Экологичный каркасник 14х13. Начинаем стройку. Нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я всегда говорил что рынок услуг высокодоходный бизнес и не умрет никогда! а самое важное затраты на него самые минимальные в отличии от других затей!


посмотрел я сколько деревья (крупномеры) стоят! 9 метров 64 тысячи! плюс доставка и (установка 50% от стоимости дерева)

 

Ну это самый хлам, его совсем немного, завтра выложу фото нормальных матов. Были толщиной 100 и 50. Есть жесткие, есть помягче. Да, это вам не Парок и не Роквул - все же натурпродукт. Пыли тоже достаточно, работаем без масок, козявки вечером черные

 

Вот я все понять не могу, вы где таких выдающихся проектировщиков то находите? я на 225 квадратов в нашей же бирже нашел от 35 до 65 тыс рублей. За ВСЕ, архитектурка, конструктив, основная инженерка (схематично).
Вы как их ищите? Поисковый запрос самый дорогой архитектор в Москве?

 

Нет, по рекомендациям. По такому запросу ценник будет в 2 раза выше.

 

Про фундамент уже писали. Сваи - лишние. Или обычная лента, или утепленная плита. В первом случае надо делать перекрытие, во втором оно уже готово. Под него сразу же заложить канализацию и сделать выходы в нужных местах.

Дело не столько в "ведении", сколько в том, что ИНОГДА НЕКОТОРЫЕ доски при высыхании уменьшаются по длине сантиметра на полтора при длине около 3 м. При наличии такой доски в стойках стен вероятность появления скрипов весьма высока.

Ваш строитель прав в другом - сухую доску практически не купить. На рынке - это точно. Хотя бы потому, что ни у продавцов, ни у покупателей нет влагомеров. Все говорят - "доска сухая", начинаешь мерять - смотрят "как в афишу коза" и говорят "ну что?". А там у них иногда на строганой за 45% зашкаливает.

По сечению: для прочности стен у меня обычно хватает сухой 40*140 (38*138). Больше - просто лишний расход древесины. В сложных по нагрузкам местах иногда стройки приходится сдвоить, но это одно - два места на дом. А вот с перекрытиями - хуже. 50*200 часто не хватает. Иногда удается обойтись 50*250, или 50*300. Но это в том случае, если в перекрытиях не надо тащить вентиляцию, канализацию или разводку теплого воздуха от камина. Если что-либо из этого надо - то надо брать двутавровые балочки. Или самому их клеить.

Про размеры досок я не на глазок говорю - у меня все каркасы считает конструктор, если где-то нужен на стропила LVL-брус 51*260, значит берем этот LVL-брус. Сам я по образованию - не строитель, поэтому "очевидностей", что "эта доска здесь пойдет" у меня нет.

Чтобы добрать толщину утеплителя до 200 мм в стенах, нужно изнутри или снаружи на несущий каркас набить брусья (40*50, 40*60) перпендикулярно стойкам, и добавить утеплителя. Если брусья бить изнутри (что обычно делается, если утеплитель - минвата), то пароизоляцию - между несущим каркасом и этим брусом. Набивание их снаружи предполагает, что в качестве утеплителя будет эковата, ветрозащитой - изоплат или что-то еще с ОЧЕНЬ высокой паропроницаемостью, и снаружи - вентфасад. Это совсем другой сюжет в смысле жизни и пароизоляции.

Шелтер - не надо. Я с ним разбирался - см http://www.svoidom.su/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=16&TID=1036 ОЧЕНЬ (я бы сказал - БЕЗУМНО) высокая продуваемость.

стены 200 мм утеплителя - нормально. Если окошки не слишком большие, (не т. н. французские)

Перекрытие на чердак - 200мм утеплителя маловато. Сделайте 300мм эковаты, и будет хорошо. Хотя и делать такое перекрытие канительнее, чем 200...

Если теплый пол - то рассмотрите плиту как фундамент и перекрытие на 1 эт. Хотя можно стяжку налить и на второй этаж (как делают немцы), но прочность перекрытия должна позволять это сделать. Заодно, если под нее положить что-то шумогасящее, и сделать по периметру демпферную ленту - то по шумоизоляции все газобетонные и даже кирпичные дома - отдыхают.

 

Вы будете сильно удивлены, но 3-х метровая доска при высыхании уменьшается на 1,5 мм, а вот доска толщиной в 150 мм может усохнуть и на 1,5 см.

 

Вдоль волокон изменение линейного размера незначительно, и составляет примерно 0,1% от начального. Более значительны изменения размеров поперек волокон, так, например усушка в направлении радиуса ствола достигает 2-5%, а в направлении касательной к годовым слоям достигает 4-7%

 

Я с "досками" толщиной 150 не работаю, ничего сказать не могу, но с теорией это сходится.
А вот "усыхание/уменьшение размера" вдоль волокон в теорию не лезет. Но в жизни два раза видел. Можно, конечно, валить на неточность обрезки, но резал сам на нормальной торцовке с упором.

 

1. При очень большом уклоне на пятне застройки

2. Если УГВ=0, а близко к глубине промерзания - приличный грунт. Тогда ростверк (нижняя часть) должна быть поднята над грунтом сантиметров на 30, иначе никакой дренаж вокруг дома с водой не справится, и дом снизу будет гнить. А сваи - типа гвоздей, но шляпкой вниз, и не ниже глубины промерзания. Получается типа "избушки на курьих ножках"

Но и здесь можно подумать про утепленную плиту.

P. S. Это все применимо к нашему климату - а-ля питер, москва. В сибири и сочах - свои заморочки

 

Ознакомился с технологией изготовления УШП. Возникло 2 вопроса:

1. Насколько сильно зависит кач-во УШП от правильной марки бетона? Вопрос возник потому, что мы живем в России и вместо одной марки бетона мне запросто могут "впарить" другую, более дешевую. Как проверить я не знаю.
2. Дренаж УШП должен осуществляться постоянно? Или только во время работ по возведению фундамента?

 

Если УГВ 1.10м, обычная лента подойдет? Если да, на какую глубину её "закапывать"?

 

1. Документы с завода на бетон, после застывания "отстрелить" склерометром
2. Дренаж там делается постоянный, навсегда

 

На глубину промерзания.

 

Не верю в чудеса.
Мне тут один деятель стенки в комнате штукатуркой ровняет. Правилом пользуется, аж 1,5 метра длиной. Всё ничего, но есть проем, который надо закрыть скатной дверью, а там рельса должна быть, прямая. Прикладываем это самое правило в то место, где должна быть та самая рельса и видим с краю зазор в 4 см. Наверное штукатурка усохла...

Отрезание на нормальной торцовке с упором ни о чем не говорит (ручная циркулярка с шаблоном даст рез не хуже), а вот замер длины одним и тем же измерителем до и после реза и после того как оно постояло - это да. Еще один момент, который необходимо учитывать - это то, что доска при измерении абсолютно прямая, без лишних изгибов и провисов, а то на эти искажения геометрии очень хорошо всё убегает. Ну сгуляла доска (согнулась, винтом пошла или еще что) от идеальной прямой на 1,5 см во втором случае - вот и получилось, что длина при измерении стала меньше. Вот в это я верю. А вот в то, что чудо произошло - нет, не верю.

 

УШП - это, по сути утепленный пол по грунту. Если есть теплая отмостка и тепловые разрывы в местах выхода плиты из под теплой части дома (крыльцо, например), то нагрузок на бетон - по сути, 0. Он просто лежит на неподвижном грунте. Поэтому требования к его качеству - невысоки. В этом смысле он очень ДУРАКОУСТОЙЧИВ.

Есть грунты и места, где дренаж не нужен. Но если вы его сделаете - то надолго. И его можно делать (и чинить!) и ПОСЛЕ стройки дома - снять теплую отмостку и все траншеи прокопать, все трубы с геотекстилем положить и щебнем засыпать