Гравитационная горелка на пеллетах

На древесных совсем мало. На подсолнечных - поболее...
У меня все сбрасывается в штатный зольник котла. Древесные чищу 1 раз в неделю. Подсолнечные - еждневно. А у Вас разве не получается в зольник котла скидывать? Для чего еще один зольник городить?

 

1) застревание пеллет вызовет охлаждение котла, поднятие рычага цепного привода, движение патрубка-вставки вверх, шевеление пеелет и раскупоривание
2) работа начинается с поднятого патрубка, опускается медленно по мере выгорания слоя, пердняя стенка патрубка это условно и воздушная заслонка, потоком воздуха через боковые щели патрубок охлаждается.

Как раз для вставки Пеллетрон пилить не надо- это просто вставка, привод как-то сверху через бункер или штатные отверстия в подающей трубе.

 

Немного опять не по основной теме... Но раз уж речь зашла...
Можно поподробнее, что именно и где проштудировали? А то как-то вижу несостыковки, может чего не знаю?
Рассуждаю так. Если нагрев котла только за счет излучения, а конвективное тепло - в трубу... тогда да... Мертвому припарки не помогут. Если, к примеру, при температуре выходных газов +250 общее КПД системы будет 25%, а снижение дымовых газов до +120 даст КПД в 27%, тогда действительно, овчинка выделки не стоит.
Может стоит подумать над утилизацией не только лучистой, но и конвективной составляющей?

 

У меня все сдувается, даже случайно выпавшие целые пеллеты, Я имел ввиду, чтобы вам не шебуршать нижней заслонкой при плохих пеллетах.

 

Пробка получается настолько плотная, что вручную сложно выковыривать металлическим штырем. Само от вибрации не будет раскупориваться.

ОДна надежда, что, возможно, подсос воздуха через боковые отверстия даст достаточное охлаждение.
Натурный эксперимент все покажет.

 

Зола скапливается непосредственно в корзине, поверх решетки плунжера. Сама не просыпается. А "шебуршание" срезает ее, как овощная терка. Теоретически, возможно режимы подобрать такие, что и это дело будет выдуваться без спекания. Подождем, что соорудит г. ПЕЛЛЕТРОН по этому поводу. У него опыта и знаний в этом вопросе поболее будет.

 

Невский А. С., Теплообмен излучением в металлургических печах и топках котлов, Свердловск, 1958; Блох А. Г., Основы теплообмена излучением, М. — Л., 1962; Исаченко В. П., Осипов В. А., Сукомел А. С., Теплопередача, М., 1969., моя тетрадка по теплотехнике.

 

Как раз по теме, ибо мозговой штурм. Кроме силы гравитации в горелке присутсвует сила потока воздуха, которая и сдувает золу. Чтобы повысить эффективность сдувания надо увеличить тягу. Высокая температура дымохода увеличивает тягу, но и котел при этом меньше забирает тепла и наоборот. С другой стороны зола уменьшает объем горящих пеллет и сама начинает забирать тепло. Хочется понять каким КПД и ради чего можно пожертвовать.

 

Т. е. я так понял, бороться за температуру дымогазов "не выше +120" смысла нет? А то аж по ночам плохо сплю, как представлю, что у меня из трубы вылетают газы с температурой +150.

 

Да как раз проблема золы не в том, что она забирает тепло или КПД. Проблема золы в том, что надо вручную ее удалять. И если есть возможность приподнять температуру газов, тем самым - тягу и зола будет вся сдуваться, это будет очень удобно. Вопрос в том, насколько упадет КПД системы в обмен на "автоматическое" удаление золы? Если речь идет об 1...2...10...15% - это одно дело.
А если КПД упадет на 25...50% в обмен на выдувание... то есть над чем подумать.

 

Температура и цвет (спектр) факела - вот наше все!

 

Цитата из источников:...Скорость горения увеличивается, температура ядра повышается, размер факела уменьшается. Изменяется соотношение между конвективной и лучистой составляющими теплопередачи в сторону уменьшения конвективной и увеличения более эффективной лучистой (пламя приобретает яркое свечение). Увеличивается скорость нагрева теплоносителя, уменьшаются потери тепла через обмуровку котла и дымоход...

 

Здесь надо экперементировать, причем на разных типах котлов получатся разные результаты.

 

Типовая температура в дымоходе атмосферных газовых горелок 150-300оС

 

Дмитрий. Посмотрел документацию на ваш котел КЧМ-5. Он радиантно-конвективный, но в большей степени радиантный, т. е. большое топочное простанство окруженное чугунными секциями - это и есть радиантная часть воспринимающая лучистую энергию, маленькая верхняя часть конвективная. Лучистая энергия передается практически без потерь (если стенки чистые), а вот для конвективной важна разница температур продуктов сгорания и стенок. Эффективная конвекционная теплопередача начинается при температуре газов от 150оС и выше. Важно в нижнем пространстве иметь стенки топки без нагара и сажи, т. к. здесь появляется мостик сопротивления теплопроводности сажи. Конвекционные котлы - это специальные трубчатые котлы достаточно дорогие.