Конспект электрического раздела форума

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вариант 1 - старый дом без реконструкции...

Соединять между собой все трубы и заземление - опасно... Поскольку заземления как такового нет, а есть зануление... Если ноль в щитовой отгорит - на трубах и корпусах появится напряжение...

С другой стороны - сосед подаст напряжение на водопроводную трубу...

Выход из положения = ничего ни с чем не соединять... закрыть нахрен все трубы и корпуса декоративными панелями... на собственные приборы установить УЗО...

Вариант 2 - дом с заземлением...

Как показывает практика, даже в домах с четким цветовым назначением проводов, находятся дебилы, которые используют провод земли в качестве нуля... Как и в Вашем случае, Алексей... Но есть отличие от первого варианта. Во-первых, с большой долей уверенности можно считать, что на главную заземляющую шину подсажены и все трубы. Во-вторых, наличие двух нулевых линий значительно снижает вероятность отгорания нуля.

Решение = выполнить СУП, связав трубы и заземление... поскольку вероятность отгорания нуля мала, а у соседа выбьет автомат... Газовую трубу ни с чем не связывать, изолировать, зашить панелями, а плиту и водогрей подключать либо через диэлектрическую вставку, либо резиновым шлангом.

 

Выход не плохой, а очень плохой. Ибо кусается машинка крепко, просто на влажный пол, даже если всё закрыто. Разработчики приборов с классом заземления 1 прямо закладываются на наличие заземления и возможность увода в него малой утечки тока. Если же эта малая утечка замыкается через человека, то как минимум это больно, как максимум может успокоить совсем через несколько минут. Отключения же не будет, поскольку ниже порога любого стандартного УЗО.

О том же напоминает ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-87) Электронагреватели трубчатые:

3.10. Ток утечки ТЭН в горячем состоянии должен быть не более 0,75 мА/кВт.
То есть 1,5 мА может приходить на хозяйку через абсолютно исправные ТЭНы (реально у старой машины может быть больше), плюс минимум столько же через фильтры блока электроники.

Вопрос был именно про первый вариант. Не усложняем тему

 

УЗО реально не срабатывает или это предположение?

Что такого плохого в моем ответе? Из сложившейся ситуации есть 3 выхода: 2 сомнительных, а третий правильный...
1. Соединить с корпусом щитка через третью жилу... Возможные последствия - фаза на корпусе.
2. Не прикасаться к машине, когда она включена в розетку.

И третий - выполнить рекомендации разработчиков и не использовать машину в данном помещении. Купить другую...

С моим кумом был случай... Стиралка била током... Жена заставила кума и он кинул третий провод к щитку... Сразу же сгорел насос откачки...

 

Реально, не выбивает.

Кстати, корпус щитка в таких домах может быть никуда не подключен. Ноль везде изолирован, кроме ГРЩ.

А другие существуют? Насколько я знаю, никто не умеет делать ТЭНы с двойной изоляцией, с гарантией от утечки на воду в горячем состоянии. И машину без электроники сейчас тоже не купить.

Дык. А было бы УЗО - его бы выбило сразу после подключения третьего проводка. Но проблема-то в том, что исправная машина ничего не выбивает, не сгорает, но кусается строго по закону. См. ГОСТ.

 

Спасибо.
Для "методички" на мой взгляд не совсем подходит - исходные данные по электросети у конечного потребителя отсутствуют. Но примерчик характерный, полезный.
Вот даже интересно стало, сколько сельских домиков положено подключать к трансформатору на 160ВА по действующим нормам? 250 метров СИПа это, по идее, сельская улица на 10-12 домов в один ряд или 20-25 домов в два ряда...

Кстати, кто автор? Если приложу этот файл к "методичке", на кого ставить ссылку?

Выводы из примерчика (для нас, юзверей, не для проектировщиков электросетей) напрашиваются такие:
1) крайне желательно использовать в доме автоматы с характеристикой B;
2) номинал автомата на линию выбирать по принципу "чем меньше тем лучше";
3) электрощиток желательно размещать поближе к кухне (или другим мощным потребителям, линии которых приходится сажать на автоматы больших номиналов) или, как вариант, вести на кухную 4 кв. мм и ставить отдельный кухонный щиток.
4) если вводной автомат у нас на столбе, а от него в дом опять вздушка, то и его желательно брать с характеристикой B. И с номиналом не жадничать.

 

И чего Вы хотите..? Использовать машину, которую использовать нельзя?.. Судьбу обмануть?
Либо покупаете машинку из пластмассы (типа, горшок с мотором), либо достаете из кладовки стиральную доску, либо меняете квартиру...

 

ИМХО, данный расчет можно и еще упростить, убрав учет внутреннего сопротивления трансформатора - в указанном примере ошибка будет не более 10%. При более мощном тр-ре еще меньше.
Единственное, что смущает, что не учитываем индуктивную составляющую сопротивления ВЛ (есть графа только про индуктивное сопротивление при прокладке кабелей, проводов в трубах...), при больших сечениях ВЛ оно сопоставимо с активным сопротивлением (см. вложение).
Если параметры линии не известны, то ее сопротивление приблизительно можно оценить по падению напряжения на нагрузке известной мощности, формулу где то AVS7153 приводил.

 

Но ведь к более мощному трансформатору и провода более толстые присоединяются? Почти уверен, что сечение проводов должно выбираться пропорционально потребляемому току (или. что то же самое - мощности, учитывая что напряжение в сети стабильное). Ибо от этого зависят потери.

Там в среднем 0,4 Ом на километр, при том что расстояние до трансформатора в деревне составляет несколько десятков или сотен метров, не так уж и много.
Или эти 0,4 Ом еще нужно умножить на два?

Нужно ли? Разве эти параметры не нормируются?

 

От одного трансформатора может начинаться много веток, в разные стороны.

 

Варнава, выводы вы сделали не совсем верные.

1. Не во всем «доме»/щите только на конечных автоматах, хотя я бы все-таки посчитал КЗ.
2. Опять не верно. Номинал автомата выбирается по нагрузке, и проверяется по току КЗ.
3. В общем верно. Электрический щит необходимо размещать в центре нагрузок – это идеальное место. Но не стоит прокладывать провода по 4мм2 до всех розеток.
4. Не в коем случае! У вас может получиться такой вариант, когда при КЗ вам придется бегать на столб и включать там автомат. Т. к. соблюсти токовую селективность между автоматами с одинаковыми расцепителями достаточно сложно.

DenBak, можно еще выкинуть часть трассы от столба до дома, да чего уж там и выбросную трассу то же. Итак, уже упрощенный расчет, зачем еще-то его упрощать?
Обратите внимание на то, какие проводники используются в ВЛ. Для СИП данная таблица не подходит, т. к. расстояние между проводниками СИП много меньше 2м, они изолированы и скручены между собой, что как мне кажется, уменьшает индуктивную составляющую. Для СИП наверное уместнее брать значения как для проводов и кабелей.Параметры линии можно, при желании, всегда узнать в энергоснабжающей организации.
DenBak, спасибо огромное за таблицу индуктивных сопротивлений ВЛ, реально не было ее у меня.

Что бы получить полное сопротивление проводника нужно векторно сложить активное и индуктивное сопротивление. Это значит: Полное сопротивление проводника будет равно корню квадратному из суммы квадратов активного и индуктивного сопротивления.

Не совсем понял вопрос. Файл с описанием расчета составлен лично мной вчера примерно минут за 30-40. Табличка с активным, индуктивным и полным сопротивлением то же моя, ее я составил очень давно, сей час не помню когда, может лет 10 назад. Таблица «расчетные сопротивления силовых масляный тр-ров…» взята из книжки «с лампочкой» данной книжки сей час нет и сказать, как она называется я не могу и тем более кто ее автор. Данные по СИП взяты из какой-то инструкции к СИП, думаю что это было от одного из производителей СИП.

Согласен. Подстанция ставится, как и щит, в центре нагрузок и раздает электроэнергию во все стороны. Обычно один луч не превышает 250м. Если нужно подавать дальше то прокладывают два луча, ко второму нагрузка подключается после 250м. Так же второй луч обычно делается большего сечения, дабы уменьшить потери в линии и повысить токи КЗ.

 

Про селективность защиты от сверхтока нужно писать? Материал действительно сложный и не очень понятный не специалисту. Или просто ограничится краткой рекомендацией?

 

Желание конечно есть. Да я боюсь туда соваться, все сделано на соплях, люминью, провода обгоревшие, хрупкие... Да и не часто я там бываю, обычно на праздники. Будет возможность попробую разобраться.

 

Но в реальности может составлять и пару километров, с учётом зигзагов линии.

Поэтому эти правильные таблицы имеют смысл при проектировании сети посёлка, но бесполезны при проектировании сети дома в существующем посёлке. Необходимо измерять и закладывать в проект дома то сопротивление цепи, которое есть, а не то, которое должно быть.
Самый простой и достаточно точный способ - по падению напряжения под известной большой нагрузкой. Самый правильный способ - специальный измеритель тока КЗ.

 

По-моему не стоит. КЗ - это ЧП, а не повседневная практика. Пусть лучше муж оторвется от дачного пива и заменит шнур на женином утюге, сбегав пару-тройку раз к столбу, чем по-быстрому замотает шнур изолентой.

 

Если придерживаться вашей логике тогда можно вообще не ставить защиту. Где вы в повседневной жизни сталкиваетесь с постоянной утечкой более 30мА или постоянной перегрузкой более 2-х крат? Вот когда начнут отключаться автоматы при перегорании лампочек, причем не только групповые но и вводной и на столбе тогда хозяин вспомнит про селективность защиты и будет менять автоматы завышая ток уставки, а не изменяя тип расцепителя. Т. к. у него стоят "самые лучшие" автоматы с расцепителем тип "В".
Ну да ладно. Что тут спорить? Я написал, как правильно, а как делать решает каждый сам для себя.

Причем процедура эта не дорогая и проделывается в течении пары минут. Лабораторию, которая может провести данный замер, можете найти в местной электросети. Замер нужен не на розетке, а на щите. Далее по формуле можно просчитать сопротивление оставшихся участков.