Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А какая толщина вентиляционного зазора должна быть? 15мм (если на кляммеры ставить) достаточно? (как в некоторых фильмах на ютубе) Или это не от панелей зависит?

 

От этажности зависит.

 

2 этажа. 6 метров в сумме

 

Пишут, что от 15 до 35 мм достаточно.

 

вот и мне не понятно. это минималка? или рекомендованный диапазон. Если последнее - то кляймер дает 15мм. Этого мало? Не затратный вариант - подложить доску в 25мм. Но 25+15=40. Это уже много?

 

Брусок обычно для гвоздей.
На обучающих видео, всё есть.

 

Всех приветствую!
В декабре 2017 оформил договор на поставку панелей KMEW у одной Московских фирм (здесь упоминалась). Панели серии CL 16мм. 70 страниц прочитал)
Монтаж планирую на июль. Исходные данные: двухэтажный дом их необработанного бруса 150х150 по ПМЖ. Площадь фасада 250м2. Планирую утеплить минватой в два слоя 50+50, обрешётка из бруска 50х50мм + вентзазор 25мм. Монтаж планирую через ту же фирму. Материал частично сам буду закупать.
Сейчас дом стоит под усадку. В июле будет 2 года. Серьёзная усадка уже прошла, но ещё будет момент при включении отопления. Поэтому заморочился вопросом устройства вертикальной обрешётки под усадку на скользящих опорах. В сети нашёл 2 варианта, скользящие опоры и продольное разрезание брусков (приложение). Соответственно возникли вопросы.
1. В смете на установку подсистемы подрядчик указал кронштейн 10х170 (оцинкованный). Пока его не видел, но мне кажется это не скользящий кронштейн. Может кто уже решал этот вопрос, посоветуйте с оптимальным решением?
2. Так и не понял какое расстояние должно быть между вертикальными опорами. Производитель рекомендует от 500 до 600. Какой вариант предпочтительней под кляймер?
3. Поскольку ранее интересовался Этернитом, родился вопрос по вентилируемому фасаду. Все применяют сетку снизу стартовой планки, а почему никто не применяет сетку сверху оконных и дверных проёмов? Эти участки фасада остаются без вентиляции.
На вскидку пока всё, буду рад общению.

 

А прорезь, тогда для каких целей? Удобный кронштейн, можно еще и уровень отклонения от стены регулировать.

 

Прорезь - эконом вариант кронштейна. Давление усадки такой силы, что продавливает сильно закрученный шуруп с шайбой. В кронштейне наоборот, шуруп наживляется без усилия.

 

Я про прорезь в уголке (кронштейне), а не в бруске.

 

Это и есть так называемая "скользячка". Прорезь по которой двигается шуруп, заморез при усадке

 

Сами спрашиваете.

Сами отвечаете.

https://www.forumhouse.ru/attachments/5617391/

 

Давайте, давайте, кстати если есть возможность опереть низ брусков на фундамент, затея ещё реализуемая с гоеем пополам.
А так всё сьедет вниз под тяжестью панелей и со временем ветром разболтает весь этот скользящий крепеж.
Вы, что сайдинг крепите?
Вокруг оконных проёмов тоже вентиляция должна быть и делается правильным расположением брусков подсистемы.
И зачем ещё вентзазор если делается на кляммеры?
Походу смету можно на треть смело урезать.

 

Что-то совсем все в кучу свалили.
Опирать бруски на фундамент как раз и не нужно, даже может быть и вредно. Идея использования таких "скользящих" кронштейнов в домах из бруса неплоха и имеет право на жизнь, но при условии ее правильного монтажа, т. к. это все же - система. Вот например на приведенной выше фотографии с брусками установленными на эти кронштейны насколько я смог увидеть уже допущена ошибка и там действительно поползти брусок может. Системы на скользящих опорах должны надежно, жестко фиксироваться в верхней части бруска (этот узел в дальнейшем будет нести весь вес собираемый на этот брусок), а далее вниз по бруску располагаются "скользящие" кронштейны. Но ни кто не говорит, что брусок должен быть сразу длиной 4м, возможно под соответствующую нагрузку нужно делать брусок длиной 2м, что бы несущий кронштейн мог нести соответствующий вес панелей собираемый на этот двух метровый брусок. Но остается еще момент с тем как решить узел перехода самой панели с одного бруска на другой брусок (по вертикали). Именно по этой схеме монтируются алюминиевые витражные конструкции на фасадах, фасады с креплением перекрытие-перекрытие, когда на высоту этажа (2,5 - 3м) только один верхний кронштейн несет вес со всей длины направляющей (2,5м - 3м), а нижний кронштейн является "скользящим" и воспринимает только ветровую - горизонтальную нагрузку.

Про вентиляцию вокруг оконных проемов - ну тут в целом верно, лучше бруском организовать дополнительные вентиляционные "каналы".

Про кляммер и вент. зазор. Стандартный кляммер "отодвигает" панель от основания на 5мм и этого крайне мало для обеспечения хорошей внутренней вентиляции. У японцев есть еще немного другие кляммера дающие "отступ" панели от основания в 15мм и вот эти 15мм похоже что японцы считают минимально допустимым зазором для внутренней вентиляции, но опять же, тут все еще наверное зависит и от этажности здания (высоты фасада). Вообще нормальный вент. зазор это минимум от 30 мм, стандартно - 50 мм. Поэтому даже при использовании кляммеров (стандартных - B1005) вентзазор нужен.

 

Это как, раскладка брусков? Прилагаю фото, как выполняют это при монтаже Cedrala.
Фундамент выступает у меня на 150мм от стены, опереть возможность есть.
Еще закину вопрос. 4. Какой плотности (кг/м2) необходимо брать утеплитель на вентфасад.
Жду комментариев и советов кто обшил уже дом из бруса под усадку.