Domus Porcupinus - русско финский каркасный дом своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ТС, отказался от них. эксперимент? результат интересен

 

Посыпаю голову пеплом. Они только временными были.

 

Пока ТС отдыхает, закину свои 5 копеек: передвигаться по фальцу вполне сносно, если металл сухой, и величина угла кровли позволяет чувствовать себя спокойно. Я на своих 30 градусах перемещался по готовой поверхности довольно уверенно, если не было снега/дождя. Зато когда под конец всех кровельных работ осадки стали не переменным, а постоянным явлением, до меня дошло, как надо было передвигаться по фальцевой кровле с самого начала - по гребням, то есть, фальцевым замкам! И чувствовал себя на них гораздо увереннее, чем когда ступал по плоской части, и сердце кровью не обливалось от мысли, что вдруг да попадётся в подошве песчинка-другая, поцарапаю покрытие нафиг! Вообще, каждый раз ступая на кровлю, переобувался в кроссовки с мягкой резиновой подошвой, так было спокойнее, да и контакта с землёй/песком таким образом избегал, всегда работая в "стерильной" обуви Когда стал ходить по замкам - переобуваться перестал, в силу почти полного прекращения контакта с кровельным металлом, просто отряхивал/отбивал на стремянке предварительно сапоги и всё.

 

Деформации не было у замков?

 

Нет, не было совсем, ведь их высота всего 25 мм, а металла там вертикально 4 слоя

 

Блин... какие вы быстрые

Коллеги, говоря что блог сделан для тех, кто любит читать книгу с конца, я не обещал, что на все вопросы отвечу сразу

Поэтому лучше по мере развития событий. Так будет удобно и вам, и мне и другим кого заинтересует эта тема.

Но пока вкратце

Опоры стоили по 42 рубля, ушло где то на 3000р + гвозди еще на 1000. Деньги конечно, но в целом небольшие. Гораздо важнее что крепить на них - дольше чем просто "платформой", почему выбрал именно так, сейчас напишу.

Вордпресс. Тема хорошая Название не скажу. Я жадный. Зачем мне конкуренты?
Тему эту найти не сложно. Гораздо сложнее найти шрифты для нее и допилить напильником под мои нужды. Так как в оригинале там шрифт из за которого она так хорошо выглядит - англоязычный. А без него она выглядит так себе...

Всему свое время, но в принципе nekorsakov все верно написал.

По стенам позже, насчет обвязочного бруса отвечу чуть ниже, когда буду рассказывать про перекрытие.

Про изоплаат подробнее когда буду про стены писать. Но пока могу сказать 12мм я бы в будущем не ставил на наружку. Не потому что жесткости не дает, а по другим причинам. Жесткость он как ни странно - дает. И приличную. По крайней мере для одноэтажки.

 

С чего начинается практика? С доставки материалов

Для основного фронта работ было 2 доставки
1) Все ОСП и фанера
2) 90% доски.

Доска напиленная на дисковых пилах, сушеная по обещаниям до 12%, в реальности не знаю, но была сухая а не "подсушенная".

Доставка доски это отдельная история.
Поехал я на мммм... биржу занятости... и очень хороший таджик Аршер отрядил мне на разгрузку молодых ребят (лет 16) в количестве 3 душ... Это была моя ошибка.
Не надо было брать "молодняк". Они понятия не имеют что делать.

Спуск досок с борта грозил затянуться до вечера. Поэтому пришлось взяться за работу самому, спасибо водитель поняв ситуацию помог.

Через час я остался вот с этим.

и тремя работничками, которые в режиме мух впадающих в спячку, начали перетаскивать доски к месту дислокации.

Глядя на них я загрустил... Мои подозрения подтвердил малолетний "бригадир", который печально заявил что "ми за сигодня доска перенести не успеем"... В том что он не врал, я ни на миг не сомневался.

Набрав телефон "старшего", сосватавшего мне этих товарищей, я в красках рассказал что думаю об их трудовых способностях, ну и о том что мне видится обман в деяниях "старшего".

К моему удивлению, через полчаса примчался сам "старший" с двумя крепкими помощниками, надавал по шее молодняку. И работа закипела.

Часа через 4 я стал обладателем нескольких симпатичных кучек прямо возле места строительства (это где то метров 40 от места разгрузки).

Расплатившись с запыхавшимся "старшим", который надо сказать сильно извинялся за молодняк (но скидку не дал ) я был готов начать стройку своего "финского" каркасного домика.

 

Так как дом планировалось строить платформой, то разумеется, первым делом надо было делать перекрытие.

В "классике" перекрытие на винтовых сваях делают просто. Бросают на оголовки 200 брус, сверху лаги.
Но это был не мой путь.

Почему было принято решение делать лаги на опорах бруса между балками обвязки?
Как, возможно, заметили внимательные читатели я уже писал о том, что задача была сделать дом по возможности "приземистым"

Кроме того, площадка для строительства расположена на уклоне, где холм на участке, плавно переходит в болото, начинающееся уже рядом и углубляющееся дальше, за забор. На фото не очень хорошо видно, но реально, перепад высот порядка 70см.

Посмотрите на фото фундамента.

Уровень оголовка самой высокой сваи относительно уровня земли - 80см. (правая угловая на фото).
Теперь представьте
800мм свая + 200мм брус + 200мм лаги (чтобы получить минимально приличный слой утепления) + осп+ чистовой пол...
Получаем уровень пола где то ~1200 с хвостиком от уровня земли.

То есть фактически, цоколь одноэтажного приземистого дома, по высоте равен половине этажа. На мой вкус это не эстетично. Поэтому были предприняты все возможные меры для снижения уровня "цоколя" в ущерб стоимости и скорости возведения.

Это основная причина того, почему было выбрано крепление лаг между балками обвязки, на опорах бруса

Повторюсь, на момент проектирования, я готов был удушиться из за каждого лишнего см высоты дома.

 

Короче говоря, после разгрузки, дело подошло к балкам обвязки

Балки обвязки я решил делать по американской схеме "built-up beam"


Суть которой очень проста - делается бутерброд из досок и слоев 12мм фанеры между ними. Все это пробивается гвоздями и при желании дополняется клеем.

Почему я не стал возиться с брусом?
Потому что брус

• сырой - и возможные сюрпризы в виде его кручения мне не нужны.
• тяжелый - для работы с ним потребовался минимум бы еще один человек.

В чем преимущество данной балки

• Можно изготовить балку произвольной длинны
• Балку можно собирать прямо на месте в одиночку
• Балка получается сухая (если использовать сухую доску)
• Балка получается прочнее бруса аналогичного сечения (по разным источникам и расчетам)

Последний пункт позволил мне использовать балку сечением примерно 150х150 вместо бруса 200х200.

Почему именно 150х150?

• Экономлю лишние 5см высоты (мой личный пунктик)
• 150 - основной материал для возведения каркаса, включая лаги. То есть мне не нужно заказывать отдельно доску 200 только под балки. Я могу выбрать доски из общей кучи, не рискуя что доски обвязки окажутся плохого качества.

Есть и еще два момента.

Если вы читали блог или тему с выбором проекта и фундаментом, то заметили, что уже после установки фундамента, проект претерпел радикальные изменения по сравнению с первоначальным.
Если не вдаваться в подробности, следствием этого изменения, было увеличение периметра внешних стен - вынос на 5см наружу.
Чтобы не смещать сильно балки обвязки относительно оси свай и обеспечить поддержку стен, моя балка приобретала дополнительную доску снаружи (то есть 4 слоя доски и 2 слоя фанеры)

Кроме того, прямо на обвязку фундамента встает стена. Нижняя обвязка стены - жестко крепиться к обвязке, фактически становясь ее частью.
Таким образом - сборная балка получается общим сечением около 200х200.
Чего для 1 этажного каркасника - более чем достаточно.

Некоторое графическое пояснение к тому, что было написано чуть выше

ось свай проходит по центру балки

 

Сборка обвязки.

Первым делом пилим полосы фанеры. Фанера ФСФ березовая 12мм
Полосы делаем чуть уже чем доска.

Чтобы экономить время, выравниваем плиты в штабеле и пилим за раз несколько полос. Диск пилы пропиливает нижний лист на 1-2мм - готовая разметка для следующей партии


Можно начинать делать балки.

Выбираем доски что получше, без сабельности, пропеллеров и т. п. ну или с минимальным отклонениями геометрии.

Кладем первый ряд досок прямо на оголовки свай и выравниваем по шнуру.


Дальше действуем по схеме

1) Мажем клеем
2) Кладем слой фанеры. Притягиваем фанеру мелкими саморезами
3) Мажем клеем
4) кладем следующий слой досок. Стягиваем струбцинами, прикручиваем саморезами подлиннее
5) снова клей, снова фанера, мелкие саморезы, снова клей, снова доска
6) последний слой досок стягиваем струбцинами и сразу пробиваем гвоздями 150мм. Двумя рядами где то 3-4 см от края доски. Шаг - где то 30-40см
7) Переворачиваем балку в шахматном порядке пробиваем гвоздями с другой стороны.

Для забивания 150 гвоздей используем молоток не меньше килограмма
Гвоздь от загибания в процессе удерживаем плоскогубцами
Клей - я лично использовал ПВА D3 клейберит



Струбцины брать нормальные винтовые. Дешевые китайские с фотографии (были в хозяйстве) - почти сразу ушли в утиль. Толку никакого.

Простой молоток был сломан при попытке достать гвоздь, попавший на сучок.

 

Ну и таким макаром собираем все балки.


Кстати. Очень удобно, примерно отмечать маркером места, где находятся промежуточные саморезы. Это для того, чтобы гвоздем потом не попасть в шляпку самореза.


После сборки, кантуем балки в рабочее положение "на ребро", по углам делаем запилы в "полбруса" и собираем все воедино, тщательно следя за длиной, шириной и диагоналями периметра. Выставив обвязку - крепим ее "глухорями" к оголовкам свай.

Расхождение диагоналей составило порядка 5-7мм. Точнее сделать не удалось, да и погрешности набегают.



Наводим окончательный тюнинг, выравнивая верхнюю плоскость рубанком. Вот тут пригодилось то, что фанера была уже чем балка. Не надо ее строгать

 

Выводы по балкам.

1) Использовать клей имеет смысл только если доски идеальной геометрии и строганные. В моем случае клей оказался в бОльшей степени баловством. Стянуть нестроганные доски так, чтобы он начал "работать" очень сложно. Кстати короткие балки я уже делал без клея.
2) Бить вручную 150 гвозди через весь бутерброд - задача для настоящего мужчины. Из каменного века Бить послойно 90 гвозди нейлером, было бы приятно и сэкономило бы значительно времени.

Уже сделав балки, я нарвался на статью американского инженера, где было сказано, что фанера на самом деле дает прирост прочности где то 15%.
Причем увеличение высоты доски, дает бОльший эффект прочности.
Грубо говоря, сборная балка из 200 доски без фанеры будет прочнее чем 150 с фанерой.

Чтобы я рекомендовал последователям

1) Делать балку из 200 доски без фанеры. Если есть нейлер - то делается вообще элементарно и быстро.

2) Не скупиться и сделать обвязку швеллером. Тогда на нем можнобыло бы просто собирать классическую платформу, как на ленте. Что существенно сэкономило бы время и материал на возведение перекрытия в целом

Кстати, предупреждая вопрос. Хоть я и продвинутый парень, но нейлером не обзавелся.
В основном потому, что до последнего момента не было ясно, буду делать дом сам или нет. А потом стало уже не до нейлера

 

Доброй ночи Алексей!
Почитал, подписался, спасибо, интересно!
Если не трудно (моё личное пожелание) фото и описание вот таких (и не только) узлов побольше!
Так сказать нюансы.

 

Поподробней, если можно схемку или фото