РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Схема на предыдущей странице. Фото тоже где-то были, но мало. Сейчас в отъезде, а народ что сейчас в доме обитает не умеет камерой и инетом нормально пользоваться. Фото каких конкретно участков нужны? У меня обьектива с рыбьим глазом нет, а места в котельной мало.
Интересно Ваше решение по регулятору тяги. За Вашей темой слежу, схему СО видел. За то что делитесь опытом лично от меня СПАСИБО!
Я врезал регулятор тяги в трубу подачи из котла. Длины штатной цепочки не хватило, поэтому повесил самодельную. Подача воздуха в котле в виде трубы. К ней приварил шарнир и заслонку в виде валявшегося металлического диска. В нейжней части диска просверлил отверстие и вкрутил в него длинный болт. Конец цепочки цепляется к шайбе, которая в свою очередь гоняется по болту и зажимается в нужном месте гайками. На середине цепочки есть приспособление из отдела метизов, которое позволяет легко регулировать длину цепочки. На самом деле регулятор тяги, как я уже говорил, отключен за ненадобностью, так как котел всегда работает в номинале и ТА может проглотить все что выдает котел. После растопки тупо шторкой ставлю вручную задвижку в определенное положение. Регулировка тяги на выходе из котла регулируется шибером вручную. Как он сделан уже описывал. Я его открываю полностью при растопке и после того как котел разгорится выставляю в определенное положение, подобранное опытным путем. В будущем хочу сделать автоматическую регулировку подачи воздуха, но не по температуре подачи теплоносителя, а по температуре дымогазов. Сколько тепла будет выдавать котел мне не важно, но ограничение температуры дымогазов позволит поднять КПД котла. Сейчас котел горит в более-менее стабильном режиме, если закладку топлива делать правильно, но хотелось бы выжать максимум. Регулировку подачи сделаю либо на паре актуаторов от авто (уже пробовал), если схема управления будет примитивной, либо закажу китайский сервопривод.
@usergey, концептуальный подход. Что-то похожее пытаюсь собрать у себя. Если есть время можете заглянуть в мою тему - прокомментировать. Схема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/264618/page-9#post-10535861.
1wire датчики ds18b20. Подключены к микролан сети. Сеть на базе микрокомпьютера Raspberri PI и USB контроллера 1wire сети DS9490R. На Малинке поднят OWFS под debian'ом.
А судя по фото у вас на ТА стоят аналоговые термометры, нет? https://www.forumhouse.ru/attachments/2215257/
А теперь вопросы по схеме (как и обещал): 1) на ранних схемах был изображен грязевик между подачей ТА1 и 3хх. На последних схемах он убран. Почему? Он там не нужен? 2) Предположим 3хх у вас подключен к сервоприводу и автоматически регулируется по t в помещениях. Если внезапно отключат эл-во, то в каком положении окажется 3хх неизвестно и как повлияет это на ЕЦ? Например, в случае когда 3хх перед отключением стоял в положении полного подмеса на СО (оттепель). В этом случае в случае ЕЦ (без эл-ва) ТТк (ТА) будет гонять т/н по "малому" кругу, если хозяев долго нет дома, дом имеет риск "охладится" в случае резкого похолодания. Может имеет смысл после (перед) ЭК поставить ОК? Это моя реплика на ваш комментарий (который я нашел после того как написал вопрос): Так вот, стОит или не стОит ставить доп. ОК? Или контроллер должен успеть от УПСа перевести 3хх в крайнее положение? 3) если прогорел ТТк, разрядился ТА, автоматически включился ЭК, то кто (что) переключит 3хх на "малый круг" ? Предусмотрено контроллером? 4) Если ТА закрыт (топим в межсезонье), а 3хх поставит СО на "малый круг" (если СО нагрета), то ТТК взорвется или будет парить в РБ, подрывники и пр? Как решаете эту проблему?
Думается мне, что в этом случае давление подачи ТТк превысит давление, создаваемое насосом ЦН2, и клапан ОК2 откроется, что спасет ситуацию. Отсюда недостаток системы при закрытом ТА и 3хходовике - клапан ОК2 не будет работать как задумано. Хорошо это или плохо?
5) Почему выбрали клапан VRG 131, а не какой-либо другой? Можете порекомендовать конкретные аналоги? 6) Смущает петля от ОК2 до VRG131 и ЦН2. Получается, что в случае ПЦ теплоносителю нужно почти от потолка опуститься до пола и потом снова подняться. Не скажутся ли такие петли на циркуляции и как часто придется чистить грязевик в этом контуре?
Одно другому не мешает. При топке гораздо удобнее пользоваться обычными термометрами. Электронные термометры могут потребоваться компьютеру для принятия решения о включении насоса отбора тепла в дополнительный ТА. Или для срочного полного открытия потока из ТА в радиаторы для срочного отбора тепла при перегреве основного ТА из-за ухода в разнос ТТК или из-за ошибки истопника, который сдуру заложил много топлива при том что ТА уже почти заряжен. Этот аварийный перегрев дома по решению компьютера может спасти ТТК от закипания.
По паспорту 3ходовиков и насосов перед ними должен быть фильтр. Но в данном случае ТН в 3-ходовик отправляется с верхней части ТА. А этот ТА в моей схеме сам является огромным грязевиком. У него огромный диаметр, даже если что-то попадет в него, то скорость движения в ТА резко падает и весь шлам оседает на дно. Соответственно, в 3-ходовик этот шлам попасть уже не сможет. А если будет какая мелкая взвесь - она не повредит ни 3-ходовику ни ЦН. В каком положении останется 3-ходовик при отключении э/э не имеет никакого значения. ЕЦ через него не пойдет, так как сопротивление этого тракта гораздо выше сопротивления ТА, имеющего диаметр 80см. Да и зачем ей туда идти, когда весь тракт вокруг 3-ходовика утеплен шубкой, охлаждения там нет, соответственно, нет и естественной циркуляции. Не нужно. Разумеется это должен сделать контроллер. Причем это, опять же, должен быть либо самопальный контроллер, в программе которого можно предусмотреть такое поведение при остывании ТА и включении ЭК, либо это должен быть дорогой и умный контроллер, который умеет приоритезировать источники тепла по их реальной температуре. Я выбрал самопальный контроллер, так как малинка за 2.5руб уже есть и она используется в системе умного дома. А навороченый контроллер от ESBE стоит рублей 30. Хотя можно использовать и совсем дешевые контроллеры, которые заточены на поддержание температуры теплоносителя. Если не быть перфекционистом, то и этого достаточно, так как даже и об этом 99% владельцев ТТК только мечтают. Как в моей схеме ТА может оказаться закрытым? Он (основной кубовый) всегда открыт для ТТК. Более того, если основной ТА нагреется чуть больше чем нужно, то начнется отбор тепла в дополнительный 2 кубовый ТА. К слову, такой дополнительный потребитель тепла уменьшает важность подмеса, как такового, так как регулировать (пусть грубо) максимальную температуру теплоносителя, отправляемого в радиаторы можно путем недопущения нагрева основного ТА выше какой-то нормы, диктуемой температурой на улице. Или Вы про то что ОК сверху как бы подпирает ТА? При росте давления в ТА он как нечего делать откроет этот клапан. Да и через обратку он гидравлически сообщается со всей системой.
Прелесть открытой системы в том, что в ней не страшны взрывы. Какая бы ни была скорость деаэрации, весь воздух уйдет в РБ. А на ЕЦ и подавно, так как насос не будет таскать пузырьки воздуха и они спокойно поднимутся к РБ даже против движения воды. В закрытой же системе выводить воздух должны успевать автоматические воздухоотводчики. И подрывников должно быть минимум 2, так как они могут закиснуть.
1. У него достаточно прецезионный (без люфтов) и надежный механизм сцепления с сервоприводом. Это важно, так как позволяет максимально увеличить период рекалибровки точки нуля текущего положения "ручки" 3-ходовика. Текущее положение можно долго хранить в базе данных в компьютере. Зная период полного перехода из одного крайнего положения в другое (паспортное значение сервопривода) по времени подачи напряжения на вращение в ту или иную сторону компьютер может знать текущее положение ручки. 2. У этого 3-ходовика достаточно большой KVS. Была надежда на то что при работе ЭК положение 3-ходовика будет на максимальном подмесе. Ведь так как включился ЭК (а он заблокирован компьютером пока не разрядится ТА), значит ТА остыл и нечего его греть электрокотлом. А раз циркуляция через ТА будет закрыта, то выход из строя ЦН или отключение света при греющих ТЭНах создадут естественную циркуляцию и не позволят перегреться ТЭНам. Кстати, по этой причине, раз у Вас ЭК имеет ДУ40, делайте обвязку ЭК этим диаметром. Да и сам VRG131 тоже купите ДУ40. Я нашел в местном магазине VRG131 только ДУ32, поэтому не стал париться и взял ЭК с ДУ32. Они почти все с такими патрубками. Только Zota эконом имели ДУ40, из тех что у нас есть в продаже. 3. VRG131 часто рекомендуют в типовых схемах и народ вроде хвалит. Его в руках держишь, чувствуешь что "вещь маешь". Мыслите верно. Большая петля способствует и тому что обратный клапан хуже запирается, меньше подпор. Но работает, тем не менее. Если Вы делаете систему закрытой, то Вам не нужно сильно опускать петлю, поставьте все это хозяйство на высоте. У меня то система открытая и мне нужен был столб воды над насосом повыше сделать, чтобы снизить вероятность кавитации. Про грязевик уже объяснял, фильтр не нужен, так как Вы берете теплоноситель из ТА-грязевика.