Отопление каркасника

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно взглянуть на " Данные - Ограждения " интерисует стена или стены, если разные, и пол первого этажа.

 

1. Нет смысла делать коллекторно-лучевой схемой из полипропилена. Если уж ПП, то двухтрубная с попутным направлением потоков. Одним контуром на оба этажа, или разделить на два двухтрубных контура, оба двухтрубных с попуткой. Магистрали можно будет делать "телескопом".

Диаметры будут зависеть от выбранной схемы. Для коллекторно лучевой должны идти свои две трубы к каждому радиатору, для ППР это 20мм.

Для двухтрубной попутки, на бОльшей части своей протяженности магистрали будут ППР 25мм (кое где с уменьшением до ППР 20мм, т. е "телескопом". До первого радиатора в контуре магистраль подачи или ППР 32мм или 25мм (25 более вероятно). От последнего радиатора магистраль обратки так же.

2. Не хватает на Вашей схеме радиаторов у наружних холодных стен. Будет очень некомфортное распределение температуры в комнате, конвективные сквозняки, и сильно вероятно плесневение стен. Чтобы этого избежать, нужно планировать дополнительные радиаторы у наружних стен, или делать "теплые стены".

3. Магистрали лучше не прятать в штробы. Ни в пол, ни в стены. Тогда они будут выполнять функцию "теплого плинтуса". Также по этой причине желательно пустить магистрали не тупиковыми ветками, а "попуткой" и по всему периметру теплозаграждений и первого и второго этажей.

Хотите ли иметь возможность, если не сразу, то потом установить термоголовки? Или хотя бы иметь возможность ручной покомнатной регулировки отопления?

Тогда сразу планируйте и перепускной клапан в конце магистрали подачи. Он решит проблему хорошей (и автоматически поддерживаемой) сбалансированности двухтрубки с попуткой при переменном расходе теплоносителя через разные радиаторы.

 

To Inchin
1. Как-то не представляю, как мне пустить именно двухтрубку, в связи со сложной (на мой взгляд) топологией дома.
2. Согласен, но в данный момент в помещениях на 1-ом этаже висит по одному 2-х кВт конвектору на 25 м кв и в принципе хватает.
3. Однозначно не в штробах. Про попутку см п. 1
4. Да, собираюсь ставить термоголовки.
В принципе система днем будет работать на дизеле (котел китурами 13), а ночью на ТЭНовом электрокотле (без всяких наворотов), управление по температуре - в гостиной будет висеть контроллер от китурами (пришел - включил, ушел - оставил 10 град) ну и чтоб можно было в помещениях уменьшать температуру отдельно.
Вечером выложу поэтажный план и Данные - Ограждения.

 

1. На самом деле топология Вашего дома очень простая. Не бойтесь. Почитайте другие темы. Есть похожие схемы. И у Вас тоже получиться. "Глаза бояться - а руки делают". Будьте уверенней в себе. Отложите в подсознание проблему на денек-другой. И на трех отопительных уровнях запросто можно сделать двухтрубку с попуткой и одним контуром. Чтобы не городить огород из ненужной гидрострелки, коллекторов и дополнительных двух насосов. И не выбрасывать деньги на ветер.

2. Пример. Если в угловой комнате, т. е с двумя наружними стенами, вместо двух радиаторов на двух стенах повесить только один на одной стене, но вдвое мощнЕе, то тепла то будет хватать. Но как уже и писал, неизбежно будет некомфорт (очень холодные и очень жаркие ямы, зоны и "линзы" в такой комнате), конвективные сквозняки и плесневение стен и угла.

4. Про перепускной узел смотрите в посту №18 https://www.forumhouse.ru/threads/40943/page-2#post-5735253 или по истории моих постов (пишу про перепускной узел каждый день практически уже, наверное, сотый раз ). Еще если хотите могу выслать ФАК (просто сборник моих некоторых постов и статей с наиболее ценной информацией в одном файле), то обращайтесь в личку.

 

DoctorEshov, на мой взгляд, на втором этаже у Вас должны быть не менее семи радиаторных мест. На первом не менее пятнадцати.

 

1. Я уже голову ломаю месяца 3. Ну не выходит у мну попутка! Я таки выложу вечером схемы поэтажные со всеми нюансами...
2. Сейчас на 1 стене висит 1 2Квт - его хватает! 3.
3 И перепускной согласен поставить!

 

Ну идите в личку, покажу через скайп, прямо по Вашей схеме как проложить.
ИЛи вот еще человек тоже не верил, что можно на 3 уровнях, но сам догадался и сделал. Привожу схему нашего форумчанина: (то, что подключение радиаторов низ-низ не обращайте внимание, он потом исправил на диагональ)

 

2. Спорить не буду. Я предупредил, а жить Вам. Я исходил из СНИПов. Посмотрите, в городских угловых квартирах, особенно периода СССР, всегда делали дополнительный радиатор у наружней глухой стены, в дополнение к радиатору под окном. Конвективные сквозняки и плесень это не шутки. Я не запугиваю, ибо мне это незачем. Наверное, более спорить по поводу неправильного размещения радиаторов не хочу. Прошу не обижаться. Например, когда делаю проект для заказчика, планирую размещение радиаторов как лучше, и как правильно, и как комфортно. Если же начинаются вопросы, а что будет, если я не буду ставить, и почему, а вот у дяди Васи сделано по-другому и у него все стоит и не падает... В таких случаях развожу руками, и говорю, что все в Ваших руках, Вы можете как угодно упрощать, удешевлять и изменять мой проект. Вот только ответственности я уже никакой за него нести не буду. Ибо это будет уже не мой проект.

3. Конечно ставьте. 1500- 2000 рублей на фоне общей стоимости системы экономить, все равно, что экономить на качестве ткани парашюта, занимаясь парашютным спортом.

 

Я прекрасно осознаю, что прибор отопления у глухой стены нужен! Просто, например на кухне (где эркер) вся наружняя стена занята кух мебелью. Есть ли альтернатива именно радиатору? Например: сейчас, пока нет гипсокартона, за ним расположить змеевик из ПП труб или еще что-нибудь?

 

Да, есть альтернатива, для размещения за мебелью. "Теплые стены".

 

Ее можно за гипсокартон спрятать? И как рассчитать (Длина петли, их кол-во, расстояние между петлями и диаметр)

 

Не надо ее за гипсокартон прятать. Она прячется или за кроватью (высота от пола небольшая) или за мебельной стенкой. Габариты от стены - всего 30 мм.

Рассчитать просто. Зайти на сайт производителя ПП трубы, взять таблицу и подсчитать. Могу подсказать, что метр погонный ППр трубы 25 мм дает при дельте Т 50 градусов 25 Вт, а ППР 20 мм - 20 Вт.

Поэтому на приведенном мной фото, сделанная мной, теплая стена дает при дельте Т в 50 градусов 4*2*20= 160 Вт (вертикальные участки ПП 20мм не учитываем для упрощения). Плюс магистрали под ней (исходя из дельты Т тоже в 50 градусов, что хоть и не совсем верно, но примерно) с двух погонных метров подача 2*25= 50 Вт и обратка 2*15,6= 31,2 Вт (при дельте 40 градусов), что в сумме дает с одного погонного метра теплой стены (160+50+31,2)/2 метра = 120 Вт, с двух метров, соответственно 240 Вт, и так далее.

При желании можно увеличить (уменьшить) количество ППР труб 20мм с четырех до 5, 6, 7, 8. Подсчитать сколько она при этом будет давать тепла теперь Вы и сами сможете.

Считайте, что одна такая теплая стена дает тепла как 2-3 секции биметалла или алюминия.

И этот расчет был сделан на основе данных производителя для неармированной трубы PN20. Может, армированная алюминием и даст больше, но не знаю. Но и меньше, тоже не даст.

 

Спасибо! Продолжу вечером!

 

И все-таки правильнее поставить полноценный радиатор, сделав в ГК стене нишу (секций 8)

 

Если деньги позволяют, то почему бы и нет? Можно стальной пластинчатый радиатор поставить типа Керми. Например монтажной высотой 300 мм и шириной 3000 мм, типа 10 или 11.

Речь шла с моей стороны не о том, какой конкретно отопительный прибор ставить, а о том, что необходимы радиаторные места, которых у Вас на схеме пока нет.

Такие радиаторные места можно выполнить не только из ППР, но и из меди, и из сшитого полиэтилена, и из металлопластика. Можно даже применить гипсоволокнистые плиты для отделки стен, с заранее заложенными в них при производстве трубками. Такие выпускает фирма УПОНОР. Можно и под гипсокартон теплые стены уложить. Весь вопрос, сколько человек может и хочет за это платить.

Всем заказчикам рассказываю про все эти технологии, но почему-то все выбирают народный, т. е недорогой способ изготовления теплых стен. Который я и продемонстрировал на фото.

А что выберете Вы - решать только Вам.