Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

blums

При вдавливании трубы в грунт, Вы использовали наконечник на обсадной трубе немного большего диаметра чем сама труба? Типа, как на забивных абиссинских колодцах, для снижения трения при проходе трубы о стенки скважины. Опыта по наклонному вдавливанию труб не имеется? Просто тут проблема, водяной пласт собственно не глубоко, около 8 метров, но требуется максимально разнести точки забора и сброса из периметра строения для зарядки пласта теплом/холодом летом/зимой - есть подозрение, что вдоль пласта присутствует сезонный возвратно-поступательный дрейф воды вдоль неясного направления, так что для выяснения ситуации с зарядкой пласта придется наклонно загонять более чем две трубы - целый куст и определять порядок сезонной откачки/слива этого куста, если вообще это возможно в этой ситуации. Поэтому стоимость процесса скважинообразования весьма и весьма актуальна.


Хм... вдавливать наклонно-попарно двумя домкратами в общей точке упора?

 

Идея с аккумуляцией тепла в земле мне нравится.
Действительно взять две огромные батареи, покрасить в черный цвет и поместить на солнечное место в ящик из пенопласта закрытого поликарбонатом.
(типа парничка получится)
2-й Циркуляционник подключить и пусть гоняет всё лето.
За лето земля вокруг скважин прогреется градусов до 15.
А это СОР уже не 4, а в районе 6!

 

PipilatsMotors
Вот и меня впечатлил коэффициент аккумуляции в пласте 0,74 и невозможность в приведения полезных ссылок на ветке пока твой рейтинг не достигнет 50 постов. Видимо по этой причине мой последний пост теперь в корзине для мусора. Респект за помощь в сохранении конструктива.


Этот фокус со смещением среднегодовой температуры пласта в нужную сторону уже используют в Японии для подогрева дорожного покрытия мостов в неблагоприятный период. Ссылку приводить нет смысла по известной причине. Но идея та же - система трубок в полотне и система теплообменников в скважинах в грунте под мостом, плюс циркуляционный насос - т.е. этим приводят температуру дорожного полотна моста к приемлимой положительной среднегодовой температуре.


Только начать эксплуатацию системы подогрева стоит не зимой, а с зарядки пласта теплом летом.


Та же самая идея, но среднесуточная и с использованием ночных тарифов на электроэнергию: в поиске набрать "Ледяной медведь помогает беречь электричество солнечной стене".

 

А если так:
(1) когда роем фундамент, закладываем под него нужное кол-во метров
пластиковых труб (расчитываем теплообмен).
Будет горизонтальный теплообменник. Это шоб сэкономить на земельных
работах грунтового контура (шоб не рыть дважды: для дома и отдельно для
теплообменника).
(2) Далее, в притяжной канал приточно-вытяжной системы ставим калорифер
вода-воздух (расчитываем его производительность).
(3) Циркуляционником качаем жидкость по кругу "грунтовый контур-
водяной калорифер".

Получается: летом грунтовый контур (под фундаментом) заряжается теплом,
забираемым из воздуха, охлаждая при этом приточный воздух (шоб с пользой
гонять циркуляционник).
Зимой, соответственно - наоборот, подогревая входящий воздух
теплом, запасенным в земле. Облегчая тем самым работу рекуператору
(преднагрев входящего воздуха зимой).

 

Всё классно так оно и работает в теплицах, например.

Для ТН под фундаментом лучше вообще ничего не делать,

1) Во первых, для 10кВт ТН , например горизонтальная траншея нужна 400м.
фундаментом не отделаешься.

2) Во вторых, Тн может выморозить грунт.
А мерзлый грунт легко поднимет дом.

 

Разумеется, может и черевато. Но мы же все лето туда будем "закачивать" +15
при дельте 5, скажем. А то и больше. Чтобы зимой не выморозить на обратной
откачке. И автоматику контроля разумеется - поставим (чтобы не заморозить).
Интересно, каков "коэффициент запаса" замляногоконтура в таком случае?
Т.е. сколько из запасенного сможем вернуть обратно не допуская вымораживания?

Насчет площади 400м2 - то ж понятно, для "классической" схемы.
А если площадь меньше, но мы целый сезон контур заряжаем?
Это ж (киловатты) вопрос дельты по Т и расхода жидкости.
В общем не ясно пока что...

 

Тема самодельного теплового насоса очень интересная. Первый раз прочитал топик особо не вникая, чтобы получить общую информацию. Сейчас начал перечитовать и возник вопрос. В начале топика приведена формула расчёта площади поверхности трубы медного змеевика. Мне не понятна откуда взята мощность тепловыделения системой (с компрессором) в киловатах. Если это мощность компрессора по теплу т.е. 9-9.5кWт то не получаеться равенство. Аrarat2 написал, что у него получилось 2кв.м. Обьясните что я не понимаю.
Формула: 2кв.м=9/0.8x5


Извините ответ уже есть.

 

Постараюсь за выходные подготовить или фотоматериал, или схематический чертёж данной конструкции, что бы легче было обсуждать эту тему. Конечно, трудо- и финансовые затраты на бурение скважин зачастую больше, чем на монтаж самого ТН. Поэтому понятно, что для дальнейшей перспективы, всё же будет актуальна именно эта тема. Потому, как эффективность ТН, как такового, уже сомнений не вызывает.


C принудительной конвекцией ничего не получилось. Маленькая эффективность, и имеется неприятный резонанс от работы вентиляторов. Есть ещё идея, что бы в комнату, куда не доходит пока тёплый воздух, установить фанкоэл, изготовленный от оставшегося радиатора кондиционера, и подключивши его к штатному. (Кстати, может у кого на этот счёт будут практические советы?).
На сегодняшний момент средняя температура на улице несколько дней около 0С. ТН работает круглосуточно уже около двух недель. Отключает его только автоматика на «размораживание» (пока с этим ещё не боролись). Результат таков:

- первый этаж: ванная (14 кв.м) - 25С, кухня (15 кв.м) - 23С,
коридор + прихожая (30 кв.м) – 24С.
- Второй этаж: зал (28-30 кв.м) – 21С , спальная (12 кв.м) – 19-20С,
спальная ( 14 кв.м) – обогревается только батареей водяного контура,
коридор (20 кв.м) – 20С.
В итоге получилось, что при среднесуточной температуре -5 – 0С, такая конструкция практически справляется с поставленной задачей. В более критические мороза можно будет добавлять тепло котлом на природном газе.
Чтоб было понятно, то основная цель эксперимента была получить в итоге экономию природного газа, довольно дорогого сейчас на Украине. Если в дальнейшее подключить всё же ТН в систему водяного отопления да и ещё с накопительным бойлером, что даст возможность эффективно использовать дешёвый ночной тариф электроэнергии, то это ещё более повысит КПД всей системы.
Теперь осталось основательно провести анализ с всевозможными замерами и вычислениями, что бы сделать окончательный вывод- достигнута ли ожидаемая экономия.
Кстати, не маловажен и тот факт, что с наличием ТН теперь как-то спокойней на случай, если наши «високопосадовці» (по Украински) вдруг не договорятся за ГАЗ, и придется переходить на альтернативное отопление. А на случай перебоев с электроэнергией, есть ещё и бензо-электрогенератор. Вот и научили нас выживать.

 

Blum, получается у вас на площадь около 135 кв.м. около 6 квт.ч. тепла от ТН. Поэтому при таких наружных температурах его какраз хватает в самый раз.

Моя имха, лучше не ставить воздушного фанкойла на 2 этаже. От несколько шумен, а в спальнях это будет особенно критично. А если врезать в фреоновую трассу сразу до внутреннего блока пластинчатый теплообменник и запитать от него систему циркуляционного отопления второго этажа? Только надо всё расчитать конечно. Но идея мне кажется жизнеспособна.

 

Пример подключения параллельного теплообменника в мультисплите с общим компрессором.
У каждой ветви свой ТРВ(капилляр) и есть выравнивающий капилляр между ветвями. Как то пришлось возится с подключением разношерстных внутренних блоков, один был родной, а второй от стандартной сплит системы к такому внешнему блоку.
Грубо говоря, термодатчик комнатного радиатора управляет электромагнитным клапаном своей трассы и общим компрессором через таймер задающим минимально допустимый интервал между пусками компрессора.

 

Хм... бледный рисунок мелом на асфальте...

Ну и Бог с ним... с изображением...

 

Большое спасибо за сообщение по данной теме.
Будьте любезны, проясните пожалуйста некоторые моменты Вашего сообщения:
1. 7 скважин на общую длину (глубину) 70м.= 10м. ср. глубина скважины, Вы же пишите, что длина колебалась в районе 14-20 м.
2. При диаметре трубы 50мм., рабочая площадь наконечника составляет около 0,002 кв.м., требуемое (!ВНИМАНИЕ РАСЧЕТНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ!) усилие на продавливание глинистых грунтов на глубине 20 м.- составляет около 1,5 т. Отсюда вопрос - какой домкрат (с каким усилием) использовали Вы?
3. Интересно было бы узнать толщину стенок труб из нержавейки, т.к. расчетная толщина стенок при D=50, должна составлять около 3мм., чтоб выдержать усилие 15 кН.


И еще вопросы к специалистам по данной теме -
1. Почему ни кто из самодельщиков ТН не отказывается от земляного водяного контура?
Ведь гнать фреон (употреблено для простоты восприятия) по тонким медным трубкам сразу в землю эффективней на 20-25%, как показано здесь -youtube.com/watch?v=wVcHBYlm6ok

2. Насколько увеличиться потребляемая мощность компрессора, по сравнению с системой водяного земляного контура?

P.S. только в такой системе не сделать летний аккумулятор (см. пост 520 от PipilatsMotors), хотя тоже можно.

 

Привет а что за выравнивающий капиляр или ето ТРВ куда подключен дачик этого ТРВ

 

Да машинка сверлильная неплохая! Действительно в одной ямке дырок насверлил под углом и порядок! Немного с фреоновыми трубками непонятно, вроде там какие то маслозабрасывающие петли нужны ? А в ролике вроде ровные в землю пихают?

Идея хороша, но наверное все не так просто как кажется, раз производители ТН делают в основном рассольный тепообмен с землей ?

 

в одной ямке - плохо
расстояние между дырками для отопления должно быть не менее 4 метров - где-то здесь считали, что радиус вымораживания грунта составляет 2 метра