Строим дом в стиле "Шале"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подписываюсь под каждой Вашей буквой, Олеся.

 

Еще хочу обсудить тему с определением размера окна согласно имеющемуся проёму. Завожу разговор об этом потому, что если вы собираетесь монтировать окна своими силами, а не монтажники фирмы, при заключении договора менеджер вам скажет определить самим и написать размеры ваших окон. У разных фирм подход разный. В частности мы столкнулись с тем, что "если монтаж вашими силами, то мы замерщика не высылаем. Все размеры и монтаж на вашей совести. Мы ответственности не несём и гарантий не даем." Или "выезд замерщика 1500-3000 р." Наш форумчанин Андрей и приезжал, и замерял, и обсуждали все тонкости. Но он предупредил: "я замерял под свой монтаж, как вы будете монтировать, я не знаю. Если по-другому, то и размеры окон при вашем монтаже могут быть другие." Мы собирались монтировать так же как и он, соответственно, размеры те же, что он и намерил.
В общем-то, сложного ничего нет, всё об этом можно прочитать на страницах инэта, оглашу только, на мой взгляд основополагающие принципы:
1. монтажный зазор с боков и сверху должен быть не менее 1,5 см. Это именно для пены. Хоть она и не является единственным монтажным инструментом окна, однако 1,5 см - это минимум. Больше можно, меньше - не рекомендуется. Если подоконника с внутренней стороны нет (у нас лично в окне меду ванной и подсобкой нет) нижний шов должен иметь такой же минимальный размер 1,5 см.
здесь зазоры для монтажной пены оставили по 2 см. Это - размер окна при заказе: ширина на 4 см меньше ширины проёма и высота на 4 см меньше высоты проёма. Монтажный профиль (на них окна приезжают к нам с завода), который снизу - снимается, и на специальные уголки, а если их нет - на 2-х см деревянные брусочки ставится прям на стену. Выравнивается горизонт (углубляются или выдвигаются уголки) и вертикаль.
Если предполагается подоконник, то окно ставится на монтажный профиль. Его стандартная высота 3-3,5 см под стандартный подоконник. ПЛЮС оставляются те минимальные 1,5 см уже под монтажным профилем для пены и для запенивания в дальнейшем под подоконником при его монтаже. Размер рамы окна тогда по ширине уменьшается например, на 3 см (по 1,5 с каждой стороны), и высота на 6 см (1,5 см сверху, 3 см монтажный профиль и 1,5 см под пену под монтажный профиль) Соответственно, если у нас будет не стандартный подоконник (например гранитный 5 см), то к размеру монтажного профиля прибавляем недостающие 2 см. Высота рамы в этом случае ещё уменьшится.
Вот рама на монтажном профиле (белый снизу, вставлен в специальный паз рамы) и на монтажных уголках.

 

2. Окна в пол. У нас это балконные двери - штульповые двери (или створки). Одна дверь открывается от ручки (как обычная балконная), а у второй ручки нет, но есть штульповый запор - это на уровне ручки в фурнитуре есть рычажок, который и открывает-закрывает эту створку. Довольно удобный и простой в пользовании. При открытии обеих створок, проём не имеет вертикального импоста - той вертикальной перекладины, к которой прилегает обычная дверь балкона. В нашем случае - дверь с ручкой прилегает к двери с рычажком. У двери с рычажком есть специальная зона прилегания. Фурнитура плотно прижимает обе створки к раме.

Так вот. Для определения размера такого окна в пол, нужно позаботиться об уменьшении высоты порога. Для этого нужно иметь чистовые размеры проёма (со стяжками! если они есть), знать высоту чистового пола (покрытия). У нас это ламинат 12 мм и подложка 2 мм, т. е. ~ 1,5 см. Согласно предыдущему пункту, и не забывая про финишное покрытие пола делаем расчет окна (рамы). В идеале, на мой взгляд, поверхность чистового пола должна быть ниже створки балконной двери (линии прилегания двери к раме) минимум на 3 мм - максимум на 5 мм. В нашем случае (у нас 5 таких проёмов) все рамы пришлось немного утопить в пол. На первом этаже - в стяжку, на втором этаже - в брус. Порог получился ~ 2 см при ширине профиля ~ 7 см.

 

Ещё одно очень важное замечание:
обязательно снять транспортировочную защитную плёнку с ламинированного покрытия максимум через 3 недели после её наклейки на заводе!

Т. е. мы должны знать день изготовления наших окон и именно с того дня отсчитывать 3 недели. Дело в том, что специальный клей, который нанесен на транспортировочную плёнку начинает разлагаться и тут же впитываться при определенных температурных условиях, при прямом попадании солнца (УФ) и при атмосферной влажности. Это начинает происходить именно через 3 недели (как и заявлено на плёнке), и чревато впитыванием намертво клея с частицами плёнки в нашу красивую ламинацию! Потом это ничем не смоешь и не счистишь. Разве что носиться и искать специальные составы. Говорю потому, что встречала муки и отчаяние людей, которые пренебрегли этим предупреждением и решили подержать свои окошки и двери под защитной плёнкой до окончания ремонта. Сейчас вопрос стоит о замене дверей !
P. S. Кстати, на фото выше - наше окно в бойлерной: ламинация под дерево (золотой орех) на белом пластике. Белый цвет виден только в открытом положении
в закрытом положении белого пластика рамы и внутренней части оконной створки не видно.

 

Сегодня были на участке. Расстроил треснутый с внутренней стороны стеклопакет

В доме никого не было. Удар - исключен . Посмотрела - перекосов нет: штукатурка вокруг рамы в норме, створки открываются-закрываются без усилий. Стёкла относительно друг друга смещены. На части трещины есть некие сколы

Ощущение, что стекло от натяга треснуло. Как бы из-за трапециевидного перекоса. Это что? Заводской брак, или огрехи монтажа? Именно это окно было поставлено в газобетон в августе.
Кто-нибудь что-нибудь подскажите, пожалуйста, по проблеме.

 

Есть фото

Мне механизм этого запора объясняли на пальцах. У выставочных моделей этого, к сожалению, нет. Так что, мы покупали по сути "кота в мешке". На деле оказалось всё не плохо .

 

Юлия, сам подсказать не смогу по поведению пакета в каменной части дома.

Попробуйте попросить совета и консультации в профильном оконном разделе форума.
Начните со слова "Помогите..."
Так быстрее должны ответить консультанты раздела.

 

Очень странное повреждение. что то спецы скажут в профильном разделе. Исправите!

 

Итак, искусственный камень.
Нашим ориентиром был такой дизайн
Именно такого плана и цвета камень хотел муж. Но мы, к сожалению, даже подобного не нашли. "Примеряли" натуральный камень. Он практически в 2 раза дешевле искусственного.
Рынок кишит плитняком и сланцем разного размера и цвета. Из них тоже можно получить хороший продукт и красивую отделку. Проблема в том, что, во-первых, природный камень очень тяжелый; во-вторых, за дешевую цену он совершенно разного размера и конфигурации. Его пришлось бы нарезать четырехугольными плиточками. Даже не представляю , как рассчитать расход в этом случае. И отходов было бы море. Нарезанный натуральный камень по цене равен искусственному.
Перелопатили все точки с искусственным камнем. После долгих и мучительных выборов, остановились на искусственном камне Atlas Stone "крепостная стена". Причем, мы решили смешать два цвета
097 и 098 в соотношении 76% терракотового и 24% черного.

 

Разработкой комбинаций, подборкой и укладкой ИК (Искусственного Камня) занимался наш работник Андрей Василич в одном лице. Только ему одному известным способом и методом удавалось сотворить такую красоту. Наблюдая за ним, за его работой, порой я явно видела муки творчества, вдохновение, взлеты и падения, творческий кризис и даже муки совести. Картинку он собирал на земле, на подстилке размером равным участку на стене. Звал нас. Мы с мужем утверждали (восхищались и кивали головами), и он начинал приклеивать его плиточным клеем для камня "Литокол" к стене. ИК укладывался снизу вверх. Расстояние между камешками 1,5 - 2 см.

 

Добавка:


Некоторые камни он отрезАл, или разрезАл, или вырезАл... При приклеивании камня к АЦП (на мансардном этаже) в местах крепления скользящих элементов

внутри камня вытачивался специальный паз, чтобы в случае подвижек всей конструкции не отлетел камень.

 

Поскольку у нас не было угловых элементов ИК, мы обошлись тем, что выкладывали угол одинаковыми камешками, т. е. "зеркальный" вариант

На мой взгляд - удачное решение, чтобы не переплачивать за кучу угловых элементов.

 

Затирка на этот раз - Еврошов Колор (насыщенный черный цвет)