Обо всем - не знаете где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для вас

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот Вы придумали этот пирог стены, и теперь ломаете голову: а нужен ли вентзазор, а будет ли достаточная прочность. У Вас даже силовая обшивка прибивается не к стойкам каркаса, а к обрешетке.
Вам точного ответа никто не даст. Точные ответы можно дать по конструкциям, которые отшлифованы на тысячах домов. Возьмите обычный пирог стены, упростите себе задачу, а заодно удешевите.

 

Я так и думал

 

Ребят, второй день голову ломаю.
Цитата из СП 31-105-2002 (энергоэф. дома):
5.4.1 Наружные стеныподвалов и технических подполий (далее - подвалов) должны быть рассчитаны нагоризонтальное давление грунта с внешней стороны стены.
5.4.2 При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена считается имеющей боковое опирание (опертой поверху), если балки перекрытия опираются на верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами).

Получается, что все стены подвалов каркасного дома (по-хорошему) имеют боковое опирание, так? Ведь к ним на анкеры прикручены обвязочные доски (лежни), и на них лежат балки перекрытий.
Кто знает, подскажите, правильно ли я понимаю ситуацию?

Далее:
В наружных стенах подвалов из монолитного бетона или каменной кладки длиной более 25 м следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга, а также в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений.

То есть, если стена короче (12м, например), то и париться не надо? Она сдерзит напор горизонтальных нагрузок?

 

К чему это я собственно.
Взбрендило мне на моём склоне (1м на 10м) выкопать котлован, на дне котлована отлить опорные ленты под несущие стены 300х500 (500 - ширина), а на них потом вылить четыре наружные стены подвала толщиной 200-250мм. Внутренние стены сделать каркасными, закрепленными на анкерах к той самой ленте 300х500.
Габариты фундамента грубо 11 х 12м
Что думаете?
Из СП следует, что это возможно..если я всё правильно понял. Но уверенности я не испытываю. Особенно то, что это МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН..то есть даже не железобетон. Сдюжит ли? На мой курячий моск, кажется, что армирование всё-таки дожно быть обязательно..ить бетон хорошо работает на сжатие, а горизонтальные силы - никак не сжатие. следовательно минимум одна армо-сетка должна быть в стене.

 

Все верно, если меньше 25 м то парится насчет деформационного шва не нужно. А вот расчет на боковое сжатие нужен.
Но эмпирически - одной внутренней стены в коробке не из каркаса, а из бетона хватит за глаза на 12 метров.

И потом всю жизнь иметь проблему с гидроизоляцией этого подвала. Нафиг. Сделай плиту 15 см, с ребрами жесткости, и на ней стены ес-но армированные 20 см, с парой крест-на крест бетонных же 15 см перегородок - и хорошую качественную гидроизоляцию как плиты снизу, так и стен наружних подвала + дренаж.
И будет тебе щастье.

Я бы правда еще и плиту перекрытия по профнастилу вылил. Не очень люблю "батутность" деревянных перекрытий. Если есть возможность от них уйти - почему нет?

 

Тут собственно вот какое дело - Ограниченный Бюджет.
.Жилым этот подвал я делать и не планирую, и делаю только потому, что на склоне МЗЛФ не сделаешь, а зарывать два метра бетонной стены в землю - жалко.
Место у меня сухое. Грунты - мел как минимум до 4,5 метров. УГВ - не знаю какой - облазил ближайшие овраги, там водой и не пахнет..даже после дождей. В выкопанной сливной яме (те самые 4,5м) я влаги тоже не обнаружил. Так что гидроизоляции в виде п/э плёнки и рубероида, я думаю хватит. Ну и отмостка необходима хорошая, ибо мел - его мочить вредно.
По-сему я вижу два варианта:
1. Щелевой метод.
2. Котлован и опалубки (доски из которых потом пустить в дело)

Щелевой метод смущает тем, что какой бы не был аккуратный экскаваторщик, а вряд ли даже 40см ленты получатся. хорошо, если 50. А это уйма бетона=денег, плюс я не маленький, и мне врядли будет удобно ровнять и вязать опалубку в траншее 2 метра высотой и даже 50 см шириной.

Вот я и подошёл к котловану. Вынуть надо всего 234 куба (по 100рублей куб) в один заход. При щелевом, подвал выковыривать придётся потом. Время вобчем-то есть, материал опалубки даст бог использую потом в каркасе.

Кстати. Небольшые 5 копеек по поводу пучения. Прошлой осенью залил столбики под времянку - 9 штук. Заглубление не больше 80см. Собрал на них нижнюю обвязку, лаги и настил пола. Зима была довольно холодная по нашим меркам, даже морозцы неплохие бывали. Вобчем, был на участке и по снегу, и когда всё оттаяло и высохло (это за неделю произошло) - в обоих случаях уровень «постройки» сохранился (специально таскал с собой 80см пузырьковый уровень). Не произошло видимых изменений и в сливе - там ж/б кольца 2 м диаметра. Ставил их друг на друга без раствора. Так, что пучения особого там нет, похоже. Может дело в описанной выше сухости.

 

Буронабивные сваи с шагом в 2-2,5 метра - наше все! На уклоне самое оно.

 

Несущая способность грунта ограничена. не хватит площади опоры.
Лента с шириной основания 400мм по расчетам достаточна только. Увы.
Да и не верю я этим сваям. Не вообще, а в частности. Такой фундамент нужно хорошо расчитывать и очень правильно делать, а я таких людей не вижу и не знаю. Те с кем говорил не вызвали никакого доверия..да и цены ломят за расчет и изготовления такие, что лента щелевым методом может показаться не такой и дорогой.

 

Тем более. Делай сваи из 300 трубы, главное что бы минимальное заглубление было 1,6 метра - и потом висячий над землей бетонный ростверк.
Денег от этих цоколей - подвалов поэкономишь - боооольшую кучу.

 

Да ладно. Че я в Белгороде не был, через 50-60 см чернозема у вас такие же как у нас идут суглинки.
Делают там свайные фундаменты, сам видел.

Кто считал? Вот в чем вопрос. Геологию делали?

ИМХО именно в этом корень проблемы.

Три таджика и лопаты обгоняют экскаватор. Найти тех кто не делал еще, купить им в подарок мотобур (в счет оплаты) научить делать.
Че мы не конфа? Вон у Руслана же получилось самому прорабствовать на фундаменте, жаль мало об этом написал: https://www.forumhouse.ru/threads/179111/

 

Так а несущая способность меловых грунтов-то как от этого изменится?
Вы берётесь гарантировать, что сваи 300 мм диаметра через 2 метра выдержат вес дома?
Я вот, честно, очкую. под одной сваей просядет мел в результате подмокания, вымывания, или еще чего, и превед всем вложенным деньгам..и это в лучшем случае..а то и жизни.

 

Геологию не делал, а вот почвенный разрез в виде ямы под слив - делал. Никакого суглинка - мел чистой воды. Белый, как я не знаю шо. Под воздействием воды превращается в пасту.
И так до глубины 4,5 метра.

 

Здравствуйте, спасибо что откликнулись на мой вопрос. Простите что не понятно написала.
Пирог стены на мой взгляд довольно традиционный: изнутри наружу:
гкл 12, осп 12 в качестве силовой обшивки, каркас с эковатой, мдвп 12 мм в акачестве ограничителя для эковаты, ветрозащиты и перекрестного утепления, вертикальная обрешотка и цсп 10 мм (для 1 этажа под побелку - дом в стиле шале), Обрешотку думала набить на мдвп по стоикам. Разве не традиционный пирог, так вот о шаге стоек? Решила остановится на шаге под цсп, Всем спасибо.

 

Ух ё.. Не, тогда не знаю. Нужно искать кто с такими грунтами работал - считал.

 

спасибо за ответ
размер досок не принципиален - главное чтобы прямые были - уже купил.
идея - сделать навес с минимальной потерей материала для последующей разборки и повторного использовании при возведении времянки (доски без надобности не разрезать, стены - в дело)
над одинаковым шагом стоек и стропил тоже думал - если получится - откажусь от ригеля.
укосину всё таки придётся врезать в стойки в этом случае, что не есть хорошо для стоек.
стены навеса потом пойдут в дело как боковые стены времянки - а там они одинаковые ... поэтому доска на ребро и уклон минимальный.
укосины по верхним углам - тоже об этом думал - на мой непрофессиональный взгляд - должно быть достаточно, если не закрывать каркас - ветровая нагрузка - минимальная.