РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если выйдете на производителя трубы, то он не откажет Вам настричь трубу под Ваш размер. Толщину стенки можно брать от 1,8 мм и больше. Но смотреть чтобы в грунте не было камушков, или сначала песком присыпать или просеянным грунтом.
Не драматизируйте. гидросопротивление при укладке 200 вместо 120 увеличиться пропорционально 200/120=1,66 раза. Теплосъем то же примерно настолько же увеличиться. 200м внутренним диаметром 25мм (вода-этанол 50*50) при протоке 3 куб. м в час окажет сопротивление 376 кПа, делим на 8 получим 47кПа. При 120м получим 225 кПа делить на 8 получим 28.12 кПа Потери в теплообменнике B3-052-40HQ при 3 куб. м в час 23.7 кПа. мощность 10 кВт разность температур (лог) 4,48, кип -1.8 градуса, на входе +5, на выходе +1,66 Значит имеем при 200м 47+23=70 кПа. для 120м 28+23=51 кПа. Разница в 70/51=1,37 раза при 200 м контурах. Разность температур между витками змейки доли градуса, говорить о каком-либо паразитном теплообмене нет смысла. Даже если предположить паразитный теплообмен то все равно он не ухудшает ситуацию. Имеет значение площадь контакта между землей и теплоносителем через трубу. Характер движения влияния оказывает несильно. Запас по длине контура никому еще не мешал.
Всегда думал, что любой изгиб увеличивает гидросопротивление трубы. Вы считаете что это не так, если учитываете только длину. По поводу дополнительных труб. Можно конечно напихать хрен знает сколько труб, но мне кажется это не совсем верно. Как в том анекдоте, "съесто он конечно съест, но кто ж ему даст". Конечно можно снять много единовременно, но что потом, где будем дальше тепло брать? Давайте на этом поставим точку и каждый останется при своем мнение по этому вопросу, тем более что натурные испытания мы все равно проводить не будем Короче, надо в Москве найти производителя, который может порезать по 120 м ПНД 32 со стенкой 2 мм (мой выбор). Пока не нашел, все говорят - или 100, или 120 м
Повторюсь еще раз. Берите 40-ую трубу в бухтах по 200 метров. Делайте 3 контура. Ставьте насос Вило 25/7. Дельта на теплообменнике будет 3 градуса. Мы делали точно такую-же систему. Вот фотки. Всё зашибись. https://drillwell.ru/our-works/category/10-okskaya-sloboda Проверено.
На какую глубину закладывать геоконтур. Если вода близко, надо постараться докапать до воды. Это с одной стороны. Но чем глубже копаем, тем меньше прогревается земля летом, и получается, что на глубине 150 см земля в начале отопительного сезона будет теплее, чем на глубине 300 см. Значит и СОП будет выше. Но температура на глубине 150 см в течение отопительного сезона падает быстрее. Соответственно и СОП падает быстрее. Вопрос: средний за сезон отопительный СОП где будет выше (регион МО). А еще есть фактор воды на глубине 300 см, что тоже вносит свой вклад в средний СОП. Как копать
Таких детальных исследований не встречалось, поэтому это лишь предположение. Если есть точные данные дайте ссылку. Интересно посмотреть на опыт. У меня к концу зимы на глубине 180 см окружающая температура грунта +5 градусов.
Какое предположение? Что земля промерзает сверху вниз? Или что на глубине 1 м она промерзнет при прочих равный условиях быстрее, чем на глубине 2 метра? Даже не знаю что и ответить. п. с. первая попавшаяся в интернете табличка http://www.e-boiler.ru/tablitsa-zavisimosti-temperatury-grunta-ot-glubiny-i-mestopolozheniya
Читал ТТХ Маммутов. Долго думал. Все же закапывать надо глубже, иначе получается, что при падении температуры в грунте до 0С естественнным путем (промерзание), да еще при активным отбиранием тепла геоконтуром, мы легко загоняем грунт в минус, что приведет не только к падению СОП, но и не позволит получить необходимую тепловую мощность в ТН. Поэтому не совсем понятны встречающиеся рекомендации копать траншею борой на 1,5 м.
Вы так рассуждаете, что как будто копнув на 3-5 м и уложив туда всего одну трубу, можно получить в климате нашего Гондураса..) буржуйскую точку +5С. Имхо конечно:... Хоть закопайтесь метров на 5-10, но все равно ее похоже не нароете. Не на таких глубинах по крайней мере... А раз так, зачем копать больше? Что бы тут не говорили про Дедовы траншеи…), а многим они по вполне понятным причинам не нравятся….) Такие контура держат в основном сейчас в конце зимы на выходе от +2С до 0С. ...Приемлемо… А Коп …, он гораздо больше зависит от утепления дома и СО, чем от попытки закопаться максимально глубоко в надежде выиграть там всего лишь лишний градус-два... Т. е при не заниженном контуре, земля вполне справляется и успевает отогревать многоэтажку... ... У меня лично двухэтажка 2м. Верхняя петля спокойно лежит именно на 1м… Снега сверху в этом году еще 1м ...
А действительно, какая температура в январе на глубине 3 м в подмосковъе? И второй вопрос, сколько в Ватах можно выиграть при повышении температура на 1гр.С первичного контура? A. 4.1.1 Грунтовый коллектор Контур грунтового коллектора располагается на глубине от 1,2 до 1,5 м. Здесь температура в течении года уже достаточно постоянна. Дальнейшее углубление приводит к повышению строительных расходов и оправдано для регионов с более холодным климатом и более продолжительным зимним периодом. Это из Виссмана. Так-как стоимость копки у нас не так и дорога, да и зимы посуровее, чем в Европе, наверное все же лучше перебдеть и постараться закопать поглубже. п. с. Копаем один раз, а тепло сосем всю жизнь. Мне кажеться я начал повторяться, блин.
Температура земли насколько мне помнится равна среднегодовой температуре... Через каждые 100 метров (в глубину) , можете рассчитывать на прирост в 2-3С.