Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заканчиваю 3 стену и начал уже 4-ю. (3 недели не было меня в мае- июне). Параллельно за 2 недели (сегодня закончили) сделали новую крышу.

 

Некие короткие "наблюдения".
Влагозащитная пропитка, которая используется для обрезанных краев панелей, когда ее становится меньше чем 40-30% в банке мгновенно густеет до состояния единой желеобразной массы и не пригодна к использованию. Будьте готовы однажды утром открыть баночку, а там не жидкость, а гель. Что делать: полагаю, что это происходит из-за контакта с воздухом, поэтому правильнее побольше нарезать и сразу все помазать, чем покрывать отдельно каждую панель. Второе, я не нашел растворителя для данного состава, при этом перепробовал различные растворители. Однако более-менее решение следующее - заливаете 50% от остатков пропитки Ацетона или 646 в банку, закрываете и энергично трясете секунд 30-40. После этого желеобразная масса превращается в сметанообразную и ее уже возможно использовать. Еще одно - кисточка после высыхания (растворители ее не очистят) дубеет, поэтому перед очередным использованием разомните ее в руках и клей с нее как песок осыпется и она пригодна к использованию.
Осенью открыл пластиковую тубу со шпаклевкой и использовал не более 10%. Зимой она лежала плотно закрытой в помещении с температурой +5-10 градусов. Сейчас когда открыл - шпаклевка полностью затвердела в камень и фактически туба шпаклевки потеряна. Вывод - максимально стараться использовать все сразу.

 

Исправление - кисточка от пропитки.
В тубу со шпаклевкой налил воды - сейчас посмотрел шпаклевка размякла и стала как прежде.
Вопросы:
1. Можно ли ее использовать?
2. Что тогда будет от влаги со шпаклевкой уже нанесенной на панели?

 

@selivong, Спасибо за Ваши отчёты и советы.
Через пару недель собираюсь монтировать KMEW 16mm только на кляймеры.
Хотел уточнить у Вас пару моментов по монтажу:

1. Для раскрой панелей вроде сначала собирались использовать алмазный диск с прорезями, а потом видел что приобрели дисковую пилу для кафеля и диск без прорезей. Этот вариант лучше? Пробовали пилить диском зажатым в циркулярную пилу!

2. На фото Вы делали распил с тыльной стороны панелей. Если пилить "фасада", то много сколов? или сильно пачкается?

3. Делали ли Вы углы с запалом панелей под 45 градусов?

4. бригада из двух человек сколько, по Вашему мнению, может смонтировать кв. м. в день?

Заранее благодарю за ответы.

 

1. Пробовал и алмазный Бошевский диск с прорезями (на фото он где-то есть) - нормально, но потом попробовал без прорезей и особой разницы не заметил, поэтому какой был последний, тот и остался. Про циркулярку ничего не скажу - если она в наличии у вас, то попробуйте. У меня есть B&D, но мне показалась громоздкой и дерганой при старт-стопе, да и диски уже совсем другого диаметра нужно.
P. S. Что вы понимаете под циркулярной пилой? Многие говорят о разных инструментах.
2. Пилить с тыла советуют японцы, чтоб было меньше сколов. С лицевой не пробовал - смысл?
3. Углы 45 у меня напоследок при обрамлении второго входа в дом и балкона. Это примерно через 2 недели. Т. к. все равно между срезами 45 будет герметик, то поверьте мне, что "размет" среза в 1-2 мм практически на готовой отделке вы не заметите. Полагаю, что лучше уж делать чуть больше 45, например 50, т. к. лишний срез будет внутри обшивки (под лицевой стороной) и "зальется" герметиком. А если сделаете 45 и получится чуть меньше или сам угол дома окажется не 90, а больше, то внутренние края среза плиты упрутся друг в друга не дав правильно встать наружному (лицевому) краю среза. Но это только моя мыслительная подготовка к работе. Есть кстати плиткорезы чуть дороже, но там можно еще менять угол реза. А видимо буду подкладывать планку под опорную плиту (башмак) при резе 45.
4. Ответа на этот вопрос у меня нет, т. к. я не знаю в каком состоянии сейчас стены вашего дома (надо ли что-то снимать, насколько стена ровная в плоскостях, так и вообще), т. к. от этого сильно зависит объем подготовительных работ необходимых для установки подсистемы. Я также не знаю подсистема будет металлическая или деревянная. Сколько окон (дверей) и как вы их будете отделывать по периметру, и вообще красить раму перед установкой панели. Насколько у вас сложная сама геометрия стены, какая высота дома (панели нужно поднимать!) ? Сколько будет вертикальных швов между панелями, которые нужно заделывать герметиком? Будете ли утеплять снаружи дополнительно стену? Поэтому ответа нет. Я бы сказал так: если все подготовительные работы сделаны (90% времени), то 2 человека могут в день смонтировать 50-100 квадратов в зависимости от геометрии (дополнительные замеры, разрезание, пропитка торцов) и высоты необходимого подъема панелей. Потом пол-дня на герметик.

 

@selivong, Спасибо большое за ответы.

Запил под 45 градусов (у меня это около 30п.м.) интересовал прежде всего с точки зрения разметки, т. к. если пилить с тыльной стороны панелей, то КМК сложновато попасть точно в линию. Но это пока теория, попробую сам, тогда узнаю и отпишусь.

Re#4: Сорри, что не написал полной информации. На сегодня у меня смонтирован металлический каркас и 100мм утепление мин. ватой. Остаётся только монтаж панелей с подрезкой углов под 45 градусов и подрезкой прямых стыков. По откосам есть пара задумок, но окончательно ещё не остановился в своём выборе. К сожалению, таких металлических фасонных откосов как у Вас, в Питере не нашёл, хоть и находимся рядом с Финляндией(

Если можно, ещё вопрос:
Вы вент. зазор какой-нибудь сеткой закрывали?
Вроде японцы на ютубе сетку прибивают под стартовую планку.

 

ИМХО скорость будет выражаться не в м2 а в количестве единиц элементов с учётом коэффициента сложности.
Целую панель прикрепить бывает меньше времени уходит чем деталюшку на 0.5 м2 "изготовить" и прикрутить.

Полагаю что это ошибка. Плиты не должны в принципе друг с другом соприкасаться! Так как если это будет, то возможны нарушения плит при линейных изменениях размеров. - для того разделительные планки и делают. Т. е. герметик не только герметизирует но и является демпфером.
Соответственно имеем, что угол запила какую роль играет: механическая прочность края и общая ровность линии реза по нескольким панелям. Если сделать край острым, то он может при малейшей нагрузке "сколоться". Если сделать наклон разным, то общая линия может получиться "ступенькой".

 

1. Это только металл из Финляндии привезли, а гнули в Казани.
2. Я сетку не ставил, хотя надо было.

 

1. Совершенно согласен, об этом и хотел донести информацию в т. ч.- читайте внимательнее. Но не на столько это проблематично, как вы описываете - элементарные любые замеры и выпиливание. если нужно совсем фигурно - полотно по металлу вам в помощь, предварительно обсверлив фигуру по периметру.
2. Я нигде и не писал, что плиты должны соприкасаться - укажите, где это я писал? Читайте внимательнее - я в двух местах писал как раз обратное - когда указывал, что неровности среза 1-2 мм будут не заметны, т. к. будет между стыками плит герметик, а второй раз как раз про 45-50, что нельзя допускать упирания друг в друга торцов (срезов плит), в данном случае внутренней стороны. При этом 5 градусов НИКАКОГО значения на прочность угла не окажут - не придумывайте.
Может расскажете куда же это панели будут расширяться в длину - там они жестко УПИРАЮТСЯ в металлическую разделительную планку, а не в герметик, как вы пишите, и соответственно в ширину (высоту) - там они жестко упираются друг в друга. Согласно вашим размышлениям летом на жаре все плиты должны встать "домиком".
Хватит эту "лапшу" про расширение вешать людям на уши.

Внимательнее надо читать.

 

Добрее надо быть.
Кто захочет тот прислушается и поймет.
А лапшу мне незачем никому вешать, смысл, я сам только заканчиваю себе фасад вешать, осталось пара окон панелями отделать.

PS планка сделана так что при давлении она демпфером будет.

 

Уважаемый, я добрый, только прежде чем писать я пытаюсь думать. Как металлическая планка может быть демпфером? Что за ерунду пишите. Герметик полиуретановый или силиконовый - да, но металл планка такой формы - взрыв мозга! Если бы панели реально расширялись, то на этой планке, т. к. она плавно П-образно гнутая, края панелей по выпуклости старались "лезть" вправо и влево и начинали бы по этой же выпуклости подниматься вверх и соответственно гнуться и получался бы "вертикальный" домик.

Не обижайтесь, натура у меня такая вредная - стараюсь думать и "на слово" просто так не ведусь.

 

Форма у неё не П...

 

Ну, да ? Откройте мне глаза!
И второе, если 14 мм намертво прикручены к обрешетке, как минимум в 6 местах по горизонтали на длину панели и в 2 местах по вертикали (кто-то в 3) на высоту панели, то как она будет расширяться - выламывать крепеж (гвозди или саморезы)?

 

Вы же очень точность любите. Ну так посмотрите в торец планке, а потом скажите что это П.
Я вас переубеждать ни в чём не собираюсь.
Человек спросил в теме, на общем форуме, не в личной переписке, я своё ИМХО сказал, потому как ещё сам в процессе, и всё еще этим живу, там подобрать, там подпилить, тут поменять. - Вы не согласны с моими словами. Хорошо, ваше право!

 

Придется нарисовать. Жирным - рабочая поверхность планки. Как видите она П-образная. Что у вас я не знаю.