Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас

для пенопласта думаю нет смысла ставить по-настоящему пароизоляционные пленки. ПП не теряет своих свойств. Потому и задала свой вопрос. Получила подтверждение своим мыслям. Дело в цене. Там 500 руб здесь 500 руб. Для бытовки оптимизирую

 

Ну почему всегда рассматриваем материал по отдельности? Пенопласт-стойки-балки- обвязка... Всегда могут иметься или появиться щели, через которые пойдет пар наружу или холодный ветер внутрь. Так что в каркаснике пароизоляция и ветрозащита вещи необходимые.

 

Нехай идет, ПП от этого своих теплоизоляционных свойств, в отлич. от ваты не потеряет.

А здесь я пенкой пройдусь.
Уф, кажется всё учла. Если что, учите.
efh, а Вы мой бывший земляк

 

Спасибо. Это для сэндвича. А кирпич/шидель? У шиделя в инструкции как-то совсем невнятно прохождение перекрытия описано. Про паро/гидроизоляцию ни слова.
Попробовал дорисовать к их рисунку. Так? Можно пленку ставить в 50мм от дымохода?

 

А кто мешает сделать такую же конструкцию только квадратную из крашенного металла. На рынках вам из жести что хошь нарежут - согнут.

 

ПП не потеряет, а деревяшечка намокнуть может. Последствия, я думаю, очевидны.

 

А как же дома из бруса? Воздух гуляет? Вот и у меня слегка "гулять" через пергамин будет.
Тщательная ПИ лишь для ваты. ИМХО. Вот дом с ватой ставить буду, тогда уж тщательность и аккуратность на первом месте.

 

Я же говорю, надо в паре рассматривать дерево-утеплитель. Старый бревенчатый дом, который я разбираю, поражен гнилью именно в местах, где имелись щели и неплотности.
Дому конечно лет 50, но процесс этот (загнивание) не быстрый.

 

Непрерывный контур нужен для защиты утеплителя от попадания паров воды, их конденсации и намокания ватного утеплителя. То есть, примыкание ПИ не нужно, если температура в этом месте будет заведомо выше точки образования росы. Для устранения негерметичности нужно использовать высокотемпературный герметик (для очистки совести), а вообще-то даже у базальтовой ваты температура плавления очень высокая, не зря она идет внутрь коаксиальных дымоходов.
Если труба то холодная, то горячая - доводим ПИ до края холодного контура, а дальше - в зависимости от конструкции дымохода - либо герметик, либо закладная пластина (сталь - она тоже пароизоляция).

 

В брусовых домах, где имеются неплотности брус начинает гнить. Только брус толще чем каркас дома, и поэтому гниет дольше, а каркас сгниет быстрее. Также брусовые дома не закрывают пленкой, и они если намокнут, быстрее просыхают. Вы же закроете пергамином, у Вас намокнет, и будет долго сохнуть, а может вообще не высохнуть.

 

А скандинавы-то не знают!
Если вам не знаком пирог (изнутри наружу): "ГКЛ, обрешетка, пергамин, эковата, МДВП, обрешетка, имитация бруса", то это не значит, что его нет


Просто нужно различать ИХ европейский пергамин, и наше совецкое г..вно, пропитанное гудроном.

 

Извините, если вопрос совсем глупый. Есть каркасный дом, обшитый имитацией бруса. Вопрос по поводу выносливости внутренних стен. Вроде как никаких специальных усиленных конструкций не делали при строительстве. Я могу повесить что нибудь тяжелое на стену, типа накопительного водонагревателя? А вообще можно что либо крепить к стенам?

 

К стенам каркасника изнутри можно крепить все. Начиная от кухонных шкафов и до настенных бойлеров и водонагревателей. Главное, что бы все крепилось на стойки каркасса.

 

Если Вам непонятен смысл установки снаружи совецкого пергамина, (который вы, "с барского плеча" считаете г..ном), то, "нижайше прошу", сообщить сравнительные характеристики НАШЕГО и ИХНЕГО пергамина.
К тому же не путайте характеристики МДВП (он же ISOPLAAT) и открытой "с улицы" ваты . Вот тогда и поговорим про скандинавский "пирог" и знание скандинавских технологий.
И в доказательство - просим ссылочку на скандинавский "чудо-пирог", ole hyvä ("пожалуйста" по-фински).
P. S. Если вы "знаете" про такой пирог - это не значит, что он есть

 

Конечно бывают финские чудо-пироги! На финском "ihana kakku" (не очень благозвучно), то и ссылка как просили!