Самодельный генератор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подтащил таки осциллограф к системе и померял обороты - теперь получается отдается 30а 30в около 900вт в батарейки через 50 кв мм алюминия длиной двухпроводной линии 5 м при 2400 об в мин и при добавке куска нихрома в цепь возбуждения с батареек. Температура под свечей около 130 при наружней около -2.
Но масло так и поджирает.

 

А это выгодно - столько через батарейки туда-обратно перекачивать?
Я вот свой очередной Кипор IG1000 запускаю на 4 часа в день (вечером),ток 13а (система двенадцативольтовая) и мне этого хватает на светодиодный свет, китайский комп и радиоприемник. Сейчас еще добавился вентилятор 14 ватт, гоняющий по комнатам теплый воздух когда печка топится.
Сегодня сменил баллон, посмотрел на счетчик моточасов - хватило его на 107 часов. А вот первого баллона после замены мотора хватило только на 83 часа. То ли баллон был не полный налит, то ли необкатанный мотор настолько больше кушал (что-то не верю). Масло тоже подъедает, но не сильно. И вроде как меньше стал - действительно что ли обкатался.

 

Ну пока такая схема. Тарахтение примерно 1..2 часа в день. Но постоянно включен мелкий холодильник и достаточно много часов в сутки 36вт освещение и роутер инета. Среднее потребление около десятков вт и гонять для этого 154 двс постоянно явно мало выгодно.

Вентилятор для гоняния от печки пока один 120мм на около 1.5 вт, но включен обычно тоже постоянно. Планирую еще один добавить. Где-то 13в 0.1а. Плюс потери на пн50 для образования стабильной линии 13в с батареек. Для роутера и вентилятора.

 

Пока еще происходит оптимизация режима пользования никелькадмиевых батареек для зимовки. От прошлого месяца зарядов редких и сильных переразрядов у них таки начала падать отдаваемая емкость. Щас дотренировываю перезарядами по возможности и буду пробовать пользовать при большем уровне заряжености и подбирать разные схемы заряда. Например вроде лучше раз в день по часу чем раз в 2 дня по 2 часа, глубина разряда меньше. Хотя циклов больше, но они меньшей глубины.

 

Ну вообщем 154 двс устойчиво тарахтит на около 2500 об в мин при отдаче примерно киловата, значит при 200 вт мож и до 2000 об в мин получится тормознуть или меньше.

 

Вы их в сырости держите, чтоб не высыхали при циклах, а то надышатся сухого воздуха и всё.

 

C невыгодностью постоянной работы мотора полностью согласен. Но и нагружение его аж на целый киловатт мне кажется многовато.

А как решается вопрос его пускового тока? Проблема обычно в том, что при пуске холодильника инвертор пытается откушать от аккумуляторов десятка три ампер, а при этом у них существенно падает напряжение (на внутреннем сопротивлении) и инвертор выключается.

Как аккумы могут вообще какого-то воздуха надышаться при исправных клапанах в пробках или даже просто при закрытых пробках если клапана нет но отверстие для выхода газов маленькое?
От сырости только неприятности бывают - выводы и перемычки "шубой" кристаллов покрываются. У щелочных медные перемычки между банками может и совсем скушать за несколько лет.

 

Если речь идёт о жидком электролите, тадыть я не в кассу. Звиняюсь.

 

С пуском холодильника похоже все решается применением вмеру новых и больших батареек. Вот щас начал уже отключать свинцокислые двухлетней давности 2*190ач от системы чтобы посмотреть на поведение только никелькадмиевых. Но при этом купленные как новые KL125 при вмеру приличной степени заряжености отдают требуемые около 50+ а току и на запуск холодильников и на качание 700вт номинала поверхностного насоса - по внешнему виду с учетом кпд преобразователя и его асинхронно-конденсаторной однофазной сущности он жрет от батареек существенно больше киловата. Как минимум при попытке качать под зарядным током 30..35а и сильно разряженых батарейках - напряжение таки падает до отключения преобразователя. И при этом еще из-за ленивой медленной перестройки хозяйства преобразователь в 220в оказался от никелькадмиевых батареек за старой линией длиной 6 м из фуфлового апв12 кв мм и на ней под током около 50а тоже заметные вольты падают. Это потом буду переделывать переносом преобразователей поближе к батарейкам. Ну или простой вариант - подключить у самого преобразователя стартерную свинцокислую батарейку - она нормально ток отдает.

 

Нагружение двигателя целым киловатом решает сразу два дела - и сокращает время зарядки батареек и поднимает кпд. Можно вынуть из цепи возбуждения токоограничительный кусок нихрома и грузить даже чуть более чем киловатом, но уже начинаются идеи смогет он так дотарахтеть до конца зимовки или подохнет раньше. Хотя температура под свечей около 130 еще очень радует. На летних тестах при около 4000 об в мин доходило до 180. А зимовка то еще только в начале.

 

Мощность в киловаттах P=Мкр*n/9549
Для 154 двигателя китайцы заявляют момент 3.5Н*м.
http://green-field.ru/catalog/dvigateli/benzine/GX80.html
По китайской традиции указывается предельное значение, долговременное - примерно половина от этого если хотеть большого ресурса.
1.75*2500/9549=0.458кВт
С точки зрения оптимизации рабочего процесса лучше увеличить наполнение цилиндра так как это поднимет давление, достигаемое в конце такта сжатия и немного увеличит кпд преобразования тепла в работу. Ресурс конечно будет меньше, но возможно что более частая замена двигателей скомпенсируется сэкономленным топливом.
В связи с этим предположим момент 0.7 от предельного и посчитаем вот такой режим
2.45*2000/9549=0.513кВт.
А у вас при 2500 оборотах и 1кВт мощности получается момент 3.8Н*м - то есть даже выше заявленного китайцами.
Не удивительно что мотор за одну зиму издох, и также не удивляет повышенная вибрация при попытке снизить обороты ниже 2500.

 

Дык предыдущий вышедший из строя кончился от проблем с клапанами и возможно нагара от масла. Вместо честно механического развала типа стертой или разваленой детали. А щас по индикатору теплорежима даже при указаных оборотах и мощще температура весьма приемлемая.
В той таблице заметные глюки - при диаметре цылиндера 52 двигатель таки 152, а у мя 154 - площадь поршня побольше и момент тоже должен быть больше.
Про расход там вообще караул - 160 гр бензина на 3.6 мегаджоуля выхода это кпд 52% - больше чем у могучего мановского дизеля. Так что и с моментом могут быть глюки.

Например на 3000 об в мин он в магазинной элст должен отдавать 1.1 киловат через генератор с кпд условно 0.8 т. е. 1.4 киловата. А по этой формуле получается нужен момент 4.45 нм - больше чем могет по той таблице.

 

Вот хонда гх100 с 56 мм цылиндером - похожая имхо на 156 двс -http:/m.engines.honda.com/models/?series=gx#/models/model-detail/GX100 дает момент 5.7 нм на 3600 об в мин.

 

Ну извините - какая есть.
Если найдете лучше - можно пересчитать по приведенной мной формуле.

Это как раз не проблема - явно нереальные цифры можно легко отсеять как опечатки.

Мощность - основной маркетинговый параметр, поэтому китайцы любят указывать максимально возможную.
Вполне готов поверить, что указывая 1.1кВт китайцы имели в виду что от электростанции запустится холодильник, которому в момент запуска столько надо. А то и вовсе указали "вольтамперы" вместо ваттов - это тоже любят. В результате реальная мощность получилась 0.8 от написанного числа "вольтампер" и тогда момент получается
3.56Н*м что весьма точно соответствует таблице.

Кстати, упомянутая Вами Хонда GX100 судя по словам конструкторов мотовелосипедов отличается узкими фазами, в отличие от Хонды GX50,которую они тоже использовали. От того у GX100 и момент выше.

 

1 активный киловат на электроплитку оно таки отдает без особого напряга в состоянии магазинной 220в сборки. Ну при 1.7+ киловата номинала двигателя так и должно быть.