Гравитационная горелка на пеллетах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что такое "баланс" газоплотности?
Я тут подумал... про отличия, чем дуть - вентилятором или тягой... пришел к таким выводам:

Дутье тягой - определяется температурой отходящих газов. Чем выше температура - тем лучше тяга. Но т. к. стоит задача эту самую температуру у газов "отобрать" в систему отопления, то понижая температуру - снижаем тягу...ТАкая получается дилемма... В итоге получится, что отходящие газы, дабы создавать хоть какую-то тягу, должны иметь некую температуру, выше окружающей среды... И тем самым уносится "в трубу" драгоценное тепло (КПД).
А создавая тот же самый поток газов вентилятором, имеем возможность снизить температуру отходящих газов до любого приемлемого уровня, тем самым повышая КПД.
Так?

 

Еще мысли по поводу настроек соотношения первичного-вторичного воздуха.
Алгоритм может быть такой.
1) Первичным воздухом настраиваем потребную мощность горелки.
2) Настройки вторичного воздуха. Где-то на форуме промелькнуло сообщение, что избыток воздуха снижает КПД больше, чем его недостаток. Если эта информация соответствует действительности и не вызывает возражений, то вторичный воздух подаем столько, чтобы "чуть-чуть дымило".
3) Промелькнула также информация, что на естественной тяге температура отходящих газов не должна быть выше +120оС.

 

ДмитрийДонецкий,
Мне нравится Ваша настойчивость, сравни моей, именно так и появляются незаурядные решения
По моим ощущениям, нехватка воздуха увеличивает зольность, а избыток в разумных пределах не ухудшает кпд.
Но такой мощный поток, как у Вас избыточен.
Появилась идея использовать терморегулятор с цепком от котла, для регулирования заслонки первички

 

Imho нужно отказаться от нижней щели для шурования т. к. через нее идет основной поток воздуха.
Дырки на наклонном колоснике вполне должны способствовать выгоранию пеллет по слою скатывания, пелеты так же будут прикрывать избыток проходящего через дырки воздуха. Imho так легче регулировать первичку заслонкой.
Нужна крышка над колосником для чистки и розжига (возможно шурования)

 

Будет сложно розжигать и создавать первичную тягу, так же нужно проверить как горелка будет стартовать на углях после "спячки", нужно избегать этого режима т. к. дымоход может остыть и тяга снизится, может быть недостаточна для повторного старта

 

В целом мысли правильные. ВВ воздух настраиваем на максимум температуры дымогазов. Это оптимальная настройка. Дымить котел не должен. Будет дымить - будет засираться недогоревшими смолами. В итоге, плюс в КПД от меньшего избытка будет гаситься ухудшением теплосъёма и потерями КПД в процессе работы котла.
И еще приятный бонус от чистого сгорания. На стенках котла и теплообменника осаждается лишь тонкий слой налета рыхлой беловатой субстанции. Который, достигая толщины чуть более 1-2 мм, просто отваливается сам.
Я теперь провожу эксперимент на предмет, чтобы не чистить свой пеллетник вовсе, а лишь убирать золу из зольника. Любопытно, как будут расти потери с дымогазами. Хотя чистить котел очень легко. Налет счищается от малейшего к нему прикосновения.

Если судить по аналогии с реками, то вход пеллет - это исток, выход, ближе к котлу, - это устье.

 

А какова у Вас высота трубы дымоходной?

 

Не плохо бы вместо "ощущений" на теорию опереться.
Или - экспериментально замерить.
Планирую сейчас систему отопления сливать на технологическую реконструкцию. А вместо "теплого пола" к котлу запитать бочку с водой на 200 л.
Можно ведь будет как-то путем прямых замеров температуры и времени нагрева этой бочки делать какие-то сравнительные анализы КПД и мощности?

 

ТАм сейчас немного "не так".
Основной поток избітка воздуха идет не через нижнюю щель, а через верхнюю. Пееллеты, когда в горелку насыпаются, лежат эдакой горкой ввиде конуса с вершиной - под питающим патрубком. А слева и справа от этой "вершины", если заглянуть в горелку - имеются приличные пустоты. Вот через нгих и "свистит". Думаю, заслонка, регулирующая площадь колосника - решит эту проблему.

 

Здесь проблемы нет. Есть несколько решений. Проверенных мной.

1) Приоткрываем в котле загрузочную дверку и бросаем туда комок подожженной бумаги. Мгновенно возникает бешеная тяга.

2) Сами пеллеты можно поджигать в горелке несколькими способами. Например, я их из шрица сзади горелки обрызгиваю самопальной "жидкостью для розжига каминов" = 50% растворителя + 50% отработки от авто.
Спичка - и процесс пошел.

3) Прекрасно получается поджигать промышленным феном.

4) Подсмотрел на буржуйских форумах. Сбоку горелки, напротив горки пеллет есть специальное отверстие размером 2-3 см, прикрываемое крышечкой на резьбе. В это отверстие либо фен вставляем либо поливаем составом из п. 2). Довольно шустро горелка выходит в режим нормального горения. А если еще применить п. 1) - то счет идет на секунды.

Похоже, для этой горелки режим "спячки" как таковой в привычном смысле - противопоказан. Ибо - "умерла, так умерла." Автоматика пуска - не предусмотрена.
А вот "спячка" в режиме "минимальной мощности", когда горелка горит, но "еле-еле", насколько это только возможно - полноценно длительное время еще предстоит тестировать.
И проблема там видится не в повторном розжиге, а в несовпадении времени прогорания пеллет на таком режиме и скоростью подачи пеллет "самотеком". Есть подозрение, что если сильно зажать "минимум", пеллеты перейдут в режим тления, которое, как выяснилось, идет с выделением теплоты, т. е. процесс самоподдерживается. В итоге тление может по скорости превысить скорость истечения пеллет, и перекинется в подоводящий рукав.
ТАм планирую предусмотреть защиту в виде парафиновой плавкой пробки и подвода воды.
Т. е. как бы не получилось так, что в режиме "спячка" начинается тление, оно доходит по трубе до "защиты". Вода все заливает...
;О)
получается, что минимальная мощность "спящего режима" должен настраиваться по параметру - "чтобы не начало тлеть в подающей трубе".

 

Вполне. Практический опыт форумчан - "Оценка КПД котла в дачных условиях".

 

ИМХО, проблема будет не в подаче, а в плохом очищении колосника на малой мощности.
А пеллет сколько надо, столько и подастся. У Вас же гравитация работает.

 

Мощность горелки регулируется смещением колосника, а вторичка под колосником - заодно и пепел в топку сдувает .

 

Ну, во первых, хочу сразу обратить внимание тех, кто захочет повторить мой опыт.
Концепция этой горелки, изложенная в теме - максимально бюджетная и на пеллетах.
Поэтому - гравитационная. Без вентиляторов и пр. автоматики. Все в ручном режиме, на естественной тяге.
Просто у меня имеется в наличии термостатический регулятор тяги, и я его хочу присопособить. Но т. к. цена такого хрени новой - под 500 грн (70 $), то специально ее покупать не вижу смысла.
Кому нужен комфорт в эксплуатации и автоматизация - те могут купить от автоамтической горелки (1000 $), до котла-автомата (3 000 $).
А если горелку эксплуатировать без автомата тяги, да периодически удалять золу вручную, т. е. периодически подходить к котлу 1 раз в 0,5...3 часа (или сколько там получится?) - будет зависеть от зольности пеллет. В этом случае, вероятнее всего, будет удобнее настроить горелку на какой-то промежуточный режим мощности и просто прочищать периодически золу. Если потребуется - вручную мощность "подкрутить" - дело нескольких секунд. Таким образом, рассматриваемый сейчас режим "спячки" большинству пользователей не понадобится.
Теперь, собственно, отвечаю на вопрос.
Предполагаю, что в режиме "спячки" скорость сгорания пеллет настолько низкая, что становится ниже скорости распространения режима тления вверх по подающему патрубку. Уже выше писал.
Более наглядно продемонстрирую фото-видео, когда продолжу обкатку горелки.

 

Это к чему относится? К "Harman", что по ссылке? Или на моем девайсе такую опцию разглядели?


Вторичка, как я понял - подается в отходящие от топива газы... а если ее "под колосники", да - на топливо... Тогда, вроде как, первичка получается?