Самодельный генератор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кулачок толкает через промежуточные детали клапан внутрь цилиндера. По ходу есть зазоры - чем больше зазоры - тем уже фаза открытия (но и меньше раскрыв клапана - но вообщем поток проходящих газов меньше). Так что вместо растраты многих лет на сборку сил на пиление профиля кулачка - можно начать с увеличения зазоров в тракте толкателей клапанов имхо.

 

Зачем там точность особая ? Там по ходу привода еще зазоры регулируемые иногда по вкусу, иногда по щупам (если они есть). За 3+ года можно было напилить десятки+ профилей и за имеющееся время выбрать наилучший по расходу топлива. У меня на это времени на эксперименты по многу часов для более точного замера расхода нету пока.

 

Есть старая сломаная деталь - ее сложить в кучу и с нее считать профиль.

 

Если отлично от круглого - токарный без особой надобности имхо. Делается слесарением просто дольше.

Точность быстро пропадает и от износа и от нагрева - гораздо больше чем может дать типовой бытовой принтер. Если есть старая сломаная деталь - ее складывают в кучу и склеивают из кусков. Потом по ней готовится оправка инверсная (пластина с дыркой или отливка в гипс). Чтобы налезала. Потом по оправке точится новая деталь из цельного куска материала. И оправкой проверяется.

Если совсем плохо со слесарными навыками - у меня в одной из контор в спб за соседним столом сидит механик и берет платные заказы.

 

Зазоры увеличивать категорически нельзя - возникшие ударные нагрузки очень быстро раздолбают механизм. В том-то и смысл правильной формы кулачка чтобы клапан двигался _плавно_.

Вот это уже куда более интересно! Спросите его пожалуйста, сможет ли он перепилить готовый кулачок под более узкие фазы? А я попробую придумать как сделать шаблон. Гипс не подойдет точно, а вот эпоксидная смола с металлическими опилками - может быть. Штатная деталь в виде шестеренки с кулачком под широкие фазы изображена на этом фото справа:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=92997
Проблема может быть в том, что прикладывая шаблон не получится смотреть зазор "на просвет".
Слева там на картинке сломанная составная (металл-пластик) шестеренка с кулачком под узкие фазы, экономящая топливо вдвое.

Не совсем плохо, но и не настолько круто как требуется для точного изготовления кулачка привода клапанов ДВС.
Это все же безусловно шестой разряд по советской классификации.

 

Ответы такие:

1. Кулачок грм поверхностно цементирован (до 0.5..1+ мм), если его спилить (алмазом или иным достаточно высокопрочным абразивом если без отпускающей тмо) и так оставить - он сотрется быстро. После спиливания надо делать цементацию заново и далее положеную тмо. Цементации ему как положено сделать нет технической возможности, а делать часть дела и брать ответственность при этом за деталь нет желания. Кроме того после тмо могут уйти размеры и форма за пределы допустимые - надо подбирать режимы и технологию под деталь.

2. Для уменьшения расхода топлива на малой мощности вместо ломания заводского кулачка можно то же самое получить регулировкой иголок и заслонок в карбюраторе. Широкие фазы делают для получения максимально возможной мощности с заданого двс.

Вообщем как и ожидалось в условиях холодной постсоветской и постиндустриальной папуасии и долгими зимними вечерами единственным вариантом делания сообразного задаче по износостойкости кулачка в землянке это выковореными из короны вождя племени алмазами (или другим подходящим абразивом типа карбида кремния) шлифовать требуемую форму из материала без потребности в тмо - того же спеченого кобальтом порошка карбида вольфрама (средне или мелкозернистого). Заготовки можно насобирать в разрушеных цехах заводов и на земле у рынка юнона в спб или купить в инструментальных конторах типовые пластины для резцов с дыркой подходящего размера (для мощных металорежущих станков).

Для оценки поверхностной твердости поверхности скольжения кулачка его можно попробовать поцарапать надфилем из у10..у12 типовым - если скользит, значит поверхностное упрочнение есть и при перетачивании его надо восстанавливать. Если точит как типовой гвоздь без закалки - тогда можно пробовать перетачивать в другую форму и пробовать эксплуатировать без тмо.

Хотя если в хозяйстве есть средства для какой-нить из технологий цементации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 и дальнейшей тмо - можно пробовать перетачивать. Уж потребного количества углерода для операции там на острове в лесу пока достаточно.

 

Премного благодарю Вас за информационное содействие.
Про термообработку кулачков настоящих больших серьезных двигателей я знаю.
Также выяснено и то, что кулачки мелких китайских моторов термообработки не имеют.
Более того, не редкость даже кулачки из пластика!
Видел лично даже на китайском Briggs&Stratton.
На таких моторах кулачки без термообработки работают тысячи часов, это уже проверено неоднократно.
Даже пластиковые работают не сильно меньше.
Так что пилить - можно, восстанавливать термообработку потом не потребуется.

Многократно проверено и попробовано на моих кипорах, в том числе не только при питании бензином, но и пропаном.
Никакой регулировкой _вдвое_ топливо не сэкономить.

Это также известно. Но в моем случае стоит задача _дефорсирования_ ДВС, то есть обратная классическому "тюнингу".
Цель - получение минимального расхода топлива и заодно максимального ресурса при мощности существенно меньше заявленной производителем.
А уж то, что для Кипоров еще совсем недавно _серийно_ выпускались кулачки с узкими фазами и сильная экономия топлива подтверждается двумя присутствующими здесь людьми - тем более вызывает желание изменить форму кулачка.
К тому же операция вполне обратимая - кулачки доступны как запчасти и всегда можно поменять обратно если вдруг сильно не понравится.
То есть нужен лишь высококвалифицированный специалист, который реально возьмется изменить форму кулачка.
Также надо решить вопрос с изготовлением шаблона с которым слесарь согласится работать.

 

Параметр там в основном всего один - угол. А он зависит от положения датчика или всей системы формирования искры по окружности или поворота вокруг оси.

 

У моторов KG40 (с узкими фазами) и KG140 (с широкими фазами) детали зажигания идентичны и переставляемы, проверено лично. Так что несмотря на неизменные настройки угла опережения зажигания, изменение фаз меняет расход вдвое. Лично проверено.

Похоже что она на таких маленьких двигателях и не нужна. А в двигателе Briggs&Stratton я видел кулачки распредвала из какого-то желтоватого _пластика_. При этом к моменту разборки двигатель отработал не меньше тысячи моточасов, но сколько-нибудь критичного износа на кулачках небыло.

Если получится найти фирму, которая за деньги возьмется перетачивать кулачки то откроется возможность даже перевести
двигатель на цикл Аткинсона-Миллера. При этом снижается мощность (она и так избыточна для данного применения),но существенно растет экономичность. К сожалению с Кипором это не пройдет так как у него один кулачок на два клапана,
но есть например двигатель 168FE,можно переделывать его.
Поэтому просьба к господам у кого канал в интернет толстый - произвести исследование рынка металлообработки на предмет возможности изготовления кулачков по чертежам. Причем так как нам нужны более узкие фазы то в качестве заготовки можно использовать штатные кулачки и снимать с них лишний металл.

 

Да, это так. Но это всё же аварийная ситуация поэтому ее можно не рассматривать как определяющую для назначения твердости материала кулачков.

Пробовал завести китайский четырехтактный двигатель с маркировкой OHV без крышки клапанного механизма. Просто посмотреть как работает. На минимальных оборотах вылетают отдельные брызги, если оборотов добавить - фонтан. Так что и у таких "верхневальных" недостатка смазки не наблюдается.

Вот я думаю что в этом основная причина долговечности не цементированных распредвалов на этих мелких моторах.
У клапана должно быть правильное удельное давление на поверхности рабочей фаски. Соответственно чем меньше клапан, тем меньше площадь фаски, и тем меньше общее необходимое усилие пружины.
Интересно, что ни один клапан ни у одного из своих Кипоров мне по сей день не удалось "уездить" так чтобы он начал существенно травить. Двигатель, отработавший три с половиной тысячи моточасов, заводится также легко как новый и имеет абсолютно такой же расход топлива. По износу отказывали нижние подшипники шатуна на KG40 и KG140 где они роликовые (на KG144 уже подшипник скольжения, он похоже вечный) и подшипники коленвала, но это я склонен отнести к заводскому браку, потому что поставленный на замену аналогичный подшипник производства ГДР признаков издыхания не подает.

 

Желающие поэкспериментировать могут попытаться купить у Китайцев вот этот комплект инжекторной топливной аппаратуры и поставить на свой генератор.

Вдруг у кого-то получится это в Китае купить и потом тут о впечатлениях расскажут. Слышал, что на Taobao можно через сервис Ebaytoday. ru заказывать.

 

Впрыском на генераторы хочу заняться в серьез давно. И даже уже несколько лет назад экспериментировал на УД-15. У меня в том варианте бензин подавался к форсунке паяльной лампой. Управление длительностью впрыска было полностью "аналоговым" стояла микросхемка NE555, включенная по схеме одновибратора, запускаемого по сигналу от магнето а с ней связан резистор положения дроссельной заслонки. И двигатель РАБОТАЛ! Понятно, что столь примитивный впрыск - хуже карбюратора, но моральное удовлетворение тогда я получил.