Гравитационная горелка на пеллетах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы говорим о КПД горелки.
Система не обеспечит точного соотношения кислород\топливо для достижения высокого (более 90%) КПД.
К тому же, это полдела - КПД сгорания, есть еще КПД утилизации (теплообмена котла\печки).
Но ведь изобретая такую горелку преследовались другие цели - простота, дешевизна и какая-то автоматизация. Остальное нужно принимать как фактор сопутствующий и не тешить себя грезами.

 

Лишь косвенно. Прямой связи - пеллеты - теплоотдача нет.
Суть изменения мощности (читай изменение дозировки) - понижение или повышение температуры котла, в частности скорость этого нарастания\падения. Не больше, не меньше.

 

Да...не все так печально, как выглядит.
Вот читаю все посты про гравитационные горелки. И не покидает ощущение, что народ пытается подходить к парусной лодке с мерками моторного катера.

Если уж совсем не предвзято смотреть...

1) Система не обеспечит точного соотношения кислород\топливо для достижения высокого (более 90%) КПД.
ЧТо здесь подразумевается под термином "система"? Само по себе "железо" или таки предпологается некое участие человека? См. вот этот пост:
https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-25#post-6806731
Я, кстати, так и не дождался ответа на вопрос, возможно ли вручную, по косвенным признакам (дымит-не дымит, или иное...) выставить оптимальные настройки подачи первичного и вторичного воздуха?

2) Даже если согласимся на КПД ниже 90%, как плату за дешевую горелку. То как к этому относиться? Ну, положим, у нас будет КПД 70%... это много или мало? И - по сравнению с чем?
Вспомним, что парусная лодка, это все таки не моторный катер... но и уже и не веслами махать!

Положим, горелку вставили в старенькую дровяную (или угольную) печь, описаную выше г. Павлом:
https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-28#post-6814576

Какое было КПД у этой печи ДО ТОГО, как в нее вставили гравитационку с ручным управлением?
Какое КПД - стало?
А что стало с удобством обслуживания?
А конечная себестоимость такого отопления повысилась или понизилась?

3) КПД утилизации (теплообмена котла\печки).
Ну, с этим вопросом в теории вроде подразобрались. Как уже неоднократно на форуме вообще и в этой теме в частности упоминалось, или мощность ТТ-котла должна в разы превышать мощность горелки, например 50 кВт котел/15кВт горелка,
или надо чего-то "дохимичить" с котлом. Над чем сейчас и тружусь.

 

Я думаю, BioMag хотел сказать о том, что чисто механическая горелка не умеет подстраивать свою мощность под текущие потребности системы отопления. В связи с этим в механической горелке может иметь место перерасход топлива, связанный с ненужным перегревом объекта отопления.
Но это важно лишь в случае длительной работы горелки. При относительно редкой, циклической работе горелки, да еще и с малым запасом топлива в бункере, перегревов можно избежать.
Хотя, если сделать некий автоматический механический регулятор мощности, было бы супер. Но цена горелки вверх. А это не приветствуется.

 

Так писал же именно в этой теме, как настраивать первичный вторичный воздух. Вернитесь назад.

 

Циклическую работу гравитационной горелки не удалось осуществить по следующим причинам. Горелка хорошо работала всегда до полного расходования бака в непрерывном режиме. Вручную можно было регулировать подачу пеллет и наддув, меняя мощность. Эксперименты при полном выключении вентилятора наддува на длительное время не показали ничего хорошего, еще какое-то время еще работал факел, но потом начиналось тление пеллет в отсутствие золоудаления (вентилятор -то уже не выкидывал золу), поддерживаемой естественной атмосферной тягой трубы, которое могло длиться сутки и двое, до момента полного закоксовывания камеры сгорания. При этом постепенно начиналась нагреваться труба подачи и низ бункера с пеллетами, что приводило к закоксованию и далее полному закупориванию конуса трубы подачи и далее могло привести к серьезной аварии с взрывом и отрывом крышки. Я пришел к выводу что лишь перерывы в работе горелки от 0 до 30 минут абсолютно безопасны. Вот здесь нам пригодился-бы автоматический отсекатель, но возобновлять работу горелки пришлось бы вручную и значит смысл автономности горелки уже теряется.

 

Вот, BioMag своими наблюдениями подтвердил мои опасения по поводу возможности развития негативного сценария от частичного пропадания тяги при работе гравитационной горелки.

 

Вот, интересно, при таком объеме бункера, на сколько будет хватать одной загрузки?

 

Вернулся.
Вот что там:
Уменьшаем подачу воздуха первичного и вторичного воздуха до появления дымления, цвет пламени должен стать чуть красноватым. Потом увеличиваем подачу вторички до уровня достижения максимальной температуры уходящих. Это будет оптимум.

Там нужна термопара для контроля температуры отходящих газов. А вопрос стоит - чтобы даже без термопары. Ну, например, так:
Уменьшаем подачу воздуха первичного и вторичного воздуха до появления дымления, цвет пламени должен стать чуть красноватым. Потом увеличиваем подачу вторички до ...исчезновения дымления. Это будет оптимум.
ТАК - получим искомое?

 

ВОт как раз в сей момент этот вопрос тестируется. Горелка работает, но зола - не удаляется. Напоминаю, у меня сейчас специально пеллеты с зольностью 5% или даже выше. Парафиновая защита - отключена.
Т. е. сейчас зола должна закупорить проход пеллетам, потом...что будет потом - поглядим.
Да, важно! Бункер у меня - открыт. Даже крышка не предусмотрена. Интересно, появится пробка, как на видео у lglss?

 

Китайский мультиметр за 10 баксов и проблема решена.
А если совсем без приборов то ориентируемся на цвет пламени, должен быть ярко- соломенный, не белый и не желтый.
И не переборщивать со вторичкой, чтобы излишне не разбавлять дымогазы.
То есть, поймали момент когда дыма нет и все, дальше не увеличивать подачу вторички.

Еще один ньанс. Добиться хорошего бездымного сгорания можно в разных вариациях баланса между первичкой и вторичкой. Увеличивая первичку, мы увеличиваем теплонапряженность в топке горелке, тем самым улучшая сгорание и золоудаление, но зато растет шлакообразование, на склонных к этому пеллетах.
При уменьшении первички и синхронном увеличении вторички теплонапряженность на колоснике падает, что чуть ухудшает золоудаление, но уходим от шлака и качество дожига не страдает.
Поэтому в каждом случае нужно искать баланс первичка /вторичка. Без приборов это будет делать сложно, регулировки только на глаз.

 

Эксперимент завершился, как и следовало ожидать.
Тление пошло в подающий трак пеллет. Через несколько часов такого режима пошло небольшое дымление из щелей линии подачи пеллет, где рукав вставляется в переходник. Замеры температуры поверхности термопарой показали, что тление достигло района чуть выше парафиновой пробки. Никакой пробки из спекшихся пеллет при наличии тяги в котле не образовалось.

 

Да как раз со шлаком в моей системе вопросов нет. Периодически все чистится вручную, и всех делов. Но зато описанный Вами процесс позволяет на данную горелку соорудить несложную автоматику управления мощностью. НЕЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ, а от термостатического датчика управления тяги. Если кому такое потребуется. Специальную дверку для этого я зараннее предусмотрел. На всякий случай. К ней предпологается прицепить цепочку от термостата.

 

Вчера пробовал регулировать температуру котла термостатом. Горелка - с нижней подачей вторичного воздуха, как в ПЕЛЛЕТРОНЕ. Но дополнительно применена возможность регулировать раздельно первичный и вторичный воздух.
Первичный воздух регулируется задвижкой на колоснике, вторичный - размером проходного сечения в канале подачи ВВ.
Вначале отрегулировал соотношения так, чтобы "едва не дымило". Затем просто пробовал приоткрывал вручную на разный угол входную дверку в горелку. Имитировал работу цепочки термостата. Эта дверка перекрывает подачу ОБЩЕГО воздуха в горелку, который лишь после дверки разделяется на первичный и вторичный. См. картинку.


Интересовал вопрос, что будет происходить при прикрытой общей дверке. Будет дымить или нет.
Все получается отлично. Не дымит. Т. е. получается можно будет термостатом регулировать температуру в котле.
Контролировал температуру газов на выходе котла. Открытая дверка 120оС, прикрытая - сразу падает до 70оС. ТАким образом получается настроить работу горелки в 2-х режимах, РАБОТА-СПЯЧКА.

 

Ответа не получил. Пока, может я чего упустил, ощущение, что в целях пожарной безопасности оч маленький бункер. То бишь, придется подходить, 3 раза за 2 дня. Но тогда это близко к пиролизнику, который дороже при покупке, но дешевле в эксплуатации