РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС То что вы пишите для нас это курорт, сейчас с печкой в деревянном срубе перепады температуры (про влажность просто молчу) вечер утро достигают 30-18. В этом году стало попроще детей с женой и папу отправил на большой дом, там сделали 2 комнаты утепленные и на конвекторах зиму гоняли, а до этого 5-6 человек на 24 м2 с печкой, стиралкой, баками с водой и прочее, было жестковато.
Вот тут могу только руками разводить или предполагать что буду краны крутить. Уважаемый @федот1 на эти вопросы отвечает обтекаемо, но ясно одно что ту автоматику которая у него была он открутил и поставил в угол, и конкретно для него собранная система очень подходит и удобна. Думаю что будет опыт найдется и решение. Тем более, что условия и СО по агрегатно очень разные - у вас 250 л дров у @федот1 топка только углем, у меня 34л топка - котел будерус логано 211 - 26Д и нет угля напрочь так что только дрова.
У меня есть возможность поставить ТА как гидрострелку (на самом деле как как гидроразделитель) и есть для этого нужное количество отводков, но дело в том что замыкать только на ТА нельзя, т. к. невозможно будет греть и ТА и СО одновременно, а в межсезонье и теплые зимние дни это нужно обязательно. Т. е. как минимум тогда нужен обвод подающей магистрали с кранами отсечения гидроразделителя.
Я внимательно читал про ладдомат и схему вашу почти полностью разобрал примерно за неделю (очень трудно для меня читать такие сложные схемы и пытаться в них что то понять). Разобрал все только принципиально т. е что куда течет что на что в какой момент влияет, но причины и следствия не все уложились пока. Узел подмеса ТТК-ТА буду делать обязательно, этим же узлом хочу заряжать ТА, но исполнять буду как в схеме у @Хитрый БолТ, https://www.forumhouse.ru/threads/135556/. Ладдомат дороговат, экзотичен хотя без сомнения красив, удобен и практичен. Бегать в топочную мне придется довольно часто и отключить насос вручную не составит труда, а в остальном термосмесительный клапан и даже термометры будут как раз из его комплекта. Как это все будет работать и регулироваться в плане ТА-СО пока не понимаю до конца ни у болта ни у федота. Буду править мозги и дорисовывать свою схему.
А, то есть это все-таки не разгонный участок подачи, а наоборот участок охлаждения. Я не спорю, циркуляция будет лучше. Только стоит ли греть воздух под потолком? Впрочем, ради циркуляции пусть будет. Она поднимает не центр нагрева, а центр охлаждения. И это хорошо. В любом случае она будет достаточной для отопления Вашего дома на ЕЦ. Если он уже есть, то пусть будет. ЕЦ у народа даже на тонком полипропилене работает. Просто на чугунках он работает гораздо лучше. Тоже вариант. Особенно при дефиците финансов. Так как автоматика заметно усложнит и сделает дороже реализацию. А крутить краны не придется, так как раз будет только ЕЦ, то один раз отстроите и все. Да нормально там было, насколько помню. Жарко было только на втором. Совершенно верно. При ЕЦ разница температуры между подачей и обраткой увеличивается. Соответственно, радиаторы второго этажа становятся заметно горячее. И для работы на ЕЦ их нужно поджать или совсем отключить. Тут Lyko точнее скажет. У него огромный опыт реализации СО на ЕЦ.
То есть у вас котел маломощный, не особо и рассчитанный на работу с ТА... Не, ТА все-равно полезен, но к котлу Вы все-равно в морозы бегать будете. Тогда у Вас не будет проблемы перетопа, так как регулировать будете количеством подходов к котлу. А ТА будет сглаживать колебания. Просто к ТА обычно ставят большой котел, чтобы одной закладки хватало на сутки. У меня одна закладка выделяет, если память не изменяет, 150-200кВт. Горит часов 7-8 на номинальной мощности. А у Вас они одновременно и не будут греться, если дом холодный. При наборной схеме, когда ТА стоит как гидрострелка, тепло из верха ТА сразу идет в радиаторы. Наблюдается слоистость в ТА. У меня даже когда ЦН радиаторов отключен и в радиаторном контуре отопление идет на ЕЦ, все тепло сразу отправляет в радиаторы. Прогревается только верхний слой в ТА высотой сантиметров 10.
@usergey, большущее вам спасибо вы сняли у меня очень сложные вопросы, теперь дорисую схемку СО полную с учетом полученных знаний и далее буду отрисовывать ее до последнего сантиметра в скечапе чтобы точно знать сколько чего надо из запорной арматуры, и прочих железок. Только вот мне все больше кажется что моя схема будет копией схемы @Хитрый БолТ в части ТТК-ТА. Она простая и мне думается что я уже начал понимать как она работает. Кстати благодаря именно вашим вопросам в его теме https://www.forumhouse.ru/posts/5056445/. После того как все отрисую выложу у себя в теме для того чтобы наши профи дали последние советы и сделали замечания. Мне расписал количество радиаторов @Legatron, а @Lyko со схемой согласился. Единственно к их схеме я еще добавил несколько секций местами, а местами убрал т. к. в результате строительства немного поменялся проект и я побоялся вешать 18 секций как он советовал, а просто буду ставить 2 радиатора по 9 секций. Котел у меня 26 кВт на угле и 20 на дровах по паспорту при номинале, т. е это примерно в 2 раза больше чем нужно сейчас без утепления дома. Зиму 2016-2017 мы обогревали дом 2 конвекторами - 2кВт (спальни в которых живут дети с моей женой и папа) и масляным радиатором 2кВт остальную часть дома. Даже в самые сильные морозы в комнатах была стабильная температура, а вне их было всегда около +10. Если добавить еще 4 кВт то во всем доме была бы комфортная температура. Это уже из практики. Следующей зимой сделаю еще утепление дома снаружи базальтной ватой 10 см (она тоже уже 5 лет лежит дожидается) и тогда точно все в целом уложится до 10 кВт. Остальное на бойлер и ТА. Вот топка у моего котла действительно практически в 10 раз меньше чем у вас, именно по этому я и удивился когда увидел ваши цифры. Когда я искал котел - уже 6 лет прошло, не встречал с такой большой топкой в продаже хотя искал именно такой, они все были очень мощные, например тот же Будерус 42 кВт - максимальная мощность объем топки чуть меньше 60 л. Дай Бог вам и вашей семье здоровья, счастья, любви и возможность быстрее закончить отделку в вашем замечательном доме.
Я в свое время тоже смотрел его схему. Большое ему спасибо. Сейчас глянул снова, детали не помню, может это в на страницах обсуждения темы и есть, но мне кажется косой фильтр сверху не нужен, так как сверху вряд ли будет бяка прилетать в термосмесительный клапан. А так его схема на этом участке - этот тот же ладдомат 21-60, только самосборный и без термометров. Ну и отключение насоса в контуре ТТК-ТА обычно осуществляется термостатом не от подачи из котла, а с каппилярного датчика на дымоходе. И все-таки меня напрягает подключение контура ТТК и СО к ТА через один патрубок. Работать будет, но так не делают, так как ТН в этом участке мечется в разных направлениях. Это все-равно что к гидрострелке подключить разные контуры через один патрубок. У себя я сделал подключение отдельными патрубками. Но есть байпас, который позволяет подавать ТН напрямую из ТТК в СО, а также отсечь ТА из схемы. Практика показала что для первого назначения в этом нет совершенно никакой необходимости, т. к. ТН и так устремляется из котла сразу в СО, не прогревая ТА. В контуре ТА-СО у него, видимо, нет ЕЦ и включение насоса идет по комнатному термостату. То есть циркуляция начинается когда станет холодно. При ЕЦ там стоит поставить гравитационный обратный клапан, а насос на байпасе. При наличии ТА расчеты мощности котла несколько иные. И ключевое значение приобретает объем разовой закладки топлива и кол-во энергии, которое будет выделено с этой закладки. А он у Вас небольшой, особенно на дровах. Вам бы в самый раз был как раз чугунный будерус на 42кВт. У него объем закладки, если память не изменяет, 50 с лишним литров. У подавляющего числа котлов имеется практически линейная зависимости объема топки от мощности котла. Это связано с тем что горит сразу весь объем закладки. Некоторое исключение имеют пиролизные котлы. Они позволяют без большого ущерба снижать интенсивность горения закладки, за счет чего растягивается время и объем загрузочной камеры поболее. И отдельная категория - котлы длительного горения. Это либо шахтники (нижнее горение), либо стропувоподобные котлы (верхнее горение). В них горит не вся закладка, а только ее часть. Поэтому объем камеры можно сделать большим. У этих котлов правда тоже есть свои недостатки. В частности, обычно есть деготь на поверхности шахты. Это связано с тем что пиролизные газы контактируют со стенками шахты, за которой находится вода. То есть с холодными стенками. Но это не критично, так как накопления дегтя нет, основной теплосъем идет в теплообменнике. Если речь про будерусы, то у них тоже есть шахтник. И 6 лет назад он тоже уже был. Но под дрова там нужно брать шахтник маскимальной мощности на 45кВт. Там бункер более-менее. При работе с ТА на дровах эти модельки себя неплохо показали. Вам сейчас сменой котла не стоит заморачиваться. Лучше доделать всю СО, а там практика покажет. Появятся лишние финансы и не будет устраивать мелкий бункер текущего котла, тогда и заморочитесь выбором нового ТТК. Только будьте аккуратнее с обраткой в чугунный котел. Нельзя в нее пускать холодную воду, особенно резко. Чугун не любит резкие перепады температуры.
Что там происходит не могу себе представить, но у федота1 тоже как-бы Т-образное подключение (хотя схема немного другая конечно) и работает и при ЕЦ и при включении насоса на быструю зарядку, причем насос подключается так что тянет и с СО и с ТА (если я конечно правильно понял тему). Отрисую схему, посмотрим что профи пояснят. Мне нравится такое подключение тем что придется переваривать в ТА только 1 патрубок (дело в том что они оказались не 2" а 1" 1/4 похоже - в проспектах было G2* вот на звездочку я внимания не обратил, тем более что нигде небыло сноски о ее значени, а выбирал я себе ТА по каталогу будеруса, продавцы говорили в один голос что G2). Обратный клапан на обратку СО? Тут не совсем понял движение теплоносителя вроде не при каких условиях развернуться не должно. А ОК на подмесе там да будет обязательно. Да его было бы взять хорошо конечно, и размер дров очень удобный, но ценник у него был не гуманный тогда. Сейчас да пока покручусь с 26Д а там посмотрим. Буду ставить подмес это уже решил, хотя профессоры писали что не смертельно это и деготь гонят не все).
Нет, я про схему Хитрого Болта. У него там насос стоит в контуре ТА-СО. Сам насос повышается гидарвлическое сопротивление этого участка, поэтому обычно вместо насоса ставят гравитационный обратный клапан, чтобы ЕЦ работало, а на байпасе сам насос. Если насос отключен, то ОК открыт и ТН движется на ЕЦ. Если насос включается, то он запирает ОК и работает чисто насосная циркуляция. Вам все это не нужно, так как у Вас чисто на ЕЦ контура ТА-СО работает. Чем больше ТА, тем больше дегтя. И чем до более низкой температуры разряжается ТА в СО, тем дольше уходит времени на его разогрев и тем больше дегтя успевает нагенерироваться. Посмотрите в паспорт своего котла. Там по паспорту нужна температура обратки градусов 65С, скорее всего. Написано не просто так. Народ помучавшись с дегтем как бюджетный вариант вообще врезает между подачей и обраткой котла шаровый кран. И при растопке дежурит у котла, этим краном отправляя подачу сразу в обратку. Когда котел разогреется, то потихоньку прижимает ШК. Типа, ладдомат в ручном режиме. Но, ИМХО, лучше на чем-то другом при строительстве сэкономить, но отопление сразу сделать нормально и не мучиться потом. У профессоров проблем с дегтем без подмеса не бывает только если СО все время в разогретом состоянии (котел топится чуть ли не непрерывно) или ТА совсем мелкий (буферная емкость). Ну и дрова очень сухие в этом случае нужны. Я для себя этот вопрос давно закрыл, так как у меня была возможность попробовать одну и ту же СО как со включенным ладдоматом, так и с отключенным (в этом случае работает ЕЦ, обвязка котла металлом ДУ50). Так вот без ладдомата дегтя гораздо больше. Да и по термометрам при отключенном насосе ладдомата видно что из холодного ТА очень и очень долго идет холодный ТН (у меня все обвешано термометрами и цифровыми датчиками). Это объясняет почему дегтя гораздо больше конденсируется на холодных стенках теплообменника. Ну а вообще, не спорю, топить можно и с дегтем. Только КПД котла хуже будет из-за загаженного ТО. Эдак упрощая и экономя можно дойти и до того, что у костра тоже можно греться.
Полностью с вами согласен по этой причине и делаю подмес, без него только при отключении электричества как форсмажёр.
Нарисовал схемку. Решил предусмотреть подвод к ТА 2-мя способами и вашим и Хитрого болта. Вопросы которые интересуют изложил https://www.forumhouse.ru/posts/18892929/ если будет возможность гляньте. Многое позаимствовал из вашей схемы, вы уж не обижайтесь у меня с творчеством сложновато я умею только копировать.
Рисую его таким по совету уважаемого @Legatron, https://www.forumhouse.ru/posts/3428475/ это как бы не только расширительный бак но и проточный воздухосборник. В плане коррозии конечно сильно сомневаюсь но идея сама сильно нравится. Или вы по другой причине не советуете?
Я бы его не стал делать проточным из-за наличии в нем теплоносителя высокой температуры и соответственно быстрой скоростью испарения воды (бак ведь открытый?), я такие баки делаю в стороне от основной трубы, и в таком случае температура в нем равна температуре окружающему его воздуха.