Гравитационная горелка на пеллетах

@Sparks664, Зольность соломенных 9%.Пробывап в своей гравитационке, первые пол часа горело нормально, затем каждые 5-10мин приходилось выталкивать спёкшиеся куски.

 

У Вас ссылка на другой видеоролик, на вихревую "Валерину" горелку.

 

Горелка ДОНБАСС проектировалась именно для работы на пеллетах из подсолнечника.
Соломенные пеллеты - не пойдут. У них низкая температура спекаемости. Еще будучи в топке, в раскаленном виде весь массив углей красного цвета слепляется в один сплошной комок, вязкий, как стекло у стеклодувов и очень прочный. Плунжер не может вытолкнуть эту массу.

 

Коряво написал, в скобках -Брал для других целей, и на видео показал для чего брал пеллеты из лузги.
Та горелка уже далеко не Валерина .

 

Добрый день форумчане. На выходных переделывал горелку. Сделал теплоизоляцию между горелкой и подающим патрубком, проложил в зазор корпуса и патрубком асбестовый шнур 1 см. Нагрев патрубка при нормальной работе значительно уменьшился. Потом занялся переделкой колосников как рисовал ранее, сделал, запустил, получил результат такой же как в посту №1350 я описывал как горелка пыхала из поддувала. Проблема не исчезла. Самое интересное что я заметил, когда был мороз горелка горела хорошо как только стало не улице тепло + 12 начались проблемы, куда делась тяга? Проверил дымоход труба 150 просвет нормальный, выход из котла в норме. Горелка работала пока не сжег 2/3 ведра потом начала пропадать тяга и остановка. Прочистил колосники - не тянет, через задний колосник видно что жар большой, начал ковырять проволокой, через время пошла тяга через время опять тоже. Опять занялся переделкой. Сделал по старой схеме, запустил стало лучше но тяга не такая как была ранее, потом опять остановка, ковыряние и продолжение горения - в общем намучился. Вторичный воздух регулировать получалось гребенкой засунутой до упора, она частично перекрывает проход воздухе за передним колосником. По моему мнению происходит перегрев в зоне горения пеллет и они становятся вязкими и первичный воздух не может проходить а вторичный становится в избытке. Объем камеры горящих пелет 110*100*120 мм. приблизительно 1 литр или 0,5 кг. много это или нет подскажите. В моей конструкции можно поднять нижний колосник под углом до 30-35 градусов. тогда уменьшится количество топлива если это необходимо и еще замена нижнего колосника на глухую пластину превратит горелку по конструкции как у Дмитрия Донецкого (горелка Донбас). Автоматику для скребка знакомый электрик сделал, режим регулирования от 1 мин до 30 между прочистками, но я ее не устанавливал, не успел доделать механику привода гребенки когда сделаю выложу фото и принцип как работает. Пока что все.

 

Сегодня случайно нашел на ютубе видео горелки Донбасс, Дмитрий это твоя? С вертикальными колосниками передние задние густые передние реже в 2 раза и внизу плунжер толщиной 15 мм с виду. Если да, то есть ли возможность посмотреть видео ее работы? И Sparks664 наверное сделал по твоим чертежам? Вопрос по передним колосникам почему они реже и не поведет их со временем если внизу они не соединены? По виду понял что отсутствие наклона колосников не дает горящим пеллетам и золе уплотняться, поэтому спекание золы происходит в меньшей степени.

 

1) Моя
2)
Там целый канал. Еще много видео.
3) Да. Sparks сделал горелку по моим чертежам.
4) Задние колосники горелки Донбасс (по Вашему - "передние") выполнены реже с целью увеличения эффективного сечения горелки для прохождения продуктов горения. Они не просто выполнены реже, они еще и развернуты плоскостью вдоль потока с той же целью - уменьшить сопротивление дымогазам. Это, в итоге, наряду с прочими конструктивными особенностями, позволяет горелке на низкой тяге эффективно сжигать очень низкокачественные пеллеты, практически на 90% осыпвшиеся в опил.
5) Подсолнечниковые вообще не спекаются.

 

Не могу сэтим согласится.

 

Да с тягой действительно так чем теплее тем хуже тоже заметил...

 

Спасибо Дмитрий. Причины своих ошибок я увидел, но потраченное время в дело идет на пользу в любом случае. В концепте твоей горелки предусматривалось регулирование мощности шибером по колосникам, а в видео и в опытном образце я такого не нашел. Полагаю регулировка происходит только подачей первичного воздуха на дверце или еще заменой колосника на входе. Еще интересует вопрос вторичного воздуха - я полагаю что, при уменьшении подачи первичного воздуха мощность падает то необходимо уменьшать вторичный иначе как у меня будет сбиваться пламя и гаснуть. Как в твоем случае это регулирование происходит? Еще ты советовал мне поставить завихритель, он уменьшает выходное сечение горелки тем самым ускоряется пламя, а в горелке Донбасс я такого не увидел. Еще хотел у тебя спросить время через которое необходимо сталкивать золу, На моей горелке по наблюдениям через 10-15 минут потому, что через пол часа половина пелет в камере сгорания прогорает и горение становиться слабым и при шуровке когда пелеты просыпаются в низ, происходит приостановка нормального процесса горения. Заранее спасибо Карпенко Андрей

 

Я писал о горелке Донбасс. В ней подсолнечниковые пеллеты не спекаются.
А Вы о какой горелке пишите?

 

@Дмитрий Донецкий, Я не вашу горелку имел в виду, а пеллету из лузги. В своей горелке не раз замечал возле боковых стенок по спёкшемуся коржику, хотя на работу не влияло.

 

В процессе разаработки горелки было опробовано множество вариантов, в том числе предложенный кем-то из наших форумчан - читателей это темы способ регулирования мощности шибером, изменяющем площадь горения. В тестовых испытаниях этот способ себя прекрасно зарекомендовал и в дальнейшем, с моей подачи на этом форуме, был успешно реализован в коммерческой горелке ПЕЛЛЕТРОН. Но в дальнейшем от данного способа регулрования я отказался, т. к. был реализован другой способ регулировки, более простой в реализации и, соответственно, более дешевый. А приоритетным в концепции данной горелке было выбрано - дешевизна для конечного покупателя.

Правильно полагаете. Мощность регулируется изменением подачи количества воздуха.

В горелке Донбасс подача вторичного воздуха автоматически подстраивается под изменение количества первичного воздуха. Реализация проста, как хозяйственное мыло. Воздушной заслонкой регулируется подача единого потока воздуха, который потом поступает в каналы первично и вторичного воздуха. Соотношение количества первичного/вторичного воздуха задается жестко конструктивно сечениями воздуховодов. В процессе горения, при изменении тяги получается автоматическое изменение сразу двух потоков.

В горелке Донбасс реализована керамическая высокотемпературная камера дожигания факела. Такая же простая, как вышеупомянутое хозяйственное мыло. Вернее, еще проще - как пачка маргарина. И такая же по стоимости.

В горелке Донбасс, как показали испытания, зазоливание очень сильно зависит от качества используемых пеллет и колеблется в пределах от 15 мин на самых плохих пеллетах, которые удалось раздобыть (старые подсолнечниковые, побывавшие под дождем, наполовину перепревшие и покрытые плесенью, на 90% рассыпавшиеся в опилки. см. фото ниже) до 7 часов на древесных. На хороших древесных при высокой дымовой трубе с приличной тягой, думаю, необходимость в сбрасывании золы плунжером будет вообще исключена.

Думаю, все дело в высоком сопротивлении газопроницаемости Вашей конструкции. Для проверки попробуйте подуть в горелку вентилятором или феном...
Долго экспериментируя с разными вариантами конструктива было обнаружено, что горелка весьма чувствительна к газопроницаемости и потому этому моменту было уделено много внимания и все конструктивные особенности горелки направлены одной цели - сделать ее максимально газопроницаемой.

 

Вы совершенно правы. Результативность работы горелки в первую очередь зависит от успешности ее конструкции.