станет ясно. Нам нужно выяснить необходимый вес опоры с учётом воздействия на опору веса ворот. Сорри за паинт:

Результат таков: наибольшая нагрузка на одну опору (при разных положениях створки) будет около 200 кг, а наименьшая пытается вынуть опору из грунта с усилием а 55 кг. Исходя из этого залил 1.5м х 0.4м х 0.5м = 0.3 м3 (примерно 600 кг веса), чего должно с головой хватить для "якорения" ворот.

Замес вручную в тачке. Вместе с выстановкой арматуры, сваркой и заливкой ушёл один день двух человек.
Дал бетону 2 недели на застывание и провёл установку створки:

Вокруг ворот ещё предстоит поработать (расширить проём, установить калитку, обложить трубы кирпичём). Пока обшил простеньким профнастилом н авремя стройки. Впечатления таковы: Установить такие ворота не сложнее, чем обычные распашные. Только нужно всё чётко вымерять и рассчитывать (особенно крайние точки открывания-закрывания). Поскольку купил самый дешёвый комплект за 1250 грн с чёрной балкой, то вышли "грабли". К балке вопросов нет (могли бы на заводе зачистить - края острые). Несущие роликоопоры неплохие (на одной только сварку усилили). Верхняя плита с роликами - полное "Г". Отверстие в ролике Ф13.5мм, ось в виде болта М12 с косыми гайками. Вдобавок поверхность ролика с зубчиками (из-за этого возникает резонансный шум при движении). До весны пусть будет, а потом заменю на полиуретановые ролики с подшипниками. Одна заглушка встала хорошо, вторая не лезет совсем. На глаз видно, что профиль балки и заглушки не совпадают. Одним словом - основные детали нормальные, а мелочь поправим.

Теперь смета:

Комплект (балка, ролики и прочие причиндалы) 1250 грн
Почта, доставка 130 + 100 = 230 грн.
Профнастил 4 листа ПС-10 х 60 грн/лист = 240 грн.
Профтруба вся около 800 грн (надо будет перемерять точно и приплюсовать обрезки).
Доставка ворот 120 грн.
Зарплата 2 чел х 3 смены х 200 грн = 1200 грн.
Бетон вышел около 130 грн по материалам.
Краска, круги, электроды, электроэнергия и прочие мелочи пусть 100 грн

ИТОГО: 4070 грн (ровно 500 долларов).

 

AN-Motors ASL500..- название привода[/quote]
НЕ поленись заземлить хорошо корпус привода-есть случаи (и не один) выхода платы управления при грозе...

 

В Украине может и будет работать такая закладная (морозов сильных нет) А вот на урале с такой закладной ворота после первых крепких морозов в приемные ловушки уже не попадут, по этой причине и делают закладную в глубину 2 метра, и получается 2 тонны бетона.

 

Я весной попробую отписаться по поведению ворот.

 

Делается проще, одновременно заливается фундамент под ворота и роется канава примерно 30х50 см между будущими столбами (один у ворот, где будет стоять верхний удерживающий ролик, второй там, где будут улавливающие ролик и нижний уловитель). Бурятся ямы под столбы примерно 120см глубиной и пару ям бурятся в районе фундамента под ворота (в начале и в конце фундамента), вся конструкция сваривается арматурой (между столбами ворот 4 арматурины, две около дна канавы, две недалеко от поверхности) и заливается бетоном. Тогда всегда будут попадать ворота в уловитель и это не будет никак зависеть от промерзания почвы, просто мороз будет приподнимать всю конструкцию, что никак не повлияет на работу ворот. А так лейте хоть 5 тонн, у вас фундамент будет жить своей жизнью, а приемный столб своей.

 

Viktor50, А потом видимо такой исход? как сдесь https://alekko.blogspot.ru/2013/05/blog-post.html

У меня сделана закладная длинной 2метра. шириной 40см и глубиной 2метра. Приемный столб забетонен на глубине 1.8м. Все выкопано на глубину промерзания и если и будут какие то хождения, то самые минимальные.

 

Ребята, есть вопросец - можно ли немного (по моим подсчётам на 20-30 см) уменьшить длину консольной части откатных ворот (в инете есть информация что длина консольной части должна быть от 0,3 до 0,5 ширины проёма, я считал 0,4).Ворота у меня небольшие (относительно) - проём в свету 3,86м, а расстояние до калитки, которая, собственно, и мешается - 5.4м (это от центра столба ворот до центра столба калитки, столбы кирпичные, 40*40см), т. е. 0,4*3,86=1,54м, 3,86+0,2=4,06+1,54=5,6м

 

2 Лёлик3,
Я себе проектировал ворота: проем 3500, длинна створки 5600, высота 2100 (чтоб лист профнастила целиком входил). Масса створки с учетом обшивки профлистом с двух сторон получилась - 254 кг (каркас 60х40х2, внутреннее оребрение 40х20х2). Так вот посчитав по методике приведенной на сайте Ролтека получил следующее: если использовать комплект Эко (для створки весом до 350 кг), то минимальное расстояние между опорами - 1083 мм, а длинна створки - 5198. По рекомендациям производителя получается коэф. 0,21.

 

Ну не знаю... Перерыл кучу инфы - похоже, что все сайты друг у друга просто передирают тексты инструкций, но вот две самые распространенные версии - 0,4L и 0,33L, иногда попадаются и версии с 0,5. на фото виден столб калитки (на нём моя майка висит)), следующий - столб забора, дальше - ворота (под калитку и ворота пустил 76-ю трубу, под забор - 32-ю). Дальний столб ворот при необходимости можно срезать и перенести, сузив ширину проезда, благо ленту не лили полностью, на проезде оставили разрыв (оставили на потом, потому как регулярно шли материалы и нужно было загонять кран)

 

Лёлик3

Если гложат сомненья, купите балку помощнее. Потому как все рекомендации, пишут для максимальной нагрузки.

 

Ну тут все логично - балка продается 6 м, трубы продаются по 6 м... Я тоже не буду себе делать створку 5100, а сделаю 6м. И опоры разнесу соответственно на максимально возможное расстояние (около 1900 получиться) потому как место позволяет. Соответственно и коэф. получиться по более чем по расчету.
Речь про то, что если вдруг со свободным пространством беда, то можно обойтись и коэф. 0,21 (лучше посчитать по методике производителя для своего конкретного случая).

 

защиту рейки от снега как нибудь реализовали?