Самодельный генератор

Вообще у мя щас камера сгорания 168 двигателя вся своими силами от тарахтения на бензине покрылась достаточно толстым и прочным черным нагаром по всей площади (и на поршне и на крышке). Этот нагар определенно дважды полезен - и объем уменьшает и теплопотери. Гы. И еще и образуется сам без дополнительной оплаты сварщику. И явно достаточно мало опасен поршню и цылиндеру в местах трения. И очень хорошо (чтобы сам держался) связан с люминием камеры сгорания и поршня. Так может просто научиться так вот углеродно-графитового нагара нажечь побыстрее и обточить по форме желаемой камеры сгорания ? Имхо можно пользовать горючие материалы типа графита и они при средних смесях будут очень медленно выгорать - нагар же нормально держится и сам даже нарастает вместо выгорания. На долгих остановках троллейбусов можно насобирать графитовых вставок в токосъемники - их них выточить напильником вставку. Вот только чем ее склеить с имеющимся нагаром уже хорошо связаным со стенками. Если графит и посыпется - он только лучше смазывать поршень будет вместо износа.

 

Вообщем в сельских автотоварах есть большое количество автохимии и для залепления дырок в глушителе. Так мож таким залепить лишний объем камеры сгорания и наступит щастье ? Стоит около 300 руб. В камере сгорания тоже те же выхлопные газы и образуются - так что по химстойкости должно подходить.

Вот у абро тм-185 до 1300 градусов наблюдаю. Еще у других брендов тоже есть.

Ато заплавочные электроды по люминию продают обычно от пачки по около 2900 руб за есабовские и если открыть пачку - она через месяц сыреет и надо выбрасывать. А как оно гореть и наплавлять будет - еще хз.

 

Я так и не смог разобраться в некоторых вопросах использования балонного газа:
1) Так нужен или не нужен "подсос" на газу? Я так понимаю, что обогащение смеси при работе на бензине нужно, чтобы в процессе смесеобразования в холодном двигателе испарившихся компонентов бензина хватило для воспламенения и работы на первых оборотах двигателя. Потом по мере прогрева испарение топлива идет все более интенсивно и обогащение смеси не требуется. Но газ то у нас сразу испарен еще в редукторе.
2) Почему все автомобильные ГБО системы запускаются строго на бензине (плохо кипящем при нормальном атмосферном давлении) и только после прогрева переводят на легко кипящий газ?

WatchCat, в Ваших постах я видел генераторы полностью переведенные на газ, без возможности переключения на бензин. Чем это чревато?

 

Нет, он не обязателен при условии хорошо сделанной и хорошо настроенной газовой топливной аппаратуры.
Дело в том, что газовый дозатор открывается разрежением, создаваемым двигателем. При дергании шнуром разрежение может оказаться недостаточным если мембрана в дозаторе слишком дубовая.

Вообще-то не все. Кое-где существует возможность завести на газе, но придется ждать прогрева чтобы можно было ехать.
Автомобильный большой двигатель кушает очень много газа, чтобы его испарять в столь больших количествах - нужен подогрев, который работает от системы охлаждения. Естественно, чтобы эта конструкция заработала - двигатель нужно сначала прогреть, поэтому и заводят на бензине.

У меня все Кипоры так работают. Вредных последствий за несколько лет не замечено. На бензине я использую только тот генератор от которого включаю электросварку (нужна максимальная мощность, двигатель УД-25) и тот, который беру с собой в лес при заготовке дров электропилой (Бриггс) - ну не таскать
же баллоны.

У нас бы кто продавал, я бы сразу купил. Разряд сварщика есть, инверторный аппарат тоже.

Насчет выбрасывать это рекламные байки. Просто хранить в сухом месте, в городской квартире например.
Или вытащив несколько штук для попробования, запаять остальное в полиэтиленовый пакет (паяльником через бумагу).

Но вообще интересная мысль насчет покрытия камеры сгорания каким-либо теплоизолирующим составом.

 

Ну прямо там на острове в финском заливе их наверно трудно купить.

В спб пачки есаба 96.50 продают в десятке мест или больше (мож уже во всех вмеру крупных сварных конторах) - но вот поштучно вроде нигде. Может организовать коллективную закупку 1 кг пачки и разделить ?

А седня вечером в гатчине в подвале купил 1 шт есаб 96.20 за 60 руб на попробовать. Но это по алюминию или с марганцем. А имхо литейное это силумин и там надо или есаб 96.50 или оза-2 или озана-2.

 

Ну что такое силикагель и как с ним обращаться - знают немногие, поэтому я его не упоминал, хотя сам тоже использую.
Его ведь перед бросанием надо тщательно просушить, например насыпав на сковородку.

 

Подумалось сначала так - при обкатке свежекупленого вместо 5 часов ожидания подливать каждые 15 минут в цилиндер через свечную дырку эмульсию масла с силикатным конторским клеем. При этом заодно с обкаткой будет нагорать по всей камере сгорания где есть место полезный кремниево-углеродный нагар для теплоизоляции и уменьшения объема. При этом лучше на время нажигания заменять родной глушитель на че-нить временное бо в него много масла плохо догоревшего летит.

Но к вечеру подумалось - часть силиката будет протекать через зазоры у колец в основное масло и могет его портить ? Тогда конечно сложнее вариант - скидывать крышку с клапанами - мазать силикатной жижей с маслом камеру сгорания слоями кистью, сушить сначла естественно, потом с подогревом до 120..150+ чтобы выгнать всю воду (иначе могет пузыриться при обжиге из-за выкипания остатков воды и отваливаться кусками) и потом обжигать тестовым тарахтением по 10+ минут для наращивания слоя и уменьшения объема.

Еще проходя мимо кольца троллейбусов насобирал сколько-то килограм имхо графитовых токосъемников - можно и из этого понавытачивать вкладышей и потестить на отдельном куске люминия какими клеями будет хорошо клеиться и потом выдерживать прокаливание без разрушения - типа чтобы коэфициент теплорасширения был сравнимый.

 

AndreyNS, Вы так двигатель погубите, всякие наплавки нагара могут дать калильное зажигание и всякие непредсказуемые последствия... Незнаю конструкции головки данного двигателя, может лучше вставку выточить из стали или дюраля, в начале 70-х вставкой на заклёпках поднимал степень сжатия у велодвигателей Д-5 и Д-6, главное заклёпки заполировать заподлицо, потом такой-же протседуре подвергся и Восходовский движок на картинге, обороты до 8500-9000 доходили, всё работало без последствий или сделать контр-поршень, как в авиамодельных двигателях, там ещё степень сжатия можно регулировать. С уважением Владимир.

 

Да - похоже толщина естественного слоя нагара ограничивается или началом калильного зажигания или догревом до температуры обгорания как на изоляторе свечи. Вставки из алюминия опасны потерей теплоконтакта с основным массивом алюминия головки цилиндров и перегревом до расплавления. А когда расплавом алюминия забрызжет включенный цилиндр - будет ой. По слухам под них надо хоть термопасты мазать чтобы лучше теплоотвод был. У мя пока еще остаются варианты приклейки вставки из графита - имхо это менее опасно при разрушении.

 

Ну вот - писец к двигателю подобрался ближе. В другом подвале в гатчине через дорогу накупил есабовских электродов по силумину 96.50 2.5 мм всего по 26 руб за шт. А в поселении городского типа спб примерно в десятке контор так и отказывались продавать поштучно.

Надо подсушить и можно будет начинать тренировки. Пока надо стакан сушильный из обрезка профтрубы сварить для начала.

 

А переменный ток у Вас есть, и аллюминевый электрод горит в несколько раз быстрее, шлаку может быть много, поры будут, да и вредно без вытяжки, даже на воздухе, плюс может сильно повести головку. С уважением Владимир.

 

Зачем переменный ? У есаба указан постоянный +. Имхо это чтобы лучше восстанавливалась на катоде поплавленная или раствореная в шлаке пленка оксида алюминия.

 

В случае использования максимальной мощности двигателя - могут.
А нам приходится еще и охлаждение затыкать чтобы хотябы свеча до температуры самоочистки нагревалась.
Так что по поводу отвода тепла можно не переживать.
С нетерпением ждем результатов экспериментов с электродами по алюминию!
Очень уж хочется без аргона обойтись потому что его тут нет и быть не может.
Особой прочности сварного шва нам ведь не надо, и пористость допустима - лишь бы держалось и не отваливалось, а поры и микронеровности нагаром зашпаклюются сами собой.

Слишком большие камеры сгорания - это общая беда чуть ли не всех "бытовых" отечественных двигателей. А потом еще удивлялись почему плохой запуск и большой расход. Я недавно владельцу лодочного "нептуна" порекомендовал головку профрезеровать - мотор преобразился, работает не хуже импортных. Сам на сильно фрезерованном Ветерке хожу - тоже народ удивляется почему легко заводится и мало жрет. Так у меня еще и шайба под карбюратор поставлена - ограничивает подачу топливовоздушной смеси, одновременно увеличивая скорость потока и улучшая распыливание топлива.