Гравитационная горелка на пеллетах

НЕмного не понял, о чем идет речь? Там сталкивается зола, в зольник. Если что и осталось - то догорает в зольнике. В зольнике зола чистая, без примесей сажи. Не думаю, что там что-то еще удастся дожечь.

 

А как удалять золу и шлак?

 

Если привод от турбинки на шнек организовать через редуктор, который понижает обороты и при этом развивает приличный крутящий момент, тов вполне работоспособно. Главная сложность - как это реализовать в "железе"? Чтобы не получить космическую цену? ТАм, по ходу, еще надо какую-то муфту сцепления приспособить.

А у Вас есть возможност поконтролировать температуру дымовых газов на выходе из котла?

 

Приборчик китайский с термопарой. При вышеуказанных данных испытания поверхность дымохода на выходе из котла нагревалась до 105оС, но у меня другая проблема была: мне такая моща не нужна, а при уменьшении объема горящих пеллет, т. е. когда 1,5 кг сгорают за час, температура дымохода была 77оС.
Тогда я поставил термостат (был у меня наборчик МАСТЕР КИТ NM8036) на отключение циркуляционных насосов (у меня тоже "теплый пол" 80м2) включение 70оС отключение 65оС режим термостата "охлаждение". И тогда дымоход в этом режиме от 95 до 108оС.

 

Была еще масль увеличения тяги. Взять ту же сильфонную трубу, один конец вывести в атмосферу через зольник, другой мимо факела через весь котел в дымоход. Тогда в ней появится движение поток воздуха и на выходе он будет инжектировать в дымоходе.

Кстати если некий газонаполненный сильфончик поместить в топку, то он вполне сможет двигать вашу когергу-поршень.

 

Надо мерять ВНУТРИ дымохода. Маленькую дірочку за котлом просверлить. Тогда будем на одном языке общаться. А так...Вероятно, при наружной температуре +105 по центру трубы будет за +200. Что означает - КПД улетает в трубу.

 

Судя по всему, Вам как раз надо наоборот, тягу уменьшать. Например - задвижкой на дымоходе. Чтобы получить порядка +120.

 

Не, уже пробовал дырочку, точнее через асбестовый уплотнитель между выхлопным патрубком котла и дымовой трубой просовывал термопару, ну и разница 10-15оС по сравнению с поверхностью трубы (труба нержавека 0,5) участок, к которому прикладываю термопару теплоизолирую. За КПД пока не думаю, хочу придумать грамотный экономный режим спячки. Хоть внутри основной ставь вторую маленькую горелку, как типа холостой ход на карбюраторе Вебер.

 

И разряжение порядка 20-25Па, замерял самодельнам U-образным диффманометром.

 

ЧТо-то тут не то. У меня разница порядка +40 на поверхности и + 120 внутри. Не думаю, что у Вас чем-то принципильным может отличаться. Может недостаточно глубоко термопару запускали? Может она касалась поверхности котла? Может оказалась погружена в слой уплотителя? Проверьте еще раз. Явно чего-то не того намеряли.

Режим спячки сам собою получается за счет тления пеллет как в горелке, так и в подающем патрубке. На древесных пеллетах у меня получается перзапустить без проблем через 4 часа. Просто подрыкал плунжер золы, все просыпалось и поехало... КОгда на ночь оставляю, иногда до утра тлеет. Но чаще заливает "парафиновый" предохранитель.

 

У меня дымоход см. рис. имеет тройник с краником для слива конденсата (правда оттуда еще ни разу ничего не слилось ;-) и я измерял и там просунув в открытый краник до середины тройника. Разница 15оС. Когда топлю дровами первый метр становится красноватый в темноте.

 

Я неправильно выразился (спячка), имел ввиду работа на малой мощности порядка 2-4 КВт/ч

 

Задача (чот я совсем тупею)
1мл нагреть на 1оС надо 4,18Дж (кажется)
1Дж=1Вт/сек
Сколько надо КВт/ч чтобы нагреть 100л на 40оС?

 

Надо мерять сразу за котлом. И по центру дымохода.

 

В ручном режиме это хорошо реализуется изменением положения задвижки на колоснике. Мощность меняется до 10 раз. Теоретически, если задвижку реализовать с плавным ходом, наверно можно сделать привод и от цепного регулятора.