Рецепты на основе масла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Во-первых не сезон для нанесения масла. Холодное дерево намного хуже принимает в себя масло, даже льняное.

Далее. Берите осветленное масло, оно не будет желтить как техническое. Или немного диоксида титана.

Сиккатив не поможет маслу за час впитаться, но делает масло жиже и его легче наносить. Живичный скипидар самое то для этих целей.

Я кистью наношу, краскопульта нет.
Финиш - масловоск по рецепту 34.

Ступеньки под техническим маслом без добавок. Стена - антисептик, 2 года на солнце, корщеткой убрана грязь и покрыто маслом.

Стены с маслом 200 грамм диоксида титана на литр. Восе пока не наносил

Угол на кухне. Покрыто 1,5 года назад. Потолок вагонка и брус 100гр диоксида титана + масловоск, на стене видно эксперименты с вагонкой, разная концентрация диоксида.

 

@Архипов И, спасибо за ответ.

Наверное, Вы правы. Хотя в инструкции отечественного производителя указано, что масло можно наносить вплоть до нулевой окружающей температуры, в видеоролике другого производителя (лоскутного воска) указывалось, что при нанесении лучше прогревать промышленным феном... То есть, чем выше температура, тем лучше. Может быть, хотя бы прогрунтовать под зиму? У нас в холодное время года выпадает наибольшее количество осадков, хотелось бы хотя бы частично защитить фасад.

Это я уже поняла. Хотя представитель одной крупной компании по производству ЛКМ как-то меня убеждал, что незаколерованное масло в любом случае со временем даст желтизну. Насколько это соответствует действительности?

"Сиккативы (от лат.siccativus — высушивающий) — вспомогательные вещества, которые вводятся в масляные краски для ускорения процесса высыхания. Химически являются катализаторами окислительной полимеризации растительных масел" (Википедия)

То есть, живичный скипидар работает как растворитель, а вот сиккатив добавляется именно как ускоритель полимеризации. Ни у кого нет опыта работы с сиккативами? В интернете нашла технологию приготовления резината марганца:

"Для приготовления сиккатива (резината марганца) 100 весовых частей канифоли расплавляют при температуре 150° С. Затем в расплав небольшими порциями добавляют 5 весовых частей перекиси марганца. Эта масса тоже сильно пенится, поэтому каждую следующую порцию окиси марганца следует добавлять только после того, как спала пена от предыдущей добавки. Когда введение перекиси марганца закончено, температуру массы доводят до 190—200° С, после чего варят З-1—4 часа.
Чтобы установить, готов ли сиккатив, каплю массы наносят на стекло: если капля получается прозрачной, сиккатив готов.
В качестве сиккативов используются соединения металлов, таких как кобальт, свинец, марганец, железо, цирконий, литий, стронций. Содержание сиккативов в олифе очень незначительное. Их наличие ускоряет окисление масла за счёт того, что сиккатив активно поглощает кислород воздуха, который и идёт на окисление. Воздействие сиккатива на олифу не прекращается после высыхания, поэтому добавление слишком большого его количества недопустимо — покрытие быстро темнеет, становится хрупким. Состав сиккатива существенно влияет на скорость высыхания олифы, так, например, полиметаллические сиккативы дают скорость высыхания, в несколько раз большую монометаллических."
(взято тут http://www.hnh.ru/handycraft/Linseed_oil)

Вопрос: насколько необходим сиккатив? Каково время высыхания (полимеризации) покрытия без сиккатива, состоящего только из льняного масла, живичной смолы и скипидара? При температуре около 20 градусов, например.

 

Я тут тоже для пробы одну доску с облицовки обработала пищевым нерафинированным маслом (на фото - доска, обработанная 1 раз в сравнении с необработанной доской). Сейчас сохнет 3-й слой, особой разницы в цвете по сравнению с 1-кратно обработанным участком не наблюдаю. Ради защиты, конечно, лучше несколько слоев наносить.
Темный цвет стены у Вас из-за антисептика? Или в масло краситель добавлен?

Так закрашивать мне бы не хотелось. Если и использовать диоксид титана, то только в качестве УФ-фильтра. Это уже косметический диоксид титана с размером частиц 10-100 нм. Он не должен сильно влиять на цвет.

Какая концентрация там, где вагонка светлее? Внешний вид у нее сильно отличается от предыдущего фото. Более натуральный, что-ли. Диоксид титана тот же? Возможно, из-за разницы в освещении...

 

наносить тяжелее, сохнуть будет дольше

а смысл? не забывайте о предварительной обязательной шлифовке дерева перед покраской.
при нанесении масла не вижу необходимости в грунтовке

скорее соответствует, сложно сопоставить

просто масло на свежешлифованное дерево - сутки-двое на солнце
при добавлении пигмента - дольше в 2 раза
внутри помещения, соответственно еще дольше

антисептик и время. без красителя

так он дороже в 5 раз

около 100 гр на литр масла
диоксид титана обычный по 200-250 руб за кило.
смешиваем, настаиваем недельку, в открытой емкости с доступом воздуха, периодически помешивать
ну и при применении помешивать тоже

 

Какой диапазон оптимальных температур для нанесения масла? Особенно интересует нижняя граница.

Это утверждение справедливо и для бруса камерной сушки заводской шлифовки? Производитель масла говорит, что можно больше не шлифовать...

Грунтовка имеется в виду масло с биоцидной добавкой.

Я, кажется, поняла, зачем в покупном масле сиккатив. В его составе присутствует скипидар живичный, а он является растворителем, замедляет процесс высыхания. Вот и нужен сиккатив, чтобы это дело компенсировать. Если не добавлять скипидар, соответственно, и с сиккативом морочиться смысла нет. Но скипидар - это еще и биоцид, не только растворитель...

Да, но и функция у него совсем другая. Наверное, если применять, то экономии по сравнению с покупным маслом не получиться...

 

Если есть время ждать, то навскидку +10 само дерево

Это справедливо для любого дерева. В идеале нанесение любого состава не позже 72 часов после шлифовки.

Скипидар как растворитель уменьшает время высыхания, т. к. уменьшает количество самого масла в нанесенном слое. Канифоль (смола) добавляет защитную пленку, в том числе и для механической прочности. Я вам больше скажу - само масло является антисептиком и биоцидом.

Функция у диоксида одна - изменить цвет. Именно цвет явления преградой уф. Мельче/крупнее влияет только на удобство в работе.

 

Очень и

1. Скипидар служит для уменьшения плотности масла. Это Физика 7 класс, плотность материалов 2. Температура нанесения, важна, так как дерево статичный материал и при понижение температуры так же уменьшается плотность пор дерева и не заьывайте, что в верхнем слое дерева всегда влажность как на улице. Кстати, опять возвращаемся к физике 7 класса, плотность материалов, из-за разницы плотности скипидар вытесняет влагу из верхних слоёв дерева 3. Сиккатив ! Ускоряет полимеризацию, но применяют не все, так как льняное масло довольно быстро полимеризуется за счёт окисления. В википедии все довольно доступно и понятно по этому поводу написано. 4. Шлифовка нужна и особенно для масел которые идут с колером. Нанесите со шлифовкой и без шлифовки, оцените хотябы эстетическую разницу покрытия, она колоссальная. Основы малярного дела, ПТУ, 1 курс ..., шлифовка, грунтовка, финишное покрытие. 4. Ещё немного по температуре нанесения ! С маслом ещё как то можно поколдовать и нанести при низких температурах, но если там есть воск, то тут все сложнее, так как температура застывания воска выше чем у масла. Почему многие пишут, что оптимальная температура нанесения воска от + 16, тоже ничего сложного нет, элементарная эластичность материала при определенных температурах, та же физика ! Мы кстати наносили Масло воски и при температурах ниже 16 гр., есть свои хитрости при нанесении, но это уже другая тема. 5. По грунту ! Нужен, не нужен, спорить смысла нет, так как грунт на основе масла как правило тоже разбавлен скипидаром, нанесли, вытеснили влагу, Масло полимеризовалось, создало основу для Масло воска. Итог, более ровный цвет, уменьшается расход масла, сглаживает смоленые кармашки (это пятнышки которые проявляются иногда при работе с сосной и елкой). 6. Нужен биоцид или нет ? Я вот лично убеждён, что нужен, если делаете для себя, а если делаете для соседа то, нет !) Если серьезно, то, биология передаётся порами воздушным способом. Смотрите на доску и ее не видите ? Сори, это биология, под маслом может по первому теплу ближайшей весной в мелкую точку пойти. Перед едой руки моете ? Вот так же и древесину нужно обработать и сделать Ее чистой перед нанесением. Не хотите грунтовать, купите самый дешёвый антисептик и пропитай дерево. Кстати, обратите внимание, что биоцид и фунгицид содержится абсолютно в любом грунте под любую краску, иногда добавляют в сами краски, чтобы увеличить срок службы самой краски внутри банки). Некоторые банки с краской если не добавит биоцид могут вздуться уже через пол года прямо на полке магазина !)

 

Если не трудно, аргументируйте это утверждение, пожалуйста. Производитель масла, с которым я консультировалась, советовал проводить шлифовку только с той точки зрения, что после шлифовки значительно уменьшается расход масла. То есть, это экономичней. Правда, стоимость самой шлифовки немаленькая, поэтому вопрос экономии очень спорный. Так как облицовка нашего дома уже была отшлифована на заводе, мне ответили, что больше ничего шлифовать не надо.

Встречала такое мнение, что сразу после шлифовки поры дерева раскрываются (и в это время надо наносить масло), а потом опять закрываются, но как-то слабо в это верится. Я могу понять, что поры дерева могли смяться и, таким образом, закрыться в процессе рубки, пилки и резки на доски. А шлифовка эти поверхностные поры раскрывает. Но чтобы поры сами по себе закрывались через несколько десятков часов после шлифовки... Есть какие-нибудь исследования, подтверждающие эту мысль и объясняющие механизм самопроизвольного закрывания пор?

Да, про воздействие скипидара и канифоли, а также про антисептические свойства масла я уже в подробностях почитала. Но, как всегда, все не так однозначно. Например, в книге "материалы масляной живописи" (есть в интернете) утверждается, что:

"Художник должен пользоваться только свежеполученным и неокисленным скипидаром, т. е. не соприкасавшимся долгое время с воздухом. Дело в том, что окисленные в кислороде воздуха терпентиловые скипидары сильно сгущаются, и в них образуется остающийся при высыхании, осмолившийся остаток, сильно затрудняющий равномерное просыхание красочного или лакового слоя. Подвергшийся воздействию воздуха скипидар имеет более густую консистенцию и более интенсивную желтую окраску."

То есть, хорошо выполняет функцию растворителя только свежеприготовленный неокисленный скипидар. Вероятно, во время и непосредственно после нанесения в составе масла, эффективность скипидара как растворителя максимальна. Затем, постепенно окисляясь, он эту эффективность практически утрачивает. И еще - если в рецепте, которым Вы пользуетесь, нужно держать приготовленное масло несколько недель на воздухе с целью растворения диоксида титана, то за это время скипидар явно окислится и при нанесении на дерево будет скорее препятствовать высыханию, чем ему способствовать... Но это так, теоретические рассуждения, базирующиеся на теоретической информации. Если Вы пишете, что проблемы с высыханием нет, значит, в действительности окисление скипидара не наносит сколь либо значительного вреда.

Судя по информации из интернета, диоксид титана с размером частиц 10 - 100 нм не изменяет цвет. Этим он меня и привлекал, т. к. хотелось бы защитить фасад от воздействия УФ (постепенного посерения) не меняя естественный цвет самой облицовки. То есть, не используя красителей. Но, похоже, это будет очень дорогое решение для поставленной задачи.

 

А у вас каким зерном шлифовался фасад ?

 

Если много читать, дом не покрасится сам
Производитель масла нагло врет. Исследований про структуру дерева после шлифовки не видел. но если не верите словам и производителями лкм для дерева - проведите эксперимент. Покрасьте кусок бруса, и свежешлифованный кусок бруса.
У меня еще полящика скипидара в заводском стекле герметично упакованных стоит. Не загущается, не желтеет. А то что разбавлять краску перед самой окраской надо, так это любой маляр знает. Я колерованое масло не разбавлял, только чистое и весной, когда дерево холодное было.

Любой диоксид титана краситель. Фракция влияет на цену и применимость. Применять косметический колер в строительных целях неразумно

 

Школьная физика... Удивительно красивый мир сферических коней в вакууме. Обожаю)

Статичный или динамичный? Вообще смысл фразы не очень понятен... Насколько я понимаю, плотность пор зависит от породы дерева. Или мы о разных вещах говорим?

Да, вот ПТУ я не заканчивала, поэтому тут придется поверить на слово.

Под словом "биология" Вы микроорганизмы имели в виду? Опять же, смысл фразы не понятен.
Я, кстати, сама за антисепирование, поэтому можно не убеждать. Или Вы это не в мой адрес?

@wood-best, к Вам вопрос. Существует ли на российском рынке продукт, способный эффективно защитить фасад от УФ (лет на 5-7 до последующей обработки) не окрашивая его? Бесцветное масло или масло-воск с сильным прозрачным УФ-фильтром.

 

Не знаю, это было на заводе. Попробуйте угадать по фото)
Цвет отличается потому, что часть фото сделано на солнце, а часть - в тени.

 

Ребята, тут спорить до упора можно. Если дом шлифовался, то тупо берёте и делаете пробный выкрас по древесине. Разбавлять или не разбавлять это надо уже по месту смотреть. Сколько покрасили домов за свою жизнь и никогда не было одинаковых срубов. Даже один и тот же цвет на разном дереве смотрится по разному, впитывается всегда по разному тоже. А производитель не врет, он просто даёт рекомендации и себя перестраховывает, чтобы потом человек не пришёл и не сказал, что ... Вы сказали не шлифовать и теперь у меня проблемы) Производитель и продавец не видят ваш сруб, а только ориентируются с ваших слов. Мастер перед покраской должен смотреть, что делать со срубом, а не заказчик. Мастер, именно мастер ! Кстати очень часто бывает, что заказчик просто не даёт работать со своими рекомендациями, а потом бегает ищет крайнего по маршруту продавец (производитель) - подрядчик, а сам себя считает великим специалистом, хотя строит первый дом

 

Абсолютно согласна. Но Вы же сами отговариваете сейчас красить. Тем более, что еще строительные работы ведуться, и красить нет возможности.

Да, уже сама думала. Шлиф. бумагу только куплю)

Ну так может потому и не желтеет, что герметично упакован?

Тогда понятно. Я думала, Вы со скипидаром несколько недель настаивали...

Все, вопросы, связанные с диоксидом титана отпадают, т. к. цвет не нужен.

 

Специалистом я себя не считаю, и уж, тем более, никаких рекомендаций мастерам не даю. Просто очень интересно и хотелось бы разобраться. Для себя.