Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен. Такой интенсивный отбор тепла очень сильно увеличит температурный градиент на границе теплопередающих сред. Если скорость регенерирующих тепловых потоков в массиве грунта не покроет этих потерь, возможны неприятности в виде промерзания прилегающих к испарителю объемов грунта. Многое конечно зависит от свойств конкретного грунта, его состава, в первую очередь от влажности. Может, есть методики расчёта или модели этих процессов? Для традиционных зондов известны 3-5 летние циклы изменения энергетических характеристик прилегающих массивов.

 

Добрый день. Внимательно перечитываю сообщения уважаемых участников форума, а также других подобных форумов.

Пытаюсь подкопить знаний на весну. В теории запутался. Разные источники-разные единицы измерения. При пересчете значения не сходятся.

Книга у меня Б. Лэнгли, в ней пример определения т. перегрева -не могу сопоставить с таблицей состояния насыщения в этой же книге. Прошу ссылки на реально применимую таблицу.

 

Еще один вопрос. Если испаритель сделан в виде трубки опущенной прямо в скважину глубиной около 10 метров. Проблема с перепадом давления не существенна.

А вот проблема с подъемом масла которое по любому будет внизу собираться. Как его оттуда выдавить.

 

Для этого делаются масляные затворы. Вопрос в другом - как их (его) разместить в скважине, какой у неё диаметр? И потом, одной скв. 10 м не хватит ни на что, тепловой мощности путёвой с неё не взять, даже в случае применения технологии прямого испарения.

 

Здравствуйте господа, с удовольствием прочитал весь раздел, крайне занимательные есть мысли. Разрешите присоединиться к дискуссии.

- если я правильно понял, вас интересует только нагрев, тогда нет смысла ставить правый четырехходовой клапан (он используется при изменении режима нагрев /охлаждение).

- чтобы эта система заработала в двух режимах нагрев (рис1) /охлаждение (рис2), необходимо установить после правого теплообменника обратный клапан с капилляркой (как я изобразил на рис.) или магнитный клапан с ТРВ.
- левый клапан стоит разместить не после потребителей, а до них

 

Добрый вечер.Скважину давно сам делал.В обсадную 2 дюйма вставлена пластиковая 40 мм с фильтром на конце.Обсадная вынута. В этой скважине воды достаточно уже лет 6 кажется.Для трубок места остается около 35мм. Место должно хватить для протока воды около 1,5-2 куба.


Пожалуста советы учасников фор. по вопросу отделения или возврата масла.

Что касается недостатка отдачи мощности с 10м. скважины то это больше относится к зондам а не скважинам с постоянным водоразбором.Если не прав-поправьте.

 

Дык всё-таки, что именно вы собираетесь применить, систему непосредственного испарения или зонд для системы вода-вода?
Судя по вопросу о возврате масла, вас интересует первый вариант, но причём тогда "...проток воды 1.5-2 куб..." Если это всё же direct evaporation, то, в теории, на линии всасывания должен стоять масляный затвор, грубо говоря-петля. Такого же диаметра, как и "газовая" труба. Если у вас осталось 35 свободных мм в скважине, то как разместить там такой зонд-испаритель, представляется несколько проблематичным. Если учесть типовые диаметры для подачи 10 и обратки 15-18 мм для компрессоров +- такого диапазона мощностей, то не получается. Даже если варить из углов с минимальной вставкой, трубогиб даст ещё бОльший габарит. Но даже если бы удалось.
Ну не даст такой испаритель достаточного количества паров, чтобы при их конденсации вы получили хотябы несколько кВт тепла. Ещё надо учесть, что условия для испарения необходимо обеспечить по всей длине испарителя, насколько я понимаю, вода в скважине находится на какой-то глубине от поверхности, значит эффективное испарение будет только для какой-то части длины испарителя. В фирменных системах делается обязательно несколько заглублённых испарителей, минимум что я видел 3-4 шт. для теплопотерь современного частного дома 40-50 Вт/м.кв

 

В идеале на таком подъеме надо поставить 2-3 маслоподъемных петли, но учитывая диаметр трубы этого контура (10-12 мм) можно их и не ставить. В любом случаи, масло собирающееся в низу в определенный момент перекроет поток газовой смеси что приведет к “проплевыванию” этой масляной пробки на поверхность. Есть одна тонкость, которой часто пренебрегают при монтаже, а это тоже не маловажно. Участок магистрали, подающий газовую смесь, должен быть смонтирован с уклоном в сторону теплообменника. А на возвратном участке магистрали необходимо смонтировать контр уклон.

 

Mike13,
Привет спасибо за коментарий толко я не понял для тзего етот клапан возле теплообменника и если мозно обясни потсему клапан до конденсаторов а правий клапан для резима разморозки воздушного кондера стандартная функтсия ТН воздух вода

 

вот поправка

 

Ошибка я его продублировал (после пояснения juroku все стало ясно)

Теоретически можно отсечь и с низкой стороны
Но возникают следующие проблемы, после закрытия клапана в обмерший испаритель стечет весь фреон (любит он собираться в холодных местах) и останется там, в жидкой фазе. В момент старта компрессора весь жидкий фреон пройдет через него, выведя из строя клапана.

Поскольку схема предусматривает два теплообменника то в холодное время работает водяной (который не требует разморозки), а в летнее время воздушный (который в демисезон в прицепи, тоже не обмерзает(работа в плачущем ражими).

 

Доброе утро. Сомневаюсь в правильном понимании мною терминов потому сошлюсь на рисунок ув. Mike13.Только там вода в низу а в моем варианте воду поднимает насос постоянно.Что касается трубок то попозже померяю но думаю 3 по 3/4 войдут в сороковку. 1 вниз для жидкого, 2 вверх для пара. Думаю компактно можно соединить не станд. калачами конечно. Только возврат масла сомневает.

 

Попробуйте, рассчитать свою систему в CoolPack 1,46.
Там будет видна скорость фреона на любом отрезке вашей холодильной системы. А скорость фреона, если мне не изменяет память, на вертикальном участке трубопровода выше 0,5 метров в секунду, обеспечивает самостоятельный возварат масла в систему.

 

Но возникают следующие проблемы, после закрытия клапана в обмерший испаритель стечет весь фреон (любит он собираться в холодных местах) и останется там, в жидкой фазе. В момент старта компрессора весь жидкий фреон пройдет через него, выведя из строя клапана. eto esli ostavit tak kak u menja ja pravilno ponjal

 

Это, если клапан стоит по моей схеме? И ещё вопрос, а если -5, тогда разве не обмерзают?