Водопровод зимой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Элементарно: положить две трубы, по одной качать воду, по другой ее сливать обратно.
Утеплить трубы кругом.
И собственно всё: температура воды из колодца будет выше 0, прокачивая ее туда-сюда добиваемся поддержания этой температуры по всей длине.

Если начнет замерзать - это процесс не моментальный, нарастающий лед будет смываться водой при прокачке. То есть не надо постоянно гнать воду, достаточно периодически.
По хорошему туда бы термодатчик, но в принципе наверное можно и просто обычную насосную станцию, просто в сливную трубу пустить воду под небольшим напором.
Она не замерзнет пока течет, а из-за ее расхода насос будет подкачку через другую трубу включать - так оно и будет циркулировать...

 

Думаю, сдохнет насос от такой "радости". Планирую использовать автоматический Grundfos SA3-35, который при таком режиме просто не будет выключаться, с соответствующим результатом.

Из-за сегодняшней погоды не удалось самому прокопать, а теперь на 3 недели уезжаем, и, возможно, будут копать специалисты за не малые деньги.

P. S. Какие же дебилы писали движок этого форума, всё перекашивает и сносит

 

Я говорю про обычную схему "погружной насос + гидроаккумулятор + автоматика".
По сути - обычный домашний режим работы, только слив воды не в канализацию, а обратно в колодец. Ну и включаться будет раз в несколько минут, когда бак расходуется.

Фишка с чуть приоткрытым краником - дедовский еще способ защититься от перемерзания трубы.

 

У подавляющего большинства насосов максимум 20 включений, т. е. 1 включение в 3 минуты. Для схемы обратной протечки, что бы насос включался реже + штатное срабатывание, должен быть огромный ГА, что не есть гуд для обычного дачного дома.

А для моего варианта совсем не протянет, т. к. там из-за датчика потока насос просто никогда не выключится.

 

?
бак 80 литров, синие линии на картинке - включения насоса, в нормальном рабочем режиме.
Лет 7 ему уже, обычный дешевый насос из Леруа.



Как видите - когда раз в час, а когда и раз в минуту, если не чаще.
Если слив включить - ну, как раз те 3-5 минут и будет.

Не, я не уговариваю сделать именно так, я просто удивляюсь заморочкам про "максимум включений".

Не факт. В моем случае автоматика отключает насос как раз по датчику потока - когда перестают идти импульсы с него (это я точно знаю, потому что в управляющей схеме пришлось копаться).
В "накачанном" состоянии даже нормально открытый кран в ванной уже не дает срабатываний на поток, насос выключается - дальше расход только за счет аккумулятора.
Датчик просто рассчитан на гораздо большие обьемы прокачки, насос лупит будь здоров.
Очень вероятно что у вас тоже примерно так.

 

Ну вот - 50 раз в день. А если включаться будет максимальное количество раз - 20, то это 20*24=480, т. е. почти в 10 раз ресурс падает.
И опять-таки, надо ещё рассчитать, какой объем воды должен вытекать, что бы не замерзло и под него подгонять бак.

Я же говорю: мой насос автомат со встренной электроникой без ГА. Для него капающий кран уже смерть. И вот ГА совсем не хочу - каждый отъезд зимой с дачи его сливать ну совсем не тянет. Да и место свободное только под 50л.
В общем вариант с постоянным движением воды не для меня.

Насчёт продувки трубы: интересно, если вырезать легкую пробку-шар из ЭППС по диаметру трубы, то накачка компрессором сможет ею воду почти полностью выдавить? А обратно прилетит потоком воды при включении насоса.

 

Товарищи эксперты, день добрый! Подскажите, пожалуйста, по моей схеме:
Строю баню в ЛО, фундамент МЗЛФ или плита, глубина промерзания 1.5 метра. Водоснабжение планирую организовать из колодца (у соседей 4-5 колец), по расходу 2 раковины, унитаз, душ и водонагреватель!
Разводку труб и ввод воды думаю провести в полу санузла (3м2), в котором будет постоянно поддерживаться +температура. Полы в мокрых помещениях точно будут на бетонной стяжке, ЭППС, и плитке с подогревом.
Страшно как-то делать трубы в бетоне, как проверить строителей, что они делают верно? Какие трубы ставят, когда заливаю плиту?
Какие обязательные процедуры по вводу воды с учетом плитного фундамента? или проще обслуживать все это на свайном?

 

@Андрей-АА, @Protasevich, @Ladomir, Здравствуйте!

От гильзы под плитой дома (вывод на -60 см) до колодца вырыта траншея длиной 7 метров глубиной 90 см (дальше вода) шириной 60 см.

1 Планирую уложить водопроводную 32 ПНД трубу на глубине 90 см в тройном коконе из серой вспенки (знаю, что она не работает, но купил), проклеенной алюминиевым скотчем.

Внутри трубы через сальник самрег кабель 20 Вт на метр на всю длину, про запас.

Поверх трубы, на глубине уже -70-75 см планировал уложить 8-10 см толщиной эппс "вдоль трубы - 60см" (примерно по 30 см в лево и в право) в надежде сделать непромерзающую линзу под утеплителем.

Будет ли это эффективно?

Или стоит откапываться и укладывать утеплитель над трубой "поперек трубы - 120см" (примерно по 60 см влево-вправо?

Грунты сложные, в смысле разные. 30 см почвы везде. Далее вниз на этих семи метрах длины и голубая глина и суглинок и супесь, ниже 50 см даже мелкие камушки размером от 1 до 5 мм - бывшее русло мелкой речушки

2 Далее еще вопрос про утепление колодца.

Будет по вертикали утеплено бетонное кольцо на поверхности (50 мм эппс, порезанного по 10 см и приклеенного по кругу на пену) и по горизонтали уже существующая 10 лет 20 см толщины бетонная отмостка (80 мм эппс на длину всего лишь МЕТР! от колодца- не мало ли?). Поверх колодца - утепленная эппс крышка. Достаточно?

 

Лучше сделайте короб из 5 см. ЭППС и пропеньте швы.

Нет смысла. Короб компенсирует ширину.

При таком утеплении, кабель лишний.

Да.

 

Понял, спасибо. Думал лучше оставить геотермальное тепло снизу и просто отсечь холод сверху, поэтому моя траншея сделана 60 м под размер эппс.

60 см эппс сверху примерно равнозначны коробу или короб предпочтительнее?

Перестраховщик
Дом - моя очень дорогая игрушка
Коэффициент спокойного сна.
Кабель куплен.
В колодец 32-й трубой войду посредине "глубины промерзания". Наверное, она, труба, будет или в морозном воздухе, если УГВ зимой стандартно упадет. или в ледяной воде. Даже в утепленном колодце. Перестраховка. Вдруг в Подмосковье пару недель -35. Кто знает...

Паранойя. Простите

1 Поверх колодца - утепленная эппс крышка. Достаточно?
Да.

или

2 Будет по вертикали утеплено бетонное кольцо на поверхности (50 мм эппс, порезанного по 10 см и приклеенного по кругу на пену) и по горизонтали уже существующая 10 лет 20 см толщины бетонная отмостка (80 мм эппс на длину всего лишь МЕТР! от колодца- не мало ли?). Поверх колодца - утепленная эппс крышка. Достаточно?
Да

 

Короб - это в виде буквы "П".
Т. е. утеплитель по бокам, укладываете трубу, засыпаете песком до уровня утеплителя, проливаете и сверху накрываете тоже ЭППС.
При одинаковой ширине верхнего утеплителя, короб надежнее. Это примерно как уложить листы поперек, по 60 см. в каждую сторону.

Только утеплитель через кольцо не пропихивайте. Обрежьте его за 6-8 см. до кольца.

Нет.
Верхнее кольцо тоже надо утеплить, минимизировать теплопотери. Иначе получится "дверь утеплили, а окна нараспашку".

 

Принял. Недопонял
Короб "П" образный из эппс не довожу до колодца на 6-8 см, а в колодец захожу серой "вспенкой" - демпфером. Так?

 

Нет, наоборот. Серый через кольцо нельзя, будет работать как дренаж. Короб можно до кольца.

 

Ясно. Нужно ли внутри колодца утеплять вспенкой открытую часть 32-й пнд-шки ? Или, утепляя колодец, мы обеспечиваем плюсовую температуру воды внутри водопроводной трубы?

 

Нет.

Нет. Утепляя колодец, обеспечивается плюсовая температура в самом колодце. А раз труба в колодце, значит и трубы тоже.