Стоечно-ригельная система из дерева

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет. Для сравнения, выше показал стоимость трех комплектующих - опорный профиль, внутреннее уплотнение, термоизолирующую вставку. У Шуко (система FW50+AOT) 730руб/м.пог. стойки, у Реалита (система RF50) 215руб/м.пог. стойки. Ценник указан для сравнения аналогичных по назначению позиций.

Еще нужны: внешние прижимные планки, винты для их крепления, ленты изолирующие шов между стеклопакетами, капельники водоотвода, крепеж для опорного профиля, опорные элементы для стеклопакета, герметик для стыков уплотнителя. Т. ч. полная калькуляция будет несколько иной.

 

Мне близка эта тема. Как вариант для размышления - не ставить алюм профиль на дерево. а сразу поставить резину. Данное решение есть для металлокаркаса. Но в этом случае нужна идеальная геометрия -допуск на отклонение по плоскости не более 1 мм. Все остальное - прижим, крышка остается.

 

Стекольщик 152, приветствую земляка...интересует реализация остекления 2усветного холла http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/h-176-1s/
что можете посоветовать?

 

Пардоньте, но разницы между отечественными и буржуйскими системами "на вид" нет никакой вообще. Учитывая, что покрасят профиль все равно у нас. Вопрос останется в ассортименте крышек и резинок для подбора толщины заполнения, но тут наши системы совсем не так плохи, как буржуйские.
Другое дело - технологичность. Но опять же... я лично работаю с алютеховской фасадкой и на данный момент мне не довелось еще сталкиваться с ситуациями, чтобы ее возможностей не хватало для реализации проекта. Особенно сейчас, когда они кучу всяких мелочей внедрили.
По поводу резать на коленке. В коттеджах на коленке делать вообще ничего нельзя, это во-первых. А во-вторых, есть недорогие системы, допускающие резы под 90 град и нормальный влагоотвод. Пример: Гутман F50 от ТБМ. Да, оно выходит дороже, но все равно дешевле, чем теже Шуко, Рейнарс и т. д.
Ну и по поводу крепления стойка-ригель в деревянном каркасе. А нельзя ли в стойках и ригелях нарезать пазы, аналогично алюминию, чтобы крепление было простым и надежным? Например в стойке на глубину ригеля сделать паз глубиной 10мм. Во внешней части стойки сделать паз для нахлеста ригеля. Ригель обработать так же, как алюминиевый. В итоге у нас сечение стойки уменьшиться, конечно, зато крепить можно будет парой саморезов или клеем вообще.

 

К сожалению в этом году у меня до дела не дошло - не закончил общестроительную часть, поэтому так и не разбираюсь в процессе и не понимаю смысла вашего ноухау. А так: - в дереве сделаю любой паз... если можно - чертежик?

 

Чертежик можно, но попозже. Сейчас попробую на словах.
Начнем с того, что у нас есть 2 детали: стойка и ригель. Обрабатывают каждую по отдельности.
Давайте представим, что у нас шаг стоек по осям будет 1000мм. Если стойка имеет ширину 50мм, то световой проем получается 950мм. Если мы ригель сделаем длиной 1000мм, то получим ситуацию, что ригель имеет нахлест на стойку по 25мм., но при этом не помещается в световой проем. Однако, если мы в стойке с лицевой стороны сделаем поперечный паз шириной 50мм (по ширине ригеля) и глубиной 20-30мм, то ригель войдет на эту глубину в створ между стойками. А если в ригеле сделать ответный паз и ширину 1000мм. оставить только на внешний 20-30мм, а остальную часть укоротить до 950мм, то ригель спокойно войдет между стойками. Крепление ригеля в данном случае можно будет обеспечить парой саморезов с лицевой стороны.
Теперь небольшая доработка. Ригель в узкой части надо будет сделать для данного размера не 950, а 970мм. В каждой стойке на всю глубину ригеля надо будет сделать паз. Сделать это надо будет для того, что дерево при толщине 20-30мм. может не выдержать веса заполнения и просто треснет. А вот паз в стойке, на который придется весь вес заполнения выдержит гораздо большую нагрузку, т. к. работает не на излом или кручение, а на сжатие.
Надеюсь так более понятно рассказал. Для полноты картины прикладываю картинку типового узла для алюминиевого профиля. У вас обработка ригеля будет такая же, только размеры другие. Для стойки будет похоже.

 

первая мысль - этот паз в пазу все равно закрепить, ведь держать будет только крепеж с торца...
а если проще:
- делаем обычное мебельное соединение между торцом ригеля и стойки - шпонка, шкант, домино, ламель. А с торца профрезеровываем углубление под уголок либо т-образ и дополнительно укрепляем?

 

Ну можно и так. Только надо понимать, что по внешней плоскости этого крепежа должен алюминиевый профиль пройти.
Я потому говорил про такое соединение, что закрученные с лицевой стороны саморезы работают на вырывание и имеют своей целью не дать просто выпасть ригелю наружу. Нагрузка, вызывающая это выпадение - крутящие момент от веса заполнения. Т. е. если сделать так, как я говорю, основной воспринимающей единицей будет все-таки стойка. Часть фрезеровки глубиной 10мм. будет работать на сжатие. Задняя часть сверху, передняя часть снизу. За счет трения ригель уже не пойдет никуда. А саморезы окончательно ограничат все перемещения. Под них можно будет легко зенковать отверстия, чтобы они профилю не мешались.

 

Ясно. Как-то так (рис)
Я думаю буду секциями в цеху собирать.
На самом деле для меня важнее узлы примыкания. Порисую - посмотрите?

 

Chudodesert, вот порисовал... сам принцип верный?

 

Во-во, именно про это я и говорил.

6х6м. все равно не соберете. А если и соберете, то доставка будет стоить дороже стекла. А еще не всегда есть возможность использовать кран или лебедку, а поднять руками такую штуку дорогого стоит.

Принцип верный. Только вся соль в деталях
Там примыкание снаружи надо из жестянки делать. Еще надо про пожарные требования вспомнить, если это кто-нибудь учитывает. Сверху примыкание вообще другое будет.
А вообще, будет проще, если вы сделаете примыкание из окрашенной жестянки на ЖБ-конструкцию. После этого фасадом (мокрый, вент. или еще какой) надо будет накрыть эту жестянку. Изнутри все это хозяйство можно запенить или заложить пенопластом, в зависимости от зазоров. Потом уже внутренняя отделка.

 

Собирать секциями. Например у меня 3 проема 2400х2100. Естественно большие не соберу. И я имел ввиду собирать только деревяхи.

Жестянку вставляем в профиль с другой стороны от ст. пак?
Сверху примыкание - поподробней можно? или рисунок?

 

А смысл этой секции? Только монтажников нагрузить? Я считаю, что сборка и разборка конструкции должна производиться с минимальными трудозатратами в полевых условиях. Оптимальным будет вариант, который я вам описал. Там ничего никуда не выпадает и несущей способности за глаза. Притом у вас не будет ограничений на размер и форму конструкции, что порой очень важно.

С одной стороны стеклопакет, допустим 32мм. С другой стороны сэндвич-панель 32мм., поверх которой жестянка 0,55мм. Все это зажимается одним прижимом, потом закрывается крышкой. Еще есть различные дистанционные вставки, чтобы вместо сэндвич-панели использовать. У алютеха, например, вообще хитрая дистанционка. Там есть специальный паз для жестянки, в котором она на саморезы или клепки сажается. Я, правда, ни разу в жизни этим пазом не пользовался по назначению

Это надо конкретный узел проектировать всегда. Не бывает универсальных примыканий, бывают только типовые.
Обычно проблема верхнего узла заключается в том, чтобы не происходило затекание воды в фасад. Если у вас жестянка под утеплитель пойдет - здорово. А вот если у вас стекло в одной плоскости с утеплителем, то жестянку придется делать составной и уводить "назад" к стене. Там уже надо будет подумать, как утеплять узел и т. д.
И учитывайте, что мин. вату жестянкой накрывать нельзя, как бы не хотелось. Либо пенопласт, либо пена. Но лучше утеплитель снаружи оставлять все-таки

 

хочу использовать отделанные балки (начало темы), поэтому минимум работ по дереву на объекте.

нет стекло углублено

 

Сейчас да, а в другой раз?