Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками

В наличии есть в какой то лавке в районе купчино.
Попал на нее через оптовиков на сайте алькапласта (не чешский двор, а другие, не помню названия)
Но туда ехать лень.

Заказал в Афоне. Благо рядом и цена ниже. В наличии они не задерживаются, по словам продавца, когда привозят, довольно активно раскупают, но привезут для меня. Сказали что до выходных 100% у меня будут.

APV26 (заниженный) как выяснилось сейчас нет в наличии у поставщика.

Так что "судьба"
Для тех помещения, учитывая невысокую стоимость трапов (350р), заказал два трапа APV1 и APV2
У одного выход в горизонт, у второго вниз.
Если окажется что горизонтальный слишком большой чтобы кинуть от него трубу по перекрытию до остальных, то воткну в техничке APV2 с вертикальным выводом в подполье...

Учитывая что трап в техничке из всех будет самый "аварийный" и редко используемый, возможно даже не буду тянуть от него трубу... в случае чего, пусть вода прямо вниз идет, под сваи. там один фиг болото

Надо только придумать чтобы не дуло через него

Вообще почитал брошюры алькапласта и мне они сильно понравились.
Цены ниже разрекламированной виеги. Ассортимент шире.
Интересная конструкция сухих затворов. Не знаю как насчет запаха конечно, но в отличии от виеги - алькопластовские трапы с сухим затвором производительнее чем с мокрым.

Кроме того немаловажный плюс - универсальность компонентов. Например задолбают меня мокрые гидрозатворы, купил сухие и заменил.

 

Меня жаба душит покупать этакие элементы. Потому придумал свой вариант. Его можно посложней и по проще выполнить.
Берётся уголок 50*50*5. (Сейчас похоже выпускаются 4,5 мм полка) длиной 2*150+40 (50)=340-350 в зависимости от толщины лаги.
Одна полка разрезается полностью, а на второй, как продолжение линии разреза выполняется канавка глубиной 1-1,5 мм. По этой канавке производится загиб на 90 град. Получаем вариант симметричного кронштейна.
Но если гнуть не подрезая полку, то жёсткости сечения 50*5 (4,5) за глаза хватит, чтобы выдержать нагрузку.
Тогда проще и дешевле сделать несимметричный кронштейн. Конечно это работа для зимы, в процессе подготовки.
Есть в таком варианте некоторое отступление от рекомендаций делать площадь опоры не меньше 80 мм. (видимо по условиям смятия древесины на площадке опоры). При уголке получается 50, но мне кажется, что и этого должно хватить.

 

KumTykva, вот прикинул количество телодвижений и подумал.

Мне все уголки встали в 2900р + час доехать до магазина и обратно.

Уголок 50х50 тоже не бесплатный, ну пусть на 1000р его потребуется,
ну и плюс время на возню с ним. Вы еще забыли что в нем дырки потребуется сверлить под крепеж. Много дырок

Оно стоит экономии в 1900р?

Если уж стоит задача экономии, то брать простой вариант - прибить по низу брусок 50х50 и лаги опирать на него.

 

Вот буквально недавно где- то на форуме прочла, кто то из наших "деревянных", что мужик намаялся с мокрым затвором, поменял на сухой, говорит красота, посмотрите может и впрямь...)

 

Телодвижений достаточно. Но с миру по нитке-голому рубашка. А зима длинная.
Вот класть балки на брусок как-то стрёмно, а врубать хлопотно, да и обвязку ослаблять... Опирание высоту добавляет.
Кронштейн даже на 2-х гвоздях очень надёжно. Чистый срез гвоздя, без изгиба, как при бруске.

 

KumTykva,
Ну каждый сам выбирает - что ему выгоднее

У меня есть опыт с аварийным трапом в квартире.
Основная проблема, что если трапом не пользоваться регулярно, гидрозатвор может пересохнуть.
Но в реальности, это приличный срок.
Кроме того, можно его увеличить, вылив в трап чуть чуть растительного масла. Пленка на поверхности замедлит испарение воды и пересыхание трапа.

А на случай, если есть опасение замерзания затвора зимой в доме, можно залить в него автомобильную незамерзающую омывайку, без метанола и прочей дряни...

 

Мне вот всегда интересно было: а запаха застоявшейся воды (тухлой) не возникает при этом?

 

Нет.
Запах может появиться из канальи, когда затвор пересохнет.

 

Неужели у Вас один угол обвязки отстоит от земли на 100 мм? По фото, я полагал около 200-250.
Как Вы оцениваете возможость увлажнения нижней обвязки и изоплата от такой близости.
Я закладываюсь на 250 мм по той же причине приземистости дома, но не уверен в правильности такого решения. И уклон у меня примерно 100 мм на 6 м. Т. е более пологий, чем у Вас. Хватит ли для хорошей вентиляции?

 

Если зашивать наглухо не будете, то хватит.

Другой вопрос - морозное пучение. Его надо учитывать

В том сообщении я не совсем верно написал.
У меня где то 200-230 в нижней точки. Что зимой сокращается до 100-50

 

Зашивать не буду, пусть на стульях стоит, меня это не напрягает. Ну сетку на рамках между стульями поставлю, максимум.
Пучение-песня отдельная. А насчёт 200-300 мм. Вы себя спокойно чувствуете? Болото ведь рядом. Балки всё же обработаны, как рекомендуется: для конструкций ближе 250 мм к земле.

 

Абсолютно спокойно
Главное чтобы проветривалось

 

Этак можно и до 100 мм "опуститься". Как Вы оцениваете разумный минимум?

 

250-300 это уже с учетом запаса на "пучение". + обработка антисептиками для тяжелых условий работы, но это больше "для гарантии".

Дело в том, что практика использования древесины на даче еще со 60х годов прошлого века (когда его выдали бабушке) такова - дерево начинает активно гнить только если есть прямой контакт с грунтом или вентиляция крайне затруднена.

Два примера

1) крыльцо старого дома.
Обдувается со всех сторон, периодической замене (раз лет в 5-10) подвергаются только те части, что непосредственно контачат с грунтом. Даже те, которые в 1 см от земли - в очень хорошем состоянии.

2) небольшой настил перед сараем. доски настила так же в 1-2см от земли, но вентиляция затруднена из за того, что периметр настила закрыт и доступ воздуха ограничен. Гниют гораздо активнее.

 

а как это ? Есть наглядные примеры: фото итд?