Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Примерно вот так.

 

ИМХО, странная логика, строить основную коробку дома из бросовой древесины что бы потом на нее одевать дорогущие панели.
2 года для свежеспиленного бруса это мало, процесс усадки еще идет, и в той или иной степени будет идти весь срок эксплуатации коробки. Ключевое здесь то что все швы замазываются мазилками, порвет их на брусовом доме.
Ни о каких скользячках не может быть речи, вес кв. м панели посмотрите, больше 16 кг. В подобного рода фасадных материалах идет такая же обрешетка как на тяжелые фасады, через уголки продольные и поперечные мет профили. Крепление жесткое, не подразумевающее дальнейшее хождение конструкции. То что вам показывают дер бруски на роликах чистой воды маркетинг. По простому врут они, дают вам понять что ничего сложного нет, но как правило все бруски смонтированы не на деревянных стенах. Увы, рынок, все производители выкручиваются как могут, в основном с помощью вранья.
На 250 кв. м чек приличный вылезет с учетом всех панелек, палочек, гвоздиков и тюбиков.

 

Ну вот, начали за здравие, закончили за упокой.

Не понятно, почему это вы решили, что человек построил дом из бросовой древесины?
Как вы определили, что брус из которого строили дом был свежеспиленным?
Вес панелей находится в пределах 14,5 -15,2 кг/м2 для панели толщиной 14мм и 14,5-15,9-16,7 кг/м2 для панелей толщиной 16мм и зависит от выбранной текстуры панели.
Панели не легкие, это да, но так и крепится панель не на одну направляющую, деревянный брусок под панель ставится с шагом 500мм, итого на панель приходится 7 брусков, итого на каждый брусок (на высоту панели -455мм) приходится вес панели равный 3,14 кг (при веси всей панели в 22кг), на брусок длиной в 1 м соберется вес примерно в 6 кг, это много? Если шаг бруска 600мм, то брусков будет 6 шт, соответственно вес панели на один брусок (с одной панели) составит 3,66 кг, на брусок длиной в 1м вес составит - 6,6 кг, это тоже много?
Согласно японским требованиям (инструкциям) панели толщиной 16 мм крепятся как на деревянную так и на металлическую подсистему, панели толщиной 14 мм крепятся ТОЛЬКО на деревянную подсистему. И этому есть свои физические причины, без всякого маркетинга.
Уголки, продольные и поперечные профили это всего лишь один частный случай фасадной подсистемы которую вы видели и которая на 98% монтируется не правильно (относительно тех альбомов на эту подсистему), она как раз и не должна быть абсолютно жесткой после монтажа.
Вы возможно удивитесь, но есть и другие типы подсистем с только вертикальным расположением профилей (без горизонтальных) и на них тоже можно монтировать панели)
Ну и когда человек строит дом с площадью фасада в 250 м2, он наверное предполагает, что стоимость фасада на такую площадь будет явно больше, чем на дом с площадью стен в 100м2

 

Ответ на вопрос №2 на картинке:

По третьему вопросу... Вы пишите про применение сетки снизу стартовой планки, если я вас правильно понимаю, то в этом месте подобная сетка ставится для предотвращения заползания грызунов в вент. зазор под фасад. И соответственно совсем не понятно зачем эту сетку ставить над окном, какую роль она там сыграет? У вас над окном должен быть оконный откос из сплошного листа металла (например если откосы металлические). Если же вы вместо сплошного откоса оставите над окном эту сетку то...хмм. с точки зрения частного домостроения противопожарными нормами этот узел не нормируется, а вот например в многоэтажных, общественных зданиях с точки зрения противопожарной защиты этот узел очень жестко регламентируется и ОБЯЗАН быть тут только сплошной стальной лист, дабы в случае пожара пламя не начало сразу попадать под фасад.

 

Необработанный брус это такая большая палка спиленная или лентой или диском но скорее всего лентой, дисковый станок даже бэушный непозволительная роскошь для рашен колхозников. Пилиться он соответственно, выкрученный винтом, размер по сечениям никогда не совпадает и все минусы что присущее деревяшке.

Как я понял из вашего ответа вы не монтажник (практик), или менеджер или еще какой-то говорилкин оперирующий копипастой (пропагандист), так всегда к началу сезона, который год наблюдаю, как дело к весне у продажников фасадного цемента и мокро фасадчиков начинается зуд, причем год от года все агрессивнее.

Ну да ладно, имхо, сегодня все реже и реже строят коробки из бруса 150х150, в основном небольшие сезонные дачи. Взамен этого формата используют профилированный брус. Но забабахать огромную коробку из колхозного материала и одеть на нее крашенные цементные панели по цене чугунного моста да еще и на деревянные бруски это да. Россия встает с колен, покупать у джапаев крашенный цемент + перевозка + посредники, при чем материал со средними эксплуатационными характеристиками. Проблема даже не весе и сложностях с обрешеткой а в применени затирок и красок. Конечному потребителю фасадов никто не говорит, что данные химии адаптированы более всего к климату Японии, японцы в массе своей точно не в курсе о температурных разбросах по всей нашей территории а это 110-120 градусов по цельсию в оба края. Плюс, требуется большая производственная культура монтажа которой в России нет и в ближайшее время не появиться.
Вся эта хим затирка не очень адекватно себя ведет, Мои собственные наблюдения панели и замазка живут разными жизнями, герметик высыхает, проваливается, трескается, рвётся это в случае с пено газо блочными стенами, с деревом все гораздо хуже. И все бы ничего, но джапы в своих роликах и инструкциях монтажируют бруски на, не, деревянные дома, в Японии массово не строят дома из дерева, его там уже давно нет, (могут позволить себе очень богатые) то есть, несущая стена для подсистемы из стабильного атмосферного материала в чем и была моя ремарка автору комментария.

Далее по поводу монтажа подсистемы на брусовой дом, все это можно разделить на 3 компонента, панель, дер брусок, несущая стена. Если к обрешетке и панелям нет претензии, фасад как фасад, обрешетка как обрешетка, то, метод крепления вызывает недоумение, тем более коробке меньше двух лет. Категорический запрещено блокировать деревянную стену на усадку. В среднем за 1-2 сезона коробка теряет 150 мм по высоте, то есть усыхает на высоту целого бруса. У Herby, монтажники будут оперировать 3 метровыми брусками, пусть даже и в перехлёст, а это минимум 4 крепления на палку, еще вопрос крепежа на такой вес, тут для такого веса как минимум нужен немецкий SPAX, цена у них или подобных золотая.
Ни одна серьезная конторка (их мало, но можно найти) в той же Москве даже близко не рассматривает деревянную палку в качестве несущей системы.

 

Все правильно, подсистема должна быть жестко связана с несущей конструкцией!
Вы же предлагаете повесить панели весом более тонны на одну стену на консоль с верхним креплением.
Интересно кто будет нести ответсвенность после того как эти качели через несколько лет переменных ветровых нагрузок разболтают и перетрут крепеж и не дай бог всей этой массой кого-то придавят?

 

Ушп, сип дом (за полтора года ничего не усело вроде). Панели предполагаются не самые дешевые 16мм на кляммерах. утепление будет 50мм.
Подсистема для этого - все же какая самая правильная будет? Полностью Металл? Кронштейны + брусок? Дерево?

 

С несущей конструкцией - да, тут все верно. Но есть разные типы подсистем, которые предполагают разный вид крепления к несущей конструкции в зависимости от вида этой самой несущей конструкции. Если несущая конструкция позволяет крепить на нее кронштейны в любой ее точке, то ставятся обычные кронштейны и направляющие - тут все просто. Но есть несущие, а точнее ограждающие конструкции не позволяющие нагружать их. Ну например имеем монолитный Ж/Б каркас (колонны, перекрытия) и заполнение стен выполнено каким-либо пено/газоблоком низкой плотности. И вот нет ни какой возможности закрепить кронштейн на это блоке, т. к. он слишком мягкий и анкера в нем не держатся и вот в таких случаях применяют фасадные системы с креплением перекрытие-перекрытие, кронштейны устанавливаются ТОЛЬКО в перекрытия между которыми расстояние по высоте составляет 2,5-3 м и вот в этих случаях к верхнему кронштейну направляющая крепится жестко и именно этот верхний кронштейн несет весь вес собираемый на данную направляющую, а на нижнем кронштейне направляющая крепится по скользящей схеме (для компенсации температурных деформаций), т. е. нижний конец направляющей за счет температурных деформаций может двигаться в верх и в низ. Но при этом конструктив таков, что исключаются перемещения в горизонтальной плоскости и данный нижний кронштейн работает на восприятие только горизонтальной - ветровой нагрузки, в то время как верхний кронштейн воспринимает и вертикальную - весовую и горизонтальную - ветровую нагрузки. Вот примерно так работают эти фасадные системы.

 

@chetvericov, с вами можно частично согласиться. Но только частично.
Материал отличный и я не видел ни одного другого аналогичного по своим характеристикам. И когда выбирал фасад себе (на дом из обычного бруса) ничего иного, что удовлетворило бы мои требования, в Южно-Сахалинске не нашел.
На счёт замазок и прочего. Во-первых, есть разного рода удешевляющие решения, будь то металлические уголки, или деревянные наличники, обожжённые или покрытые морилкой или лаком, во-вторых, лично наблюдал за магазином обшитый такими панелями, не поверите чем - черными саморезами, без каких либо замазок и силикона. Просто встык и с пластиковыми планками прикрывающими некоторые стыки. Уже лет 7-8 наблюдаю. Хоть бы хны.
Ну а то что замазки трескаются даже если и так, простоит такое столько что на любую жизнь хватит. И кстати, совсем не обязательно использовать фирменную замазку (если не керамика) - обычная терака прекрасно справляется.
Вы на сколько я понимаю хорошо знаете материал. Но вот выводы делаете странные. Надо обходить острые углы и использовать положительные моменты на полную, а не зацикливаться на негативных моментах.

 

@maxim_al,
Ни в коем случае. Материалов должно быть много и разных. Это очень хорошо что у вас конечных потребителей есть выбор.
Данные панели как и любые другие навесные фасады из цемента ни лучше и не хуже для своего сегмента, но безусловно не за те деньги что их тут вам втюхивают.
Вообще в своем выше комментарии я указал на недостаток применения в качестве подосновы дер брусков и замазок, а к сами панелям претензий нет.

 

@Girddv11, спасибо за комментарии.
Не раскрыты остались вопросы по плотности утеплителя и расстояния между вертикальными направляющими. В смете прописан утеплитель плотность 90 кг/м3 (мне кажется много). Обрешетку думаю сделать с шагом 500мм (рекомендуют 500-600).
@chetvericov, прошу не комментировать, Ваша позиция мне ясна)

 

@Herby,
Собственно как я и предполагал, вы ничего не поняли что я написал. На данный момент нельзя монтировать панели, ваш дом дает усадку, все швы на панелях разойдутся. коробки с таким метражом в среднем усаживаются 3-4 года.

 

Глянул ваше раннее сообщение, у вас утепление в два слоя планируется (упустил этот момент сразу), мы обычно при таком утеплении на первый (нижний) слой закладываем утеплитель плотностью до 75 кг/м3, а на верхний слой плотностью до 100 кг/м3.
НО тут я сделаю очень серьезное пояснение, в нашем регионе по сути один производитель базальтовой ваты и делают они ее по ТУ, поэтому разброс плотности в партии у них достаточно большой (об этом они пишут сами) и когда мы например берем их утеплитель марки Л75 (типа плотность -75 кг/м3), то подразумевается, что реальная плотность колеблется в пределах 50-75 кг/м3, аналогично и с плотностью 100 кг/м3, реальный разброс по плотности там 75-100 кг/м3.
Продается у нас и Роквул, но цена у него значительно выше.
На первый слой вам так же можно рассмотреть вариант утеплителя с меньшей плотностью.

Еще момент, а почему вы действительно решили крепить панели на деревянный брусок, а не на металлическую подсистему? При двухслойном утеплении действительно встает вопрос экономической целесообразности, металлическая подсистема может выйти примерно в одинаковую стоимость с деревянной.
Ну и если уж все же говорить про деревянную, то в вашем случае лучше применить шаг 500 мм.

 

Я когда брал себе получалось так. Нижний планировал 75 верхний 105. Когда покупал столкнулся с тем же, но только если на 75-ю - тоже 50-75, то на 105 - строго от 105. При этом производитель один.
Т. е. надо смотреть конкретный товар и на него документы.