РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интересная заморочка, особенно про радиаторы-правда при вашей схеме подключения не понятно как вы будете реализовывать вышеописанное. Вопрос - не проще и дешевле поставить ИБП и (или) генератор и сделать систему с принудительной циркуляцией?
Хм. А что не понятно в реализации? Вы про радиаторы или про саму схему? А что мне это даст? На чем я смогу сэкономить? На диаметре труб? Но лежащая по периметру здания 40-ка во-первых сама является радиатором, а во-вторых будет темперировать стены, что тоже полезно. Так что это экономию не даст, по большому счету. Смогу обойтись без обратного клапана на подаче из ТА1? Так он стоит раз в 30 меньше, чем захудалый безперебойник с синусоидой и приличной емкостью. Генератор вещь неплохая, но ненадежная. Плюс требует регулярного обслуживания. 3-ходовик тоже не исключить при ПЦ, так как все-равно нужно переводить отопление на малый круг для того чтобы ТА не греть электричеством. А самое главное, простой и надежный способ автоматического перехода на ЕЦ - это безопасность. Важно для того, чтобы более-менее без боязни можно было оставлять работающий ТТК и дом без присмотра. Да и отключение электричества на время более 1 суток уже одни раз за 1 год было в прошлом году.
1. Эстетику - не будет по стенам разводки трубами большого диаметра - достаточно вдоль плинтуса пустить трубу 20 или 25 диаметра. 2. Гарантированную работоспособность и экономия на монтаже - систему с ЕЦ не каждый умеет правильно сделать 3. И главное это КОМФОРТ пребывания в доме 1. Что является радиатором, тем более необходимость "темперировать" стены это заблуждение - почитайте любой учебник по отоплению, в них наоборот учат что теплопотери при прохождении теплоносителя по трубам необходимо исключать. 2. Экономию даст, хотя бы на котельной - можно убрать заграмождения труб большого диаметра какие у вас нарисованы на схеме котельной, заменив меньшим количеством и меньшего диаметра. 3. Про безопасность вопрос тоже спорный. Главный вопрос - вы при отключении электричества в т. ч. долгосрочного как собираетесь проживать в доме? Беря свет от лучины? Вам комфортнее сидя в темноте с фонариком или запустив резервный генератор с комфортом у телевизора? Мы не в 60х годах живем, техника далеко шагнула вперед и обеспечить себя электричеством не составляет сейчас ни проблем, ни больших затрат. Вы как програмист пишите программы на современных язиках програмирования а не на старом бейсике - потому что так надежнее и дешевле?
Насчет этого думал. Были мысли пустить 32-ой диаметр металлом. Те кто будет делать имеют опыт монтажа металлом с ЕЦ (Урфин Джус). Там, в общем то, сложного нет ничего. Схема будет использоваться типовая. Только потом закажу кому-либо грамотному в теплотехнике рассчитать кол-во радиаторов и подтвердить правильную их расстановку. Причем число секций радиаторов будет ставится в расчете на ПЦ, а не ЕЦ. Хм, а что не так с комфортом в моем варианте? У меня ведь ПЦ является основным режимом, который будет работать 99.9% времени. Не знаю что написано в учебниках, но по здравой логике и жизненному опыту вынужден не согласиться. Тепло, выделяемое трубой, ведь идет на отопление помещения. Я ведь не собираюсь ее замуровывать в стену. Что касается темперирования стен, - в полной мере эффект Коанда наблюдаться не будет, но все же думаю это будет полезно. Из опыта. Вот сейчас у меня в квартире по нижним углам комнат, где уличные стены, и вообще по низу наружной стены пол прохладный. И стена прохладная. Если бы по периметру шла труба - этих проблем бы не было. В учебниках возможно рекомендуют минимизировать тепловыделение от труб, которые идут не по периметру стен, а вертикальных. Кроме того, возможно из-за того что трубы вносят искажение в расчеты по отоплению радиаторами. Да нарушают расчетные конвекционные потоки. Обвязка котла и ТА большим диаметром - это святое! Вертикальный стояк от ТА вверх большим диаметром мне нисколько не мешает. Электрокотел, 3-ходовик и прочее в самом деле можно и 25 диаметром сделать. Просто пока нарисовал 32-ой, так как этот диаметр у патрубков э/котла, да нужен совет спеца по пропускной способности 3-ходовика в 25 диаметре. Ведь через него весь дом отапливается. Контуры в самом деле 32-м, а не 40-м диаметром можно сделать. ЕЦ все-равно будет, хоть и не хватит, скорее всего, на полноценное отопление всего дома. Но главное система не разморозиться, а в будущем аварийное обеспечение э/э на базе МАН (или подобного) с AGM аккумуляторами все-равно буду делать. Чем проще система, тем надежнее. Чем надежнее и стабильнее - тем безопаснее. Основной фактор, обеспечивающий безопасность, - это объемный ТА, способный проглотить "выбросы энергии" ТТК в режиме ЕЦ. УПС, генератор - это все ни фига не надежно. Опять же по опыту, так как в моем офисе УПС-ы мрут регулярно. Генератор у меня есть, почти новый, не сказал бы что заводится как часы. Особенно если бензин в баке давно и давно не заводили. Не, можно, конечно, и 2 УПСа поставить, да насосы подключить через реле приоритета фаз. Но это еще больше увеличивает сложность системы и не факт что сильно увеличивает надежность. В общем, тут я не согласный рисковать. Если тепло, то и от лучины можно. Главное чтоб котел в это время не рванул, да тепло было. В будущем резервирование поставлю, конечно. Проводку по крайней мере буду проектировать в расчете на наличией резервных линий, от которых будет запитаны некоторые розетки и светодиодное освещение. Ну и аккумулятор у меня есть переносной с подключением к нему энергосберегающих ламп на 12В и светимостью в 60Вт каждая. Удобно. Готовить - есть переносная газовая печь на обычных баллонах. Самое важное, этим можно заниматься неспешно. А не ломиться в котельную с выпучеными глазами и мыслью "рванет-не рванет". Не совсем уместное сравнение, так как без э/э ни то ни другое работать не будет. Да и программировать на бейсике менее надежно и дороже. P. S. Не, я не спорю с Вами. Очень благодарен за критику! Просто хочу убедиться что иду верным курсом.
Ставили много ИБП Теплоком, специально для котельных, от AMG акумуляторов - работают достаточно надежно. Меня в вашей схеме смущает сложность котельной это раз, целесобразность горождения ЕЦ при наличии доступных источников электричества это два, однотрубная разводка радиаторов это три.
180 м2 в грубой форме - 18 кВт/ч., 25мм. трехходовик пропустит через себя ок. 30 кВт, при низком Кv, так что практически 2-й запас. Смущает объем системы по теплоносителю, 1000+1800+100 (котел)+200 (СО)=3100л., а котел всего 20 кВт, тем более что 10 час. он гореть не может, не более 4ч., из которых 2ч. в номинальном режиме. Что бы разогреть такой объем без отбора тепла, 20 кВт котел потребуется топить в течении 6 часов, а если начнем снимать тепло, то 3 суток. Логичней будет отказаться от 1,8м3 ТА или установить котел под 80 кВт, но тогда ладдомат не будет справлятся, он мах. до 50 кВт. Условием комфорта для меня является подход к котлу не чаще 2 раз в сутки (утром и вечером) в пиковые морозы -37, по этому для 18 кВт/ч. отопительной нагрузки 70 кВт ТТкотел (атмос)+ ТА 2м3 со встроенным змеевиком ГВС и солнечного коллектора, контроллер (управляющий сервоприводом 3-х ходовика) ответственный за температуру в помещении, даже во время длительного моего отсутствия. Покидав дровишки весь декабрь, как приятно смотреть что в январе отоплению уже начинает помогать солнышко, а летом и в межсезонье ты обеспечен горячей водой. Я сторонник автоматики и к ИБП отношусь с большим доверием.
озвучте ориентировочную стоимость этого оборудования. сколько это стоит топикстартер сможет электричеством отапливать 10 лет хотя идея мне нравится
StroimTeplo, зачем ориентировочно, судя по вашему нику стоим мы примерно одно и то же Котел - 200 т. р.; ТА (без давления) со встроенными змеевиками: ГВС, СО (котловой), солнце - 140 т. р; Дымовая труба с монтажем - 60 т. р.; Котловая объвязка с материалом - 82 т. р.; Комплект автоматики с монтажем (2 отопительных контура, бассейн, вентиляция, рец. ГВС)- 100 т. р.; Солнечный коллектор, замещение 30% отопительной нагрузки, с монтажем - 220 т. р. ИТОГО: 802 т. р.- кап. затраты на тепловой пункт. -10,6 оС - средн. Т. отоп. периода; 235 сут. - продолж. отоп. периода; 18 кВт/ч - теплопотери при -37оС, при (-10,6) - теплопотери составят -10,5 кВт/ч.; 2,5 руб. кВт - стоимость э/э, без учета ее повышения. Оплата за отоп. сезон при э/котле -10,5*24*235*2,5=148050руб. в год-отопление. Расход тепла на ГВС за средние сутки 1,2 кВт/ч.*24*365=10512руб. в год - ГВС. ИТОГО: 148050+10512=158562руб. Стоимость э/котла, бойлера 200л. и их обвязке со всеми коллекторами - 100т.р. Окупаемость: (802-100)/158= 4,4 года, для ТТ котла дрова на отоп. сезон обойдутся в 20 т. р.
802 000 руб на котельную в 18 квт это достаточно дорого. при наличии необходимой мощности электричества, электрокотел обойдется в тыс 20...35 в зависимости от производителя. остальное пойдет на затраты по отоплению и будут окупаться очень долго. Если такой мощности нету -то лучше 800 000 потратить на тепловой насос. НО В любом случае надо считать экономическое обоснование индивидуально.
Спасибо за информацию! В принципе, да. В данном случае нужен котел киловатт на 50 как минимум. Но шахтный котел, который я планирую сейчас использовать имеет загрузочный бункер 230литров. Навскидку это 100кг дров, а значит почти 300кВт с учетом КПД и не слишком сухих дров. В 3х кубам воды можно запасти всего 3*1.16кВт*(85С-40С) = 157кВт К тому же, в будущем планирую сильно утеплить дом, снизив теплопотери хотя бы до 60Вт/м и выйти на теплопотери в 10-12кВтч. А если учесть что в межсезонье теплопотери будут меньше, то и 3-х кубов будет маловато, чтобы вместить энергию от одной закладки при небольших теплопотерях. Пока не будет утепления дополнительный ТА2 можно и не заряжать. Зарядка ТА2 будет осуществляться автоматически, при превышении температуры ТА1 выше 85С в его верхней части. Схему я немного упростил, добавив теплообменники из нержавеющей гофры с внутренним диаметром 20: Один теплообменником образовывается закрытый контур с ТА2. Один для подогрева холодной воды перед ее подачей в электробойлер. Третий для организации закрытого контура для отопления бани с заполнением незамерзайкой. В закрытых контурах поддерживать давление в районе 1.5бар, наверное, можно. По падению давления можно идентифицировать нарушение целостности теплообменника из нержи. ТА1 заземлить и внутрь магниевый анод. В данной схеме меня смущает только насос ЦН2. Не будет ли кавитации, так как он качает на открытый расширительный бак. Как вариант можно вместо подключения главного стояка к РБ поставить там автоматический воздухоотводчик, а РБ подключить к верху ТА1. Благодаря этому РБ окажется почти на входе в насос.
Абсолютно согласен. В морозы по задумке ТТК глушиться практически и не будет. Последующая закладка осуществляется на горячие угли от предыдущей закладки. Благодаря этому и дымоход остывать не будет и разжигать не нужно. Заложил новые дрова, запустился дымосос. Слабое место - пожарная безопасность во время отсутствия хозяев в доме при работе ТТК. ПОэтому и заморачиваюсь с надежностью дымохода. Посматриваю на керамику. Замещение 30% от нагрузки - это на самом деле здорово! Особенно в свете грядущего введения социальных норм на потребление электроэнергии. В ТА1 подумываю еще в нижнюю часть теплообменник из нержи сразу заложить на случай подключения солнечного коллектора в будущем. Местные монтажники предлагают тепловые насосы в условиях моего грунта примерно 10тыс/м2 (по первичной грубой оценке). То есть на мой дом нужно 1.5ляма. Плюс солнечный коллектор тоже нужен, для подогрева грунта в скважине в летний период.
StroimTeplo, К стоимости э/котла, добавьте стоимость бойлера 200л.мин. и совместную объвязку, цена подойдет к 100 т. р. Если из описанного ТП выкинуть солнце, автоматику и удешевить котел, то его стоимось будет в районе 350 т. р., разница во влажении окупиться с лихвой за 1,5 сезона. В Иркутске, у частника, даже в мыслях нет выкидывать такие деньги на ТП, все на э/котлах - 86 коп. кВт/ч., у нас 2,5 руб. кВт/ч. и цена постоянно растет. Пропан-бутан, дизель в одной ценовой категории с э/э. Так что топим дровишками, в худшем случае углем.
Подозреваю что литовский Стропува - видел его конструкцию, честно говоря ненадежно. Закоксится через год/два эксплуатации и кирдык. Слишком сложные механизмы там .
Самопал, шахтного типа. По мере прогорания дров они опускаются из бункера в зону горения. Сейчас пока советовать его не могу. Попробую, потом отчитаюсь. Пеллетник вещь хорошая, но цена в 15тыс/тонну пеллет (привозные) меня просто шокировала. Стропува интересный котел, но много недостатков. С ТА ее нет особого смысла использовать. Если обвязана она хорошо, кстати, и по выбору мощности не было ошибок, то работать нормально должна (без кокса). А какие там сложности? В их рекомендуемую обвязку я правда не сразу въехал. Но на самом деле там, помнится, все правильно. Проблема в том, что некоторые при монтаже стропувы подмес в обратку не используют.