Водопровод зимой

Спасибо за отзывчивость! Труба расположена (закопана) на глубине около метра, наверное... (пишу "наверное", потому что вот, если интересно, пост 315: https://www.forumhouse.ru/threads/16173/page-21)
Схема водоснабжения, любезно порекомендованная "Протасевичем"(ник), такова: труба ПНД входит в колодец через отверстие в стенке ниже глубины промерзания (колодец утеплили), далее по ней вода идет в дом, где расположена НС с ГА и всё прилагающееся. Труба прошла под фундаментом и вышла в подполье, далее вертикально вверх, к НС в котельной, что, собс-но, и потребовало применения греющего кабеля. Просто муж в подполе стал обкапывать ее поглубже, а там вода, ну он и не стал копать дальше . А сделал ну уж так аккуратненько, в чешую из ЭППС обернул, армированным скотчиком обкрутил...красота, жалко ковырять

 

Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли повести водопровод от скважины до дома по траншее глубиной ~0,5 метра (т.к. участок заболоченный и при копании траншеи глубже она практически на глазах наполняется водой) если использовать внутренний прогревочный провод?

 

я так и сделал, только трубу в утиплитель сантиметровый и в 110ой канализационной трубе рыжей. Зимой пока не проверял, эта будет первой.

 

В принципе, не должно у Вас под домом замерзнуть. Даже если это все же случится (неотапливаемый дом, стоячая вода в ПНД, жуткие морозы длительное время), не сложно будет добраться до места замерзания в подполье и отогреть.

 

На счет трубы 110-й задумка стоящая, я думал для подстраховки траншею базальтовой плитой 5 см проложить, но лучше 1500 на утеплитель потратить, чем зимой без воды остаться.

 

С моей точки зрения нельзя укладывать вату в землю. Даже в трубу. Влага (конденсат) вся равно попадет ... и тогда пользы от не никакой не будет. И почему 5 см? А не 10 или 20 см?

 

сверху 110ки можно уложить пеноплекс 100ку листы вдоль трубы и уже закопать, тогда тепло не будет уходить на поверхность земли, правда я этот метод вычитал слишком поздно, когда уже собрал всю систему и запустил.

Оставляю на термостате 10гр и провод поддерживает эту температуру. скоро первые заморозки - проверим!

 

Термостат на подводящей трубе? Не много выставили?

 

Термодатчик на подводящей трубе, да, но датчик я смог дотянуть только до подвала около вентиялционного отверстия, там заведомо теплее чем на улице, поэтому выставляю чуть поболее, самый холодный участок это колено в колодце, но до туда (~35м) термодатчик фиг дотянешь.

 

Я тут покупал у одного электронщика термореле с датчиком (как как настроенное на 5 гр.), с ним идет провод к датчику длиной 2 м. Так вот он сказал, что они наращивали провод до 50 м. без особой погрешности в измерениях. Конечно, не просто взять и добавить кусок любого провода. Он что-то говорил об телевизионном проводе, кот. можно использовать для этих целей. Я все это написал к тому, что мне кажется, все же лучше ставить датчик все же в самом холодном месте. Может и Ваш провод можно заменить? См. паспорт на датчик и термореле.

 

Ну у меня холодный подвал-вентилируемый и поэтому там конечно теплее чем на улице, но не так чтоб уж очень. я помозгую над вашими словами. Я покупал термореле RT-12-16 (настроить температурку и гистерезис можно любой) обычно там идет небольшой провод. а датчик цифровой и информация передается по проводу типа телефонного, на сколько можно нарастить - я не знаю, надо почитать.

Связался с производителем, - сказали, что больше 20 м только с экранировкой можно, на 30 м кабель с датчиком обойдется в косарь, можно и заказать.

 

Ну вот видите! Ведь 20 м - это не плохо. Для замены штатного кабеля можно использовать современный кабель для интернета (витая пара). Насколько я знаю, есть экранированные и неэкранированные кабели. Там, по-моему, 4 жилы и электронщик говорил, какие надо соединить. Я правда не запомнил. Но если надо, можно и самому разобраться или у него спросить, есть телефон и е-мейл.

 

Чтобы не замерзала вода от колодца до дома, нужно чтобы замерзать в трубе было нечему. Прошлая зима показала что самое слабое место это ввод в дом. В земле на глубине чуть больше метра прошлой зимой ничего не замерзало. Перед этой зимой немного переделал ввод, чтобы организовать сухой ввод в дом.
Колодец в 5 метрах от дома. 9 колец. Вода в уровень травы, то есть можно черпать кружкой. Отвод из колодца сделан на глубине 1.2 метра и осенью он затоплен. Насос вибрационный - самый простой малыш 230w, самое главное в магазине попробовать, чтобы легко продувался в обратном направлении, иначе вода не будет уходить и шланг перемерзнет. Отвод от колодца это простой армированный садовый шланг Гардена (1/2 дюйма, пожалел что не сделал 3/4, но уже закопано, не переделать), параллельно идет греющий саморегулирующийся кабель на случай необходимости экстренной разморозки, обмотано вспененным полиэтиленом, потом скотчем чтобы не разматывался, вставлен в канализационную трубу диаметром 5 и закопано. Цельный кусок шланга заходит в дом. Дом на сваях и зимой под полом в месте ввода мороз, при температуре ниже -12 прошлой зимой перемерзало. Электроснабжения на участке нет - 220 только от солнечных батарей, поэтому держать включенной всю зиму грелку не возможно. На выходных переделал. Теперь схема такая: Шланг зашел в дом - штуцер - сетчатый фильтр - тройник с обратным клапаном (обратный клапан одним концом смотрит в атмосферу вторым в тройник и не выпускает в атмосферу воду когда насос работает, а когда насос выключится, под тяжестью воды впускает в шланг воздух и вода опускается в колодец а шланг наполняется воздухом) - далее этот тройник к второму обратному клапану (он впускает воду в дом и не выпускает обратно) - и далее разводка по дому к газовой колонке и к смесителям - и дальше полипропиленовая трубка уходит на чердак к гидроаккумулятору с регулятором давления.
Насос создал давление в ГА, отключился, обратный клапан закрылся, а другой обратный клапан в тройнике около часа не может открыться так как в шланге осталось то же давление что и было при работе насоса. Постепенно, естественными утечками, это давление из уличного шланга спадает и обратный клапан через час открывается впуская воздух, обратный клапан посапывает. Вода должна уходить в колодец. Но так как сейчас уровень грунтовых вод выше чем закопан шланг, то вода опускается только до этого уровня и подземная часть шланга наполнена водой. Но зимой, когда земля замерзнет, колодец опустится кольца на три и вода из шланга будет уходить уже полностью до уровня колодца. В принципе данная схема позволяет даже не закапывать шланг, а бросить в сугробе по земле, главное соблюсти уклон, чтобы вода полностью стекала обратно в колодец. И еще один минус данной схемы в том, что каждое выключение насоса вызывает попадание воздуха в систему и краны немного плюются воздухом. Нас это не напрягает но на лето можно на атмосферный обратный клапан поставить кран, который открывать только на зиму. Второй вариант - это вместо атмосферного ОК поставить маленький ГА с давлением 0 (но придется возле насоса в колодце сделать дросилирующее отверстие) - насос включился, воздух пошел в дом, но так как в доме хотя бы одна атмосфера в основном ГА есть, то воздух сперва пойдет в ответвление к маленькому ГА где давление 0, к тому моменту как в маленьком ГА станет 1 атмосфера, воздух уже из шланга весь выйдет и наполнение основного ГА будет производиться водой без воздуха. После отключения насоса обратный клапан закрывается, и давление из маленького ГА, через дроссилирующее отверстие на конце в колодце вытесняет воду из шланга в колодец.

 

Вот - отточенная народом схема сухого ввода. Там же упомянут оптимальный воздухоотводчик - Flexvent Super.
А здесь методика его расчета.

 

у меня вопрос: почему не замерзла вода в колодце?