Помогите построить правильный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы же советуете перенести сауну (цоколь) и с/у (2 эт) под кухню-с/у (1 эт)?
Это означает: сауна (1 дымоход, 1 приток, 1 вытяжка), туалет (1 вытяжка). Ведь это все должно быть на крыше? Значит труба увеличится.
Вот стояков станет на 1 меньше. Кстати стояк канализации тоже нужно поднимать выше крыши?

Септик планируется в нижнем правом углу (в плане) и горизонтальный участок канализации от кухни все равно пойдет по комнате отдыха под всем домом.

 

... а чем дымоход котла не может служить и для сауны? ...то же самое с притоком и вытяжением,. заложите 150 трубу, для двух ванн, думаю, за глаза!) ..т.е. ваша шахта будет состоять из двух вытяжных труб, одной приточной и дымохода! ...и это совсем не большая труба! ...раз септик только в проекте, как и сам дом, трубы под канализацию вы можете заложить где угодно, хоть под полами комнаты отдыха закопать)

 

Я могу ошибаться, но объединять вытяжки/дымоходы запрещено. Септик уже есть (старый), и есть впечатление, что необходимый уклон не даст сделать самотечную канализацию в цоколе, т. е. гдето будет емкость с насосом.

 

Из снипа:
3.70. Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее—труба). Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении труб следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения труб. ...вот одна из тем по этому поводу https://www.forumhouse.ru/threads/59879/page-2

 

Сходу не найду источник, но газовщики КАТЕГОРИЧЕСКИ не одобряют совмещение выхлопных труб ои разных устройств.

 

Если котёл газовый то к нему присоединять ни чего нельзя, также отдельная вытяжка для санузла, всё остальное по расчёту

 

Антон, А если не секрет, вы уже знаете уровень залегания грунтовых вод на вашем участке, потому что я просмотрела всю тему почти и не увидела этого вопроса. Если вы планируете строительство цокольного этажа, то Вам необходимо будет очень трудоемкие работы, связанные с ним. 1- рытье котлована и подведение коммуникаций (ввод вывод воды и канализации+ электричество), потом этот этаж с Вашими почками придется делать из бетонных плит+ очень хорошую гидроизоляцию. в общей сложности только эти работы около 400 тыс. выйдут. Что касается газосиликата- вы уверенны на счет него? По теплоемкости Вам нужно будет внутрь засыпать утиплитель. Не хотите рассмотреть вариант бетонных блоков?

 

Извините почвами конечно же.

 

Ширяева Наталья,
Точный Уровень залегания грунтовых вод я не знаю (писал тут, дочитайте). Т. е. это 0..2 м ниже подошвы фундамента, а это значит, что достаточно будет выполнить обмазочную гидроизоляцию.
Дальше не все Ваши мысли мне одинаково понятны:
понятно что котлован надо копать;
не совсем понятно - вводы выводы без цокольного этажа наверное будут не нужны;
далше, все смешалось кони-люди плиты-блоки.

По теплоемкости (наверно теплопроводность имелась в виду).
Если утеплитель будет внутри меня, то толку от него будет мало.
А вот выбранный 500мм ГСБ D500 по нормам МО проходит с запасом. Тем более, что 500 = 200+300 исключит продувание кладки в будущем. Конструктив предлагаю обсуждать тут.

 

Ну почему же не нужны? вдруг Вы решите заводить электрику через крышу? Что в моих размышлениях вам не понятно? Просто в Воскресенском районе был неудачный опыт у знакомого строительства с цокольным этажом. Он тоже не серьезно отнесся к гидроизоляции, в итоге пришлось переделывать- уровень вод 1 метр был, пришлось переделывать: сначало геотекстиль закладывать, потом плиты ставить, потом несколько раз заливать и ждать, зальет или нет.

 

Мне не понятно:
Как отличаются вводы и выводы с и без цокольного этажа
Что такое ставить плиты
Почему бетонные блоки лучше ГС
Что за засыпной утеплитель предлагается применить

 

Антон, а теперь попробую ответить: ввод и вывод можно в цоколе сделать с помощью труб (системы трубопровода), а так же с помощью рытья технического колодца (на выбор), без цокольного этажа можно заложить небольшую металлическую трубку в стену, а можно провести через крышу в пластиковой трубе.
Ставить плиты- это технология по которой: роется котлован, закладывается гидротекстиль, потом еще гидроизол, на дно сыпется песчаная подушка и гравий и кладется несколько плит, размер которых соответствует размеру периметра цоколя. Все это заливается бетоном ну примерно вот так http://www.proektmontag.ru/sites/default/files/imagecache/bigger/IMG_2347.JPG
А дальше вы можете вертикально вставить бетонные плиты/ или залить бетоном специальную оснастку. Потом с наружи еще раз пройтись гидроизоляцией.
На счет следующего почему бетонные блоки лучше:
1. Способность газобетона сильно абсорбировать влагу, чем резко снижаются теплотехнические характеристики, возникает деформация, которая портит отделку. Чтобы избежать этого явления необходим дорогостоящий комплекс инженерно обоснованных мероприятий по защите газобетона от переувлажнения. Не рекомендуется использовать газобетон во влажных и мокрых помещениях. Отсюда логически вытекает, что открытое использование на фасаде также не рекомендуется.

2. Заявленные высокие цифры по морозостойкости — рекламщина. Оптимальной плотностью для использования в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала является плотность D500, у которой показатели морозостойкости не превышают 25 циклов, при необходимых для фасадной отделки 50 циклах. Указываемые завышенные параметры морозостойкости принадлежат изделиям с более высокой плотностью, о чём молчат продавцы газобетона.

3. Низкая механическая прочность, что ограничивает использование традиционного крепежа, вынуждая использовать дорогостоящий специальный крепёж, специально предназначенный для ячеистых бетонов.

4. Заявленная низкая стоимость самих газобетонных блоков при комплексном исследовании с гарантией долговечности службы материала оказывается преувеличенной.

5. В случае соблюдения предписанных Госстроем норм по теплосопротивлению, заявленной производителями газобетона кладки в 380 мм недостаточно. Если нормы не соблюсти, то будет повышенный расход энергии на отопление и кондиционирование. Если соблюсти все строительные нормы и правила, то толщина кладки должна быть в зависимости от конкретной конструкции здания минимум 640 мм. Следует при этом заметить, что производятся обычно блоки толщиной только до 500 мм.

6. Для газобетонной кладки необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы исключить усадочные деформации и риск возникновения массивных трещин в кладке.

7. Выполненная по СНиПам и ГОСТам кладка из газобетонных блоков значительно снижает стоимость недвижимости (примерно на 10-20% в зависимости от конфигурации) за счёт снижения количества полезных квадратных метров внутренней площади здания.

8. Остаточная свободная известь в кладке способствует ускоренной коррозии металлических включений (арматура, трубопровод, перемычки, каркас.

Из всего вышесказанного следует вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизолирующих способностях стен из газобетонных блоков сильно преувеличены и носят исключительно навязчивый рекламный характер и способны убедить только не разбирающихся в строительстве людей.
Автор: ООО «СвитХом»
И в последних. Вы слышали о технологии строительства Тиссе? Вот это почти тоже самое, что и газосиликат. только внутрь стен (в пустоты) отсыпается пенопласт. Если будет интересно, почитайте.

 

Ну, теперь все понятно
Спасибо.

 

...нда, теперь все в частном строительстве будут опираться на мнение ООО «СвитХом», как основополагающее и единственное правильное!)

 

А разве гараж можно поставить по красной линии? везде натыкался на информацию про 5 метров отступ.