Нижняя обвязка каркасника: брус или пакет досок?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я так и делал...обрабатывал доски неомидом 430, а потом сращивал...уж месяц как стоят, сохнут по немногу, не ведет, плесень не заводится...доски были свежеструганые...для обвязки применял лиственницу...

 

А это зачем?

 

В какой то книге по каркасному строительству читал что нужно все соединения досок прокладывать пленками.

 

Это наверное чтоб внутренняя доска точно не вентилировалась и запрела?

 

В общем-то, я о том же

 

Плюсы у доски вижу такие:

1. Больше жесткость, чем просто у бруса
2. Возможность собрать брус 9 метров (у меня дом 9х9) длинной (типа клеенного, но на шпильках с гайками) за счет соединения досок в нахлест со сдвигом стыков (6м+3м, следующий наоборот 3/6 и опять 6/3, 3/6)
3. У доски проще подобрать четкую геометрию, чем у бруса - ИМХО
4. Экономия - не сухой брус, а доска естественной влажности (в сборе не должно же повести?)
А при усадке можно будет гайки на шпильках дотянуть.

И еще - если пройтись между досками клеем и затянуть на шпильки с гайками, то получиться вообще КЛЕЕННЫЙ БРУС ручного изготовления!

Еще плюс пришел в голову:
Возможность в дальнейшем (через 10-15-20 лет) заменить крайние доски без снятия всего бруса - открутил стяжки, заменил доску (только к ней не крепить ни лаги (только к внутренним доскам), ни обшивку внешнюю).

И вопрос возник:
С каким шагом стягивать доски "бруса" - думаю, также, как лаги - через 60 см ?
И четко под лагами лучше или между ними?

А под несущий "брус", на которые опираются лаги, наверно, лучше вообще не 4х50мм, а 5 досок поставить (оголовок сваи позволяет) для еще большей жесткости на прогиб.
Или это уже совсем лишнее?

Дальше:
Свая в течении годового перепада может "гульнуть" в сторону.
Соответственно вместе с брусом, закрепленным на ней в металлических уголках.
И может оторвать этот брус от того бруса, который закреплен на нем сверху.
Заводом в лапу предполагаю усилить это соединение, чтобы брусья скреплялись не только шпилькой, а и полностью "дерево-дерево"

Ну это так-теория, на предмет перестраховаться.
Или шпильку не вырвет из бруса и ее достаточно?

А если этот брус собран из досок?
Получается шпилька проходит только через одну из них, остальные просто лежат сверху!
Еще менее крепко вроде получается, это минус бруса из досок...

Такие мысли возникли.

 

Сырую древесину клеить будете?...

 

Или для того чтобы если одна доска намокла вторая точно не намокла.

Только сейчас понял, что в брусе может быть и 3 и 4 доски тогда да, полиэтилен не катит

 

ну не больше, чуть меньше на самом деле, но совсем чуть-чуть.

Должно повести.

Ну ради прикола можно конечно.

Для большей жесткости на прогиб лучше выбрать повыше сечение бруса. Оптимальное соотношение для ригелья 1,4 (высота сечения) к 1 (ширина). 250х150 лучше чем 200х200

 

Получается при соединении елочкой внутренние доски висят на самом краю, опора буквально 5 см.
А одна вообще не опирается на оголовок!
Может лучше соединить как обычный брус - вполовину спилив все доски на том и другом и "в лапу"?
Или все-таки "елочкой" надежнее?

 

могут внутренние, а могут и наружние висеть...все зависит куда ушла свая от уровня...захода в две доски вполне достаточно для опоры...доски находятся в связке ...при обвязке в лапу вы ситуацию не измените, патаму как сечение составных досок будет тем же...елка надежней...

 

Подскажите, плиз.
Сделал обвязку свай доской 50х200 - 3 штуки соединяются на ребро "елочкой"
Доска естественной влажности - подсыхает уже 3 недели.
Хочу стянуть их между собой шпильками и сбить гвоздями

Возникли вопросы:
1. Достаточно ли шпильки 8 мм (есть уже в наличии) - не порвет ли при высыхании доски?
2. Шайбы кузовные (увеличенные) на 8 мм - удержат ли или уйдут в дерево и нужно ставить пластины?
Или как раз оставить шайбы и пусть чуть-чуть уйдут, зато шпильки не порвет?
3. Шаг шпилек 80-90 см - нормально или чаще надо?
4. Гвоздями сбивать надо доски между собой или шпилек достаточно
5. На пересечении досок (над оголовками) сбивать гвоздями сразу или после высыхания (время до установки лаг еще есть)?

Заранее спасибо за ответы!

 

Все делал на гвозди...у меня все соединения разнесены в разные точки поэтому смысла в шпильках не видел...

 

Наибольшим сопротивлением изгибу совместно с кручением (известно из сопромата) обладает ригель с сечением сторон 5 к 7. Т. е. в нашей паракитке, 150 Х 210. А если учесть, что прочность составного бруса несколько меньше, чем монолитного, то в нашей практике будет оптимальным брус оставленный из трех досок 50 х150 "на ребро" плюс еще доска 50 х150 уложенная сверху, которая выполнит роль обвязочной доски. Итого как и было сказано 150 х 200 ИМХО.

 

1. Достаточно, но лучше 10 мм.
2. Можно и пластины, но увеличенных шайб достаточно.
3. и 4. Все делать на гвоздях с шагом 1 фут (30 см) в два ряда в шахматном порядке, как рекомендует СП и КОД. Шпильки в 1 ряд с шагом 30 см. в местах стыковки досок. По две шпильки на стык с каждой стороны.
5. Шить гвоздями сразу, пусть сохнет в скрепе.
6. Подбирая доски в составной брус, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу. Типа так ()