Водопровод зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То есть я правильно понял, что кран поставить в темплом доме до ОК? И тогда при его открытии вода уйдет через насос обратно в колодец? Что же, мне каждые 10 минут условно при морозах надо кран открывать, чтобы слить воду? Или имеется в виду что кран исключительно для удобства слива перед отъездом, а греющий кабель все равно придется включать?

 

Не совсем уловил-куда сливается.

 

Я не знаю какие у Вас условия, на какую глубину закопана магистраль и как утеплена. У меня в -30 на открытом воздухе труба ПНД, завернутая в энергофлекс пару часов стояла незамерзая.
Если хотите слив в автомате, то вместо крана 2-4 воздухоотводчика.
Но учтите, что надо выдержать уклон в сторону колодца. Если не сможете выдержать уклон, то греющий кабель надо использовать.

 

@Comandante, я вот не улавливаю а чем вам схема которую вы выставили не по душе? у меня точно такая же, только непосредственно перед насосом стоит управляемый клапан для слива воды при консервации. Глубина заложения 1.2м + греющий кабель внешний. в -30 все работает.

 

Так ведь ни на один вопрос в моем посту конкретно не ответили) https://www.forumhouse.ru/posts/22503894/

Из полемики пока только один вывод сделал: ОК перенести в дом и поставить перед ним кран, для слива магистрали, чтобы не лазить в колодец для этого. Просто я начал думать, что есть решение, которое сэкономит деньги на обогрев самрега (хотя я его все равно конечно поставлю на всякий).

 

Точно, забыл, надо не кран поставить а обратный клапан перевернутый наоборот, к нему сверху прикрутить трубу миллиметров 500, а эту трубу металлический штырь массой 200-300гр.
Когда идет вода клапан закрыть, но стоит только давлению упасть, штырь давит на клапан туда попадает воздух и вода из системы сливается. Я так у себя в воду в баню провел.

А если воды в системе нет, то и греть ничего не надо.

 

Зачем изобретать велосипед. Есть воздухоотводчики.

 

Почитал почитал...и пожалуй в выходные на зимнюю схему переключусь.

 

Эти краны я знаю. Их смысл состоит в том, чтобы запорный механизм располагался в теплом контуре (внутри стен дома), а ручка снаружи? Так предложенное на моей схеме именно оно и есть.

Зачем колодец, если труба и так в подпол входит на глубине 1.5 (реально поменьше, но зато утеплена). Что понимается под входной разводкой?

Это связано с тем, что поворхность шара к стенке плотно прилегает или из-за чего? Обычный вентиль просто замерзает на морозе от конденсата, если в трубе нет воды. Если его разогреть, то прекрасно дальше работает

Ниже глубины промерзания или "на улице"?

 

Всем добрый день! делюсь опытом. Имеется каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте (перепад высот полтора метра), цоколь пока не закрыт. Колодец 35 метров от дома.
Встал вопрос зимнего водопровода.
Что сделал:
-утепление колодца (обкопали на полтора метра, обложили утеплителем в евроматах 5 см и снаружи
обмотали пенофолом 3-5 мм (уже не помню) несколько оборотов)
-траншея от колодца к дома глубиной 1.5 метра, по ней идет ПНД труба
- в том месте, где труба выходит из земли и заходит в дом (дом над землей около метра) труба утеплена серым вспененым утеплителем + фольга + еще один серый утеплитель (большего диаметра) + еще фольга снаружи. В этом же месте под утеплитель греющий кабель на 3 метра (1.5 метра до земли по улице + 1.5 метра в землю). Долго думал, как сделать так, чтобы кабель можно было легко менять если сгорит...кабель в трубу не захотел, т к опасаюсь контакта электричества с водой, в доме дети. Решил сделать так: взял гофру для провода, разрезал на пополам, примотал скотчем к ПНД трубе и все это под серый утеплитель и фольгу. Кабель 3 метра нормально заходит-выходит.

В колодце насосная станция подвешена на троссах. (станция на подставке, подставка подвешена на троссах). Верх колодца закрыт оставшимися кусками утеплителя.

Пока было минус 10 - полёт нормальный.
В колодце никаких обогревателей нет - пока ничего не замерзло. Единственный обогрев - греющий кабель 3 метра в месте, где труба выходит из земли и заходит в дом

В ближайших планах:

пустить греющий кабель через ИБП с чистым синусом с автомобильным аккумулятором, на случай, если вырубят электричество. ИБП уже куплен. Максимальное потребление кабеля 16 вт на метр * 3 метра = 48 вт. По простым расчетам часов на 13 должно хватить, пока не тестировал.

Что могу посоветовать из опыта:

Если бы делал сейчас, вместо насосной станции кинул бы в колодец погружной насос, а расширительный бак и реле давления - в дом.

Изначально цель была - не париться, насосная станция "все в одном", проще монтаж, и думал, что смогу легко поднять из колодца насосную станцию если вдруг требуется обслуживание.

По факту - насосную станцию еле опустил, большой геморрой был, поднять из колодца почти нереально, т к всасывающий шланг вылезает из воды и перевешивает, станция переворачивается, все шланги перегибаются..вобщем жесть творится) в итоге купил веревочную лестницу и приходится если какой-то стык течет лазить в колодец. Но переделывать уже не буду, т к насосная станция уже куплена за 23 тыр, и прилично пошаркалась об стенки колодца, назад не сдать. Да и вцелом геморройно конечно было, но уже всё наладил, система работает.

 

Ничего себе Вы заморочились.

 

когда покупал греющий кабель на черную ПНД для ввода в дом - продавец словоохотливый объяснил, что пластик плохо проводит тепло и греть кабель будет полоску перед собой, а дальше из-за плохой проводимости тепла пластиком будет по окружности значительно холодней поверхность. Предложил трубу под кабелем обматать аллюминиевым скочем и сверху на скоч кабель, а дальше два слоя изоляции трубной на хомутах - одна меньшего диаметра, другая большего. Думаю что на 1.5 глубины это не принципиально, а вот при выходе из земли и заходе в дом логика есть в словах торгаша...
И в колодце забор. У меня насос был Грюнфос самовсос, в принципе труба была пустая и мерзнуть нечему - на конце трубопровода в колодце не стоял обратный клапан (ОК). ОК стоял в доме на метрах 8-10 до насоса, поэтому пуск происходил без проблем. А вот у вас если с клапаном - перемерзнет на границе воздух-вода труба... Или делать подвод к дну колодца через стенку, чтоб все время забор был под водой.
Один раз было даже - пришлось товарища дайвера вызывать, чтоб трубу нарастить в колодце поглубже - по уровню колодец ушел на нижний конец заборной трубы...

 

@Nicolas16081991, пара замечаний:
- не надо бояться что греющий кабель вступит в контакт с водой: во-первых, он для этого сделан, во-вторых, если эта труба потом входит в металлическую в доме, достаточно ее заземлить. Ток это не раствор отравы, он не распространяется во всей воде, он закоротится на ближайшее заземление - ту самую трубу. Десяти сантиметров в длину хватит чтобы полностью погасить все.
А вот менять такой кабель несложно.

- для греющего кабеля пофиг какой там синус. Даже наоборот - КПД инвертора с синусом ниже чем у дешевого обычного, ну там уже схемотехника другая. Аккумулятор дольше протянет на обычном.
Не пофиг насосу - это ему синус нужен, на меандре он плохо работает (но работает).

Ну и с тем что там в колодце живет - уровень воды может колебаться, у нас например +- 4 метра. То, что сейчас "возле воды" - весной будет на глубине. Нужно или точно знать, куда вода не поднимется, или делать для станции плотик.

 

Тут такое дело... У нас в поселке водопровод из 32 ПНД-трубы.
После первой зимы выяснилось, что пластиковой фурнитуре при перемерзании в общем-то ничего не делается. Слезают фиттинги со своих мест и все.
И тут понеслось...

Один сосед вывел ПНД трубу в баню, завел греющий кабель и - все. Когда приезжает, то включает кабель и оно оттаивает.

Второй сосед приезжает и ночует регулярно. У него теплый пол дает стабильно маленький плюс. В эту зиму завел ПНД трубу в баню. Греющий кабель внутрь трубы, скорлупой из пенофола утеплил и все.

Я сделал следующее. Так как вывод воды на участок рядом с электрическим ящиком, то на глубину 2 метра утеплил сначала 40, потом 116 трубной изоляцией. Все элементы пластиковые (кроме сальника греющего кабеля, кабель 5 метров 17 вт/м. Место входа греющего кабеля в чулке из трубной изоляции. Отводок с краном прячется в чулок тоже из 116 трубной изоляции.
Просто - в чистом поле.
Эта система с обмоткой куском пароизоляции вполне себе жила, но появилась проблема. Снег наваливался сверху и норовил "голову свернуть" отводку с краном. Сделал коробку из пеноплекса на пену. А потом шалашик с накинутым сверху старым баннером. Сверху снегом закидал, оставил только окно для доступа. В таком виде эта колонка пока доживала до -20.

Отключения воды были, но никто не садил бесперебойник на греющий кабель и от этого не умер. Задержка по времени часов 8-10 вполне переносилась без заморозки.

Продолжаю вести наблюдение.

 

Я так понимаю:
Воздухоотводчики устанавливаются на шланг подачи воды выше погружного насоса. Ну вот выключил ты насос, давление из системы краном наверху сбросил, а как дальше. Вода через воздухоотводчики вытекает? Или весь расчет на то что в насосе будет плохо держать клапан, и в воздухоотводчики будут засасываться воздух?
Чудес на свете не бывает-так? Значит вода будет просто стоять выше насоса в утыканом воздухоотводчиками шланге (.