РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Получается кран справа совмещен с американкой? Тогда понято, спасибо. Вся проблема у меня как варить трубы Ду50 со стороны стены и пола. Все советуют по зеркалу, но как то стремно. И полную схему вашей СО с изменениями и с учетом всех ошибок можно в личку скинуть? Моя очень похожа на Вашу.
Да. ШК-американка в данном случае выполняет роль не запирающей арматуры, а регулирующей (не кидайте в меня тапками сторонники запрета использования такой функции ШК, а то опять холивар поднимется). Если уверены что этот радиатор не нужно будет блокировать или регулировать, то можно просто американку использовать, которая дешевле. В общем то, в санузле где я делал фото ШК не особо нужен, так как в санузле жар костей не ломит. Но я не парился и поставил ШК-американки везде. Это не знаю, варил брат, у него богатый опыт и о такой проблеме вопрос вообще не поднимался. Я даже не знал что она существует. Схему нужно на домашнем буке переделать, а я дома появляюсь только ночью, фактически. Постараюсь в выходные выкроить время и привести ее в соответствие. Заодно уберу из схемы лишние элементы, которые монтировал для экспериментов и без которых можно спокойно обойтись.
Варить просто операционным швом без зеркал, прихватили верх низ стыка трубы, от стены где достаете эликтродом тоже прихватка, потом болгаркой разрезаете окошко квадратное, или триугольное, снимаете получившуюся крышку, и варете внутри трубы полностью стык от стены, потом закрываете лючок. и перекрываете швом уже с нормального положения. Вот тут ребята с форума уже описывали этот процесс вот сылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116975 пост №35
@usergey, не поделитесь случайно Вашей схемкой с одним ТА и в упрощенном варианте, надо уже определятся с постройкой системы, а я никак не выбиру подходящего варианта
Приветствую земляка и всех участников данного интернет ресурса. Уважаемый usergey заинтересовал ваш продуманный подход к делу, хотелось бы узнать как перезимовали и есть ли в планах что то изменить? Не заметил на вашем котле регулятора тяги, он отсутствует или есть какой то иной механизм регулирования подачи воздуха?
Так руки и не дошли. По работе завал полный, плюс стройка. Сейчас на Черном море, разрываюсь между пляжем, семьей и работой. Сейчас если не засну за кухонным столом, постараюсь переделать и опубликовать.
Отопление работало как задумано. Недостаток обнаружился только один. Шариковый вертикальный обратный клапан не полностью перекрывается и присутствует паразитная циркуляция через ТА когда трехходовик полностью исключает ТА из циркуляции радиаторного контура. Из-за этого температура подачи в радиаторы, насколько помню, не падала ниже 40-45 градусов. Зимой не критично, а в межсезонье может стать проблемой при избыточном количестве радиаторных секций (расчет секций был под низкотемпературное отопление). Проблему решит гравитационный горизонтальный обратный клапан на обратке ТА, которая "смотрит" в сторону радиаторного контура. Горизонтальный запирается очень хорошо, в отличии от шарикового. Проверяли это перед монтажом продувая их ртом. Вот, думаю, врезать обратный клапан или оставить все как есть. Циркуляцию естественную еще один клапан ИМХО не убьет, она сейчас со свистом идет. И плюс у этой паразитной циркуляции через ОК есть - ТА прогревается равномерно по всей высоте. Постараюсь все же заказать обратный клапан и врезать, наверное.
Новую схему приложил. В ней убрано то, без чего можно легко обойтись. В принципе, можно убрать и ТА2, увеличив при этом емкость ТА1. У меня просто размеры котельной не позволяют разместить ТА бОльшей емкости или поставить два ТА, подключенных симметрично или петлей Тихельмана. К тому же у меня теплопотери ТА2, размещенного под полом, обогревают пол в зале, на котором дети перед телевизором "тусоваться" будут. Если же подключать второй ТА как у меня, можно упростить и удешевить его подключением отказавшись от теплообменника. Я делал гидравлическую развязку ради повышения надежности. Если увижу в котельной падение давления в контуре ТА2, значит под полом где-то появилась утечка. Еще можно сэкономить на шаровых кранах в котельной. У меня они для исключения участков системы отопления для их ремонта или вообще исключения из работы при сохранении работоспособности отопления. Но это стоит не дешево, так как хороший шаровый кран на 2" стоит в районе 1600руб. Единственно где не советовал бы их убирать, так это в начале и конце петли радиаторного контура. Они позволяют полностью отключить одну из петлей из работы для ремонта при сохранении работоспособности второй петли. У меня, к примеру, сейчас один контур отключен и вода из него слита - в санузлах отделка делается и радиаторы сняты.
Никогда их там не видел. И продавцы обычно даже не понимают о чем идет речь. Точно купили гравитационный клапан. Он выглядит так. А обычно продаются дисковые, пружинные:
Да именно такой покупал на прошедших выходных на проспекте Автомобилистов 15, причем менеджер мне сам его предложил, т. к. собираю систему преимущественно с ЕЦ.
На котле (самопал) регулятора тяги штатно не было. Сделал шибер на дымовом патрубке самостоятельно вырезав круг из листа металла и приварив к нему болтики. В выходном патрубке высверлил 2 отверстия и вставил туда получившуюся заслонку. Подача воздуха регулируется металлической шторкой на зольной дверке. Регулятор тяги врезал в выходной патрубок котла, но его цепочка отключена, так как с ТА необходимости в нем нет. После выхода котла на рабочий режим работы (минут 10 с момента поджигания) котел можно оставить без присмотра, будет гореть в номинале пока не кончаться дрова (7-8 часов). Загрузочный бункер дров примерно 250л. Реально может немного меньше входит. После выхода котла в рабочий режим крутим шибер на постоянный режим, заслонку подачи воздуха тоже на постоянный режим и уходим. Растопочный материал, кстати, не используется. Сразу ложим дрова, полную закладку. Через щель поджигаем газовой горелкой. Естественной тяги хватает чтобы через минуту-две работы горелки дрова загорелись.