Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мне кажется так проще ну и избежать дополнительных работ по гидроизоляции стен ванной комнаты. Останется одна каркасная стена. Да и в котельной на стены планируется плитка.

 

=\ Ну не то чтобы подешевле, чтобы красиво смотрелось, сайдинг или блокхаус не вариант, не нравится. Насколько я понял, если и штукатурить то нужно закалачивать всё ОСБ плитами, наверх пенопласт + сетка и потом штукатурка? Если так, то походу тут необходим ещё и вентзазор после ОСБ?

 

Ну да, чем больше мер принять, тем меньше вероятность, что гады прорвутся.

 

О каких доп работах по гидроизоляции стен идет речь? Плитку можно ложить прям на ГКЛ (ГВЛ) без всякой гидроизоляции.

 

Поищите, здесь есть много описаний технологии оштукатуривания. Штукатурка (правильная) удовольствие не дешевое и достаточно гиморное. Т. к. любая трещинка и щелочка = в недалеком будущем плесень и гниль.

 

Это что ж, сетку с ячейкой менее 5 мм надо ставить?

 

Вобщем желание оштукатуривания как-то проходит... Начинаю задумыватся о вентфасаде с отделкой сайдинга под камень. Как правильно называется такого рода сайдинг? И он подразумевает обязательный вентзазор? Крепить можно сразу на обрешотку утеплителя? Извиняюсь за множество вопросов)

 

Да, про паропроницаемость и т. п. на форуме много чего написано, и найти информацию (особенно – правильную, верную информацию ) не очень-то просто. Если коротко:
1. Для РФ (или, по крайней мере для регионов, составляющих большинство территории) существует [как минимум] два способа защиты от наступления негативных последствий из-за прониковения пара в утеплитель.
2. Первый способ – расположение материалов в порядке увеличения паропроницаемости "изнутри наружу". Или, что то же самое, в порядке уменьшения сопротивления паропропусканию. Глубоко в этот способ не вникал (и внятного аргументированного мнения на форуме тоже не видел), поэтому не могу сказать, какая именно паропроницаемость имеется в виду – паропроницаемость материала в мг/(м*ч*Па), или паропроницаемость конкретного слоя такой-то толщиной в мг/(м²*ч*Па). По логике вещей, вроде бы второе. Но не поручусь.
В этом случае предполагается, что влага (в виде пара и, как следствие, конденсата) сможет проникать в каких-то количествах в утеплитель, но не сможет накапливаться в нём.
3. Второй способ – расположение пароизоляции на внутренней стороне пирога стены. В этом случае СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" говорит нам:
"9.3. Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
...
б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 х ч х Па/мг."
Сопротивление паропроницанию, например, у полиэтиленовой плёнки толщиной 150 мкм составляет 7,5 м²*ч*Па/мг, что не просто более, а более почти в 5 раз.
Данный способ предполагает, чтj в утеплитель просто не может попасть такое количество влаги, чтобы причинить что-то нехорошее.

Теперь, про ЭППС, ОСП, фасад и т. п.
Паропроницаемость ЭППС вовсе не на уровне ОСП, а на порядок хуже – 0,013 против 0,12 мг/(м*ч*Па). Как следствие, эквивалентная толщина для ЭППС составляет 2,1 см – т. е., ЭППС толщиной 2,1 см обладает сопротивлением паропоницанию ~7.5 м²*ч*Па/мг, то есть является пароизолятором согласно СНиП 23-03-2003. Почему это плохо? Дело в том, что в этом случае мы имеем дело не только с влагой, просочившейся в виде пара изнутри помещения, но и с влагой, так или иначе попавшей снаружи (дождь, роса, туман, etc.) – и ей тоже надо как-то испаряться из ОСП.
Вместо ЭППС нужно использовать тонким слоем "обычный" пенопласт (паропроницаемость 0,05 мг/(м*ч*Па), эквивалентная толщина 8 см).

P. S. Значения параметров материалов взяты отсюда: http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36.

 

Здравствуйте всем. Прошу отозваться и поделиться опытом! Для строительства небольшого каркасного домика 6х4 планирую использовать пиломатериалы после сушки 10-12%. В проекте заложен брус 100*100 на угловые вертикальные стойки и брус 100*150 на основание (лыжи).
А как вам известно такой брус НЕ сушат, поэтому я в некотором затруднении, то ли использовать его влажным то ли, как мне советуют смонтировать такой брус мз сухих досок 50*100 ?
Благодарю!

 

Если делать каркасные перегородки в минватой внутри, то минвату нужно изолировать, и думала внутри ванную обшивать ЦСП, на нее гидроизоляцию (флехендихт например (если не ошиблась с названием) и потом плитку. Старая ванная комната была так же сделана в шлакозаливном доме. Пока не сделали гидроизоляцию шлак в себя впитывал воду и стены распирало.

 

Кратенько я бы сказал так: нет проблемы с паром, пленки это решение проблемы одного вида утеплителя-
минеральной ваты одним из свойств которого есть не высыхание. Наверное изза гладкой поверхности волокон капилярный эффект отсутствует. Если использовать целюлозу (лен и т. д.),пенопласт, на пар можно забить

Так это Вам нужно выбирать из предложений вашего рынка, что толку от того, что гдето там...в америке, канаде, японии,молдавии...

 

Мне кажется мыши размером меньше 1см вообще ничего не могут Чтото мы все время изобретаем.
Нам бы чужой опыт поизачать, вроде нигде такого не делают, а мыши есть везде.

 

Доброго времени суток. принято решение продать квартиру в городе и переехать за город. земля есть, в газифицированном поселке, и электричество тоже. на участке с ветхим домом. поэтому основные затраты будут связаны именно с новым домом. Размышляю купить домокомплект, который состоит:
Комплект каркасного дома

1. Проектная документация
2. Инструкция по сборке каркасного дома
3. Нижний антисептированный обвязочный брус 42х147/197
4. Комплект стеновых панелей под утеплитель 150/200мм
5. Несущие внутренние перегородки
6. Столбы и балки несущих конструкций
7. Верхний обвязочный брус 42х147/197 панелей 1-го этажа
8. Стропильные фермы
9. Ветровые связи
10. Балки межэтажного перекрытия 42х197 (147)/222мм
11. Стропильные элементы
12. Элементы каркаса фронтонов
13. ОСП-3 для обшивки фронтонов и боковин ферм
14. Ветро-влагозащитная паронепроницаемая мембрана Изоспан А
15. Комплект крепежа для сборки в связи с чем вопрос: правильно ли я понимаю, что кроме коммуникаций, мне предстоит за свой счет купить утеплитель, окна, дверь, кровлю, материал для фасада, дсп или другой мат-л для внутренней отделки стен, и еще что-то надо сделать с полом (эту тему я еще не до конца изучила). прошу прощения за делитанство, но цены у наших застройщиков сильно разнятся... а в Карелии

предлагают за 450 тыс (с доставкой до Челябинска) комплект в вышеуказанной комплектации... и мне надо понимать, стоит ли везти этот комплект из Карелии и доукомплектовывать его самостоятельно, или покупать в Челябинске домокомплект "почти под ключ" за 13000 р. за кв. м. вместе с монтажем.

 

Неотразимка, Для начала прочитайте основные темы по каркасостроению. Это вам очень понравится и вы поймете, что все эти домокомплекты вам не нужны. А быть прорабом на строительстве собственного дома -незабываемое удовольствие. Закупать стройматериалы, подбирать рабочих, инструменты и на несколько недель погрузиться в этот удивительный мир рождения своего родного дома -вы получите новый опыт. который обогатит вашу дальнейшую жизнь.

 

Вопрос:
Нарушит ли существенно такое решение установки стены каркасника, обычно достигаемую прочность, если да то насколько критично?
(Наверняка по ржете, флудилка же, но токо не надо про просто "глупость" - допустим так ХОЧЕТСЯ и усе!
Если "глупость", то попытайтесь с обоснованиями.)