Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я думаю "дед морос" прав на все 100, пол надо хорошенько теплоизолировать (потолок кстати тож)!

Я как то считал у себя теплопотери пола с мин.утеплением (ради интереса) получалось что неслабую мощность легко можно потерять в никуда!

Смысл сомнительный снимать с недешевого метра зонда всего по 50 ватт и не положив хороший слой пенопласта, терять потом киловатты!

 

не один пенофол, а поверх пенополистирола 50-100мм. От одного, ясное дело, толку не будет. Толк от него только от фольгированного покрытия, имхо.
P.S. Что за покрытие кавролан? Может кавролин?

 

Для радиаторов температура теплоносителя у вас низковата, а вот для теплого пола в самый раз, я тоже сам смастерил тепловой насос, правда, 2 года назад.

У меня температура пола никогда не превышала +35 градусов, и при температуре за бортом -20, в доме было не меньше +20 .
Естественно, при -5 температура обычно держится около +23.
При температуре пола +35 температура теплоносителя примерно +40

Весь пол у меня заложен плиткой, под которой заложена металопластиковая труба 20мм. Так что все должно прекрасно работать, если, конечно, у вас хорошо утеплен дом, и под теплым полом нормальная теплоизоляция.

 

А какой шаг между трубками теплого пола?
Кстати , интересно: внешний контур теплового насоса у Вас скважина или земляной коллектор (или зонд)?

 

Растояние между трубами 20см , толщина стяжки под плиткой от 4 до 5см, под трубами слой утеплителя 10 мм с фольгой , затем еще одна стяжка 4 см и под ней 5 см пенопласта.

Работает от скважины от той же скважины которую использую для водопровода , но весной собираюсь бурить 12 скважин по 15 метров каждая ,( У нас на глубине 16 метров гранит и довольно хорошего качества) в скважини планирую вставить медные зонды .
Хочу избавиться от насоса который кушает порядка 0.4-05 квт\час,
и второго теплообменника.
Тоесть я хочу чтобы испаритель находился непосредственно в земле. За два сезона эксплуатации особых проблем небыло кроме замерзания трубопровода (Один раз в прошлом году из за отключения электроенергии)который у меня идет к соседу по воздуху, этот прубопровод имеет длину больше 50 метров и входит в ливневую канализацию.

Сам ТН сделал на базе канального кондиционера MIDEA MTA-36HR , внутрений блок сразу подвергся переделке( переварил трубки на нагнетании на трубы большего диаметра -19мм) для его переделки в фанкойл который использую для охлаждения прокачиванием через него в летнее время холодной воды со скважыны(8-12гр)
Получается очень неплохое охлаждение при минимальных затратах,правда в самые жаркие дни приходится включать на 1- 2 часа и кондиционеры
если хочется согнать температуру быстро.
На наружном блоке, поставил два пластинчатых теплообменника термокей, а вместо капилярных трубок установил ТРВ тип уже не помню нужно смотреть но мощность его с дюзой № 4 кажется 13 квт при температуре теплоносителя +35, естествено при +40 будет гдето 11квт.
Площядь дома на первом этаже 105 метров, на втором 78 метров, но на данный момент подключен только первый этаж а второй буду подключать только летом когда там будут закончены все работы.
Компрессор копеланд трехфазный 4.5 квт потребление, для меня пожоже ну очень мощный даже когда подключу второй этаж.
В холодный месяц ТН и насос скважины тянут электроэнергии на 285 гр.(Примерно $35) в более теплые месяцы намного меньше.
Дом хорошо утеплен с наружной стороны 100мм пеноизола и снаружи под сайдинг залито тоже 100м пеноизола , стены кирпичный тонкие 250 мм ( в один кирпич), потолок на певом этаже
утеплен 120 мм пеноизолу а на втором 200мм.

 

Немного неправильно написал насчет утепления дома, пеноизол залит под сайдинг снаружи 100 мм и под гипсокартон внутри дома тоже 100 мм, итого 200 мм утепления, окна обычные металопластиковые с двумя стеклами , лучше, конечно, было применить на 3 стекла, но хорошая мысля приходит опосля
Входные двери двойные для уменьшения теплопотерь.

Немного ошибся , теплоизоляция по 100 мм с наружной стены залита под сайдинг,а с внутреней под гипсокартон тоже залито100мм. Окна металопластиковые обычные на два стекла, а лучше было поставить с тремя стеклами, но хорошая мысля приходит опосля
Входные двери двойные для уменьшения теплопотерь.
Электросхема в основном используется штатная с небольшими доделками .

Датчик температуры вмонтирован непосредственно в теплый пол , что бы небыло частых включений, этот датчик подключон к терморегулятору Р-27 , который в свою очередь включен в схему.

Темпрература в даный момент за бортом -6,1 в доме +22,5

 

Пр мощности 13 квт порядка 2,2 м/куб, но оказалось что такая мощность мне не нужна, в данный момент снизил мощность до 5 квт а воды со скважины уходит по последним замерам ( стоит счетчик) 1,05 м/куб в час.

 

turist-12, шикарно! Чудесная идея! Выходит, не так уж и сложно на практике что-то собрать.

Концепция с заглублением непосредственно медных труб в скважины интересна. Поделитесь потом, что получилится на практике! Мне советовали вообще запихать медную трубу испарителя непосредственно в мою водяную скважину. Якобы, всегда в водоносном пласте есть течения, и они будут нагревать испаряющийся фреон, соответственно, без всякой посторонней силы. Я не рискнул так делать, всёж надо быть увереным, эксперементировать дорого. Но было бы не плохо, конечно, узнать наверняка.

turist-12, а как расчитывали мощность теплообменников когда подбирали? И как решили проблемму шумности компрессора? Не мешает по ночам?




По моему апарату:
Вчера решился на модернизацию моего ТН. Задумал перенести датчик температуры теплоносителя с самой верхней точки моего конденсатора, на обратку. И выянилась очень удивительная вещи из-за которой моя система работала не эффективно. Температура в месте где был закреплён датчик была +55с. При этом она не находилась в зоне активной церкуляции теплоносителя. Реальная же температура подачи составляла +28с, а обратки +22с... То то и я не мог понять, почему мой пол и радиаторы не тянут даже при такой большой установленной температуре.




Теперь перенёс датчик температуры на обратку. И пришло мне счастье! Выставил на обратке +32с, температуру перегрева +3с. На подаче получается около +40-+45с. Полы и радиаторы заработали!

Теперь в помещениях с тёплым полом +22с. С радиаторами +18с.

Всё работает отлично!

Прошу, прежние мои высказвывания по поводу эффективности тёплых полов и радиторов, считать досадной неточностью.


Как выяснилось при разборке корпуса (благо это можно сделать у меня за пару минут), листовая окрашенная ПВЦ жесть не лучший вариант. Кое где местами с внутренней стороны она была покрыта конденсатом. Мой ТН, как и говорил ранее, находится в неотапливаемом помещении. Дополнительно заизолировал все внутренние пустоты минеральной ватой. Но в идеале, конечно, иметь какой-то пластик (пластик с прослойкой пенопласта) для корпуса.

 

К сожалению одной скважыны будет недостаточно, с одного метра скважины можно снять максимально 60 ват мощносты Тоесть если у тебя 12 метров скважина кажется ,то это всеголиш 720 ват, одним словом ты ее очень быстро заморозиш.
Установка испарителя в землю не нова она широко применяется в Американских тепловых насосах так что все думаю будет работать нормально и экономично.
Площядь теплообменника считал программой для расчета теплообменников термокей, у меня стоят теплообменники с площядью 1,5 м\кв кажется .
Шумит аппарат несильно , он закрыт на втором этаже в отдельном помещении , корпус до сих пор так и несделал , буду делать наверно летом.
Для моей площяди мой компрессор оказался излишне мощным, нужно было брать мощностью не более чем 8-9 квт было бы более экономично процентов так на 10 но зато есть запас.
Датчик лучше вставить в теплый пол так думаю будет еще лучше

Хотел кинуть ссылочку на сайт где описывается непосредственный земляной испаритель да сайт непропускает, если интересно пишите на аську 25403038 или на мыло, кину ссылку.

 

Идея нормальная , когда газ подорожает тепловой насос станет еще более актуальным, да и много мест где газа попросту нет .
Я например своим доволен как слон .

 

Судя по Вашим затратам на электроэнергию, получается совсем пустяки. Не знаю цену энергии на Украине. А сколько потребляет ваш апарат в квтт.ч. в месяц? Прикидывали ли получающийся коэфициент трансформации на выходе?

Вот, бы на фото поглядеть?!

 

Apparat2 Cсылочку отправил получай

Самое большее количество электроенергии в месяц у меня тратилось в холода 1160 квт это вместе с насосом, а минимум 560 квт когда тепло, а электроенергия у нас 0,24 гр за один киловат.
В последне время ничего не мерял , измерения проводил только 2 года назад,на самом тепловом насосе поставил для измерения два манометра на всасывании и нагнетании, расходометр воды на испаритель и двойной термометр для измерения температуры теплоносителя на подаче и обратке, закупил термометры чтобы еще можно было мерять температуру испарения и конденсации на выходе, может на днях поставлю .
Цифровика сейчас нет но на днях возьму у знакомого и кину фотки аппарата.

Напиши почем у вас ,электроенергия.

 

Спасибо, ссылку получил. Да, плюсы видны сразу - более дешовая инсталяция и большая эффективность от отсутствия лишнего посредник тепла. Посчитаю на досуге, сможет ли такой объём грунта выдилить нужное количество тепла. Не заморозить бы так как.

У нас киловатт час стоит 10 евро центов. Это 0,68 гривен за киловат. Ещё процентов 15% вверх и цена будет общеевропейская. Так что я уже не боюсь, что что-то там будет повышаться. Особо и некуда уже!..

 

По поводу пиковых доводчиков.
Ответ один: Нельзя!

Оказывается в теплотехнике есть такое понятие как
КАЧЕСТВО ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Так вот это качество тем выше чем более низкой температурой теплоносителя достигается комфортная температура в помещении!

А отсюда следует, практически однозначно, тёплые полы (ТП).

Отопление ТП сразу снижает затраты на отопление до 40%, просто за счёт перераспределения градиента температур в помещении сверху вниз.

Так что ни каких доводчиков, только грамотные ТП с низкой температурой теплоносителя.

 

За два года эксплуатации теплового насоса удостоверился, что никаких пиковых доводчиков не нужно, если правильно сделаны теплые полы и сам тепловой насос, а вот какое-то аварийное отопление на случай пропадания электроенергии на долгое время не помешает.

По-видимому, самый лучший вариант- это несколько балонов с сжиженым газом и газовый котел, адаптированый под сжиженый газ, по моим расчетам с пятью балонами мой дом можно отапливать 15-20 дней. К сожалению, еще нужна и маломощная электростанция для питания циркуляционного насоса.

У меня для этой цели даже трубы выведены на место, где должен стоять котел, и к теплому полу они уже подключены.
В 2007 году у меня больше суток не было электричества и пользовался 6 квт электростанцией, так она жрет 3 литра в час, а бак там 25 литров. Бензина с ней не напасешься.