РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за совет. Он не совсем открытый - он сообщается с воздухом но само отверстие - переливной шланг он ни в какое сравнение не идет с площадью протока. Мне казалось что в РБ будет максимальная температура в системе как в наивысшей точке даже при расположении в стороне от стояка и меньшем диаметре соединительного коллектора - теплая вода стремиться вверх или я не прав? Чтото еще будет на него влиять? По поводу испарения мне кажется что вода будет испаряться с поверхности и охлаждаясь о стенки вновь конденсироваться, т. к. выход пара ограничен или я ошибаюсь? И еще вопрос задам вам как практику все таки при таком раскладе он будет сильно ржаветь это одна из главных причин того что вы располагаете его в стороне? Еще интересно из чего вы обычно делаете РБ. Дело в том что я пока точно не знаю какой формф он у меня влезет под потолок топочной и я его пока только проектирую и пытаюсь понять что лучше. Заранее спасибо за ответы.
Если РБ размешен немного в стороне от высшей точки системы и соединен трубой Ду 20, которая сообщается с РБ с небольшим подъемом, то в ней ни какой циркуляции (и соответственно прогрева) не наблюдается. Любой бак сделанный из обычной стали будет сильно ржаветь (и будет расходной частью СО), или применять нержавеющую сталь (например имеющиеся в продаже баки для бань). А с другой стороны, поменять раз в 10 лет бак не так уж сложно я думаю, главное соединить его через разъемное соединение. По разному, но чаще всего обычная сталь, кусок трубы подходящего размера, иногда ресивер от компрессора, старый пропановский балон, в общем что попадет под руку.
Очень хороший совет, кстати. Я этот момент как-то просмотрел на схеме. Проточный РБ будет нагреваться и это ускоряет испарение в нем воды и коррозию. Лучше горизонтальное крыло подварить к вертикальному стояку подачи не в самом конце оного, а с некоторым отступом. На конце стояка подачи приварить стальной переход в мЕньший диаметр или просто заглушку из металла под 76-ю трубу (они готовые есть в продаже). В нее врезаем либо муфту из чернухи или резьбочку. И подводим к РБ гофрой из нержавейки. Для самого бака проще использовать выносные баки из нержавейки для бань (они обходятся дешевле, чем если вам будут варить РБ из нержи на заказ из-за тиражности). Снизу к патрубку подключаем нашу гофру. В боковое верхнее отверстие штуцер и во второе нижнее отверстие тоже штуцер. На штуцер одеваем прозрачную трубку, которую крепим хомутами. Прозрачная трубка нужна для контроля уровня ТН в РБ. После запуска всей системы убеждаемся в работоспособности и потом можно чуток масла налить. Я использовал остаток моторного масла. В итоге имеем всегда холодный РБ, отсутствие жесткой связки РБ и стояка подачи (важно при усадке дома), долговечное и недорогое решение, вода из системы не испаряется (холодный бак и пленка масла на поверхности). У меня такое решение себя очень хорошо показало. Не доливал ТН в систему уже 2 отопительных сезона. В проточности РБ для деаэрации нет никакого смысла, так как у Вас ЕЦ. Если уклоны соблюдены, да еще с вашими диаметрами, то воздух по любому не будет уносится потоком ТН вниз, а всегда спокойно будет выходить в РБ навстречу медленному потоку ТН. На радиаторы только не забудьте поставить воздухоотводчики Маевского. При первых прогревах система с них воздух стравите.
Нарисовал в 3д СО просьба покритиковать и указать на ошибки. Я делаю это в первый раз и если честно то уже голова кругом. Никогда бы не подумал что так трудно будет простую схему собрать в реальных размерах, с реальными устройствами и диаметрами труб. Картинки и вопросы начинаются тут https://www.forumhouse.ru/posts/19097752/
Планирую такую схему делать, на быструю руку нарисовал, будет работать? Может какие недостатки есть? Так понимаю что может Та охлаждать бойлер при остывании? Как эту проблему решить?
На обратке БКН поставить ЦН с пружинным обратным клапаном. Чтобы после остывания ТА не пошло высасывание тепла из БКН. Зарядка БКН будет осуществляться путем включения насоса.
Доброго дня, прошу совета в разработке схемы отопления. монтировать планирую самостоятельно. дом 2 этажа 90м/кв,постоянного проживания, утеплен. климат мягкий планируемая СА Котел твердотопливный стальной на дровах, буром угле, мощностью до 20 кВт (OPOP H 418?) ТА 1000л. ТТ+ТА - ЕЦ + насос и 3х ходовый клапан / СО принудительной циркуляции потребители первый этаж 56м/кв ТП, радиаторы, полотенце сушители, ГВС второй этаж радиаторы. собственно вопросы - 1. ГВС от ТА+электробойлер (на межсезонье) либо целесообразнее. БКН? 2. целесообразность электрокотла в системе, как резерв на 2-3 дня отсутствия, либо тэн в ТА? 3. может у кого есть рабочая схема для этих условий.
Привет привет! Профессионалы и дилетанты, шарящие и не очень. Сразу прошу простить за флуд в теме (если я не по теме, а если по теме тогда выкладываю). Задумал делать отопление в доме (80 кв. м), определился с выбором ТТ котла+ решился с ТА, а контур подумываю завязать так: - подающий тр-д идет к коллектору и расходится по радиаторам - на радиаторах стоят терморегулирующие датчики подключенные к контроллеру в центре помещения - лишняя энергия уходит в обратку и аккумулируется в ТА Вопрос: рабочая ли схема? А самое главное эффективна ли?)
По мне более верная концепция: Котел греет ТА, СО расходует тепло из ТА 2 независимых контура. Можно легко организовать ГВС. и топить котел к примеру летом или ранней осенью не боясь перегреть дом.
Подачу с котла и забор в СО делаете вверху ТА и никаких проблем с оперативным прогревом дома. У меня бочка на 7 тонн, через час после начала топки температура в батареях с 40 поднимается до 55-60 градусов.
Не получится сразу прогреть СО после растопки. Уже так делал. Надо долго ждать пока верх ТА нагреется. Только после того, как поставил трехходовой клапан с капилляром Херц, получилось заставить СО прогреваться первым, а потом ТА. Можно и без клапана, но тогда подача от котла в ТА и выход трубы из ТА в СО должны быть рядом, 5 см между двумя трубами.