Самодельный генератор

При сборке схемы дома, выбирая рабочее напряжение подключал автогенератор от бп компа +5в,+12 и 24в(+12 и -12) и по звуку писка транса и выходному напряжению было видно и слышно изменение частоты.

схема разработана для 12в,и подавая сначала переменку от домашней сети через понижающий транс ~6в напрямую на затворы силовых ключей (с автогенератора тоже выходит ~6в переменки),а затем подавал вместе с автогенератором общее +12в для обоих частей схемы и не было заметно изменения частоты. выходное напряжение одинаковое. если я правильно понимаю, то при повышении или понижении частоты меняется и скорость открытия-закрытия ключей и как следствие повышение или понижение выходного напряжения. Прошу вас поправить меня, если я ошибаюсь, я недавно освоил эту теорию. но вроде бы опыты её подтверждают. Это я к тому, что нет разницы, что напряжение идёт с одного источника. только кренка стабилизировала автогенератор на постоянной одной частоте. я всё поснимал с гены и теперь там только 3х фазный диодный мост, который и служит источником для всего.

Щёткам мало 5в.как и 12 маловато, но кренка на щётках удобна тем, что теперь напряжение со статора не прыгает выше установленного уровня, как на реле регуляторе

 

ничего не греется ни трансы, ни диоды.

С этим тоже нормально, чисто идёт.

Ну, такую мощную моему "детищщу" нагрузку не осилить, уж не говоря о двигателях. две параллельно включенные 200ваттные лампы накаливания, горя в полный накал за 30 минут нагрели транзисторы до температуры, что долее 10 секунд не подержаться за них, после чего я отключил нагрузку, боясь пробоя. 200сотка и 150тка вместе могут работать долго.

Приму на заметку.

 

Щеткам мало, потому что обороты генератора должны быть около 6000 и выше.

А напряжение какое было 2ух 200Вт лампах - везде мерили?
Кстати - писк говорит о килогерцах, 50Гц это гудение.

 

Найди какогото музыканта пусть скажет какая нота
и будеш знать частоту с точностью десятых долей герца

 

Хотя бы так что ли...

 

На одном сердечнике такое похоже что не намотать, а вот если три сердечника взять то получить из трех фаз одну можно, во всяком случае теория не запрещает.

 

Да-а... Жестокая схема. 3 разных тр-ра. Да как хитро соединены.

 

Но применительно к данному случаю (автомобильный генератор с приводом от Дружбы) я бы поставил выпрямитель по схеме Ларионова, аккумулятор и китайский "автомобильный" инвертор. Током зарядки рулить за счет изменения оборотов двигателя.

Электростанцию с мотором от дружбы я делал (по сей день лежит в хламовнике). Ставил на мотор шкив от зиловского компрессора и соединял ремнем с генератором. Заряжал аккумы, слегка переделав реле-регулятор РР362 от трактора - поставив в него переменный резистор чтобы рулить напряжением на выходе генератора, а следовательно и током зарядки. Обороты двигателя кстати держались сами если выставить постоянное значение тока. Первые час-полтора за этой конструкцией надо было присматривать пока ток выравняется, а потом работало само по себе.
Было это лет пятнадцать назад, тогда китайских "автомобильных" инверторов в магазинах на каждом углу не лежало. А 220в я получал из слегка переделанного APC BackUPS 420 (не дешевая по тем временам вещь - плата от него мне обошлась тогда в $70). Телевизору Горизонт с потреблением около 60 ватт обычного подержанного автоаккума 55ач хватало часа на четыре.
Только пробки на аккуме надо было приоткрытыми держать. Дал соседу-приятелю позаряжаться, он пробки не открутил и аккум лопнул, хорошо без последствий.
Экономичностью эта конструкция не отличалась, хотя смотря с чем сравнивать. Если с четырехкиловаттным генератором на моторе УД-25 и итальянским пускозарядным блоком Telwin с двумя десятками банок ТНЖ-250 от электропогрузчика - то экономия была в разы.
Стадию гигантомании в домашней энергетике я тоже когда-то проходил
Потом вместо самоделки с Дружбой использовал военную электростанцию АБ1-П-30 с таким же регулятором как упомянуто выше. Это кушало меньше чем дружба.

 

А как такая тема:
инжекторный двигатель от любого авто+ аккумулятор+противоугонка с автозапуском, срабатывающяя на разряд аккумулятора. + инвектор с 12 (24) на 220 вольт (мощность каждому своя), освещение можно оставить 12в

 

Чтож, можно и из пушки по воробьям...

 

Если кому-то требуется киловатт 8-10 мощности то автомобильный двигатель использовать можно.
Это как раз та мощность на которой двигатель может работать долго. Смотрим на военные электростанции с двигателем от Москвича, там примерно такая мощность и была.
Особенно хорошо такая электростанция будет работать в составе когенерационной установки при наличии газа из трубы или резервуара.
В большинстве же случаев типичным сельским обитателям в долговременном режиме требуется в десять-двадцать раз меньшая мощность. А в таком режиме автомобильный двигатель имеет очень плохой кпд.

А вот использование 12 вольт до домашнего пользования довольно неудобно и весьма не экономично так как требуются толстые провода.

 

Зато как удобно использовать такую схему как аварийную, так как автомобиль есть практически в каждой семье: накинул на аккумулятор два провода и всё

 

А вот использование 12 вольт до домашнего пользования довольно неудобно и весьма не экономично так как требуются толстые провода.[/quote]
прошу прощения, можно по подробнее почему требуются толстые провода, я себе в строящемся доме хотел всё освещение на 12 вольт заделать, дом каркасник ИМХО 12 вольт безопасней

 

прошу прощения, можно по подробнее почему требуются толстые провода, я себе в строящемся доме хотел всё освещение на 12 вольт заделать, дом каркасник ИМХО 12 вольт безопасней[/quote]

Ну если только светодиодами. После 40Вт провода толстые нужны, чтобы избежать падения напряжения от источника тока до лампы. А то на 100 ватную почитай 10А требуется, это 2,5квадрата сечение, а ещё розетки всякие. Метраж приличный обычно.

 

Норма насчет 2,5 квадрата на 10 ампер - это для передачи мощности по высокому напряжению (110 или 220 В). В этом случае относительные потери мощности в проводе остаются приемлемыми. В случае низкого напряжения (12В) относительные потери вырастают в 10-20 раз. Если посчитать погонное сопротивление медного провода площадью сечения 2,5 мм^2, то получается 6,8мОм/м, т. е. при токе 10А, длине 10м и двухпроводной схеме, падение напряжения составит 1,36В. Относительные потери в линии при напряжении 220 В составит 0,6%, при напряжении 12В - 11,3%. Так что для 12В сечение провода должно быть еще больше.
Кроме того, у системы освещения постоянным током есть еще одна не совсем очевидная проблема: искрение контактов при коммутации. Переменный ток сам отсекает дугу при переходе через 0, а постоянный нет, поэтому использование стандартных выключателей может оказаться неприемлемым, придется городить схему с автомобильными реле.
Я тоже планирую схему освещения с постоянным током, но 48В и включение/выключение штатной электронной схемой импульсного стабилизатора LDD-300H, светодиоды планирую на напряжение 30В, ток 0,3А