Ленточная пила

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это нормально. Человек на этом зарабатывает, а не отмазки лепит

 

Чтобы все свои посты по моей новой пиле собрать в кучу, начну небольшой обзор, с фотографиями
Laguna 14\12 (14\TWELVE)
Весной купил себе ленточную пилу. Не буду говорить штампами, что это как пересесть с Жигулей на BMW, но мне действительно есть с чем сравнивать. В своё время у меня и Жигуль был, с которого я пересел на BMW С июля 2009 по февраль 2020 года у меня в работе была пила Корвет 33. Жаловаться на Корвет не буду, я на ней работал, доводил её до вменяемого состояния и работал. И довольно приличные вещи делал на ней. Но тут я действительно почувствовал разницу
Качество сборки и качество деталей просто на высоте
Рычаг быстрого сброса натяжения полотна
Окно контроля положения ленты на верхнем колесе
Двойные полукольца опоры стола
И наклейки с характеристиками

 

Чугунный ровный стол и приличный упор
Наклон стола вправо на 45 и влево на 7°
Заказал кольца (пильные полотна) у Чеверды и Пиломастера
В процессе недолгой эксплуатации мне показалось, что место реза не сильно чем то перегорожено (закрыто)

 

Интересно сделана кнопка пуск. Жёлтый - это ключ. Без него станок не возможно включить. Т. е. большая красная кнопка не фиксируется, и даже не замыкается пускатель. Это защита от случайного пуска, от детей. Чтобы включить мотор, нужно, чтобы жёлтый ключ был вставлен в своё место, кнопку оттягиваю на себя и она фиксируется, включается мотор. Чтобы выключить станок, достаточно немного надавить на кнопку, и сразу выключается станок. Имеется электрический тормоз мотора.

 

Теперь подробно покажу узлы сухарей. Все 4 пары сухарей и 2 задние поддержки ленты керамические. Т. е. ленту стабилизируют 8 сухарей и 2 задника. Кстати, корпуса сухарей устроены таким образом, что их можно повернуть на 180° и переставить на противоположное место. Т. е. использовать заднюю, не работающую часть керамики. Почему не работающую? Потому что максимальная ширина ленты (по инструкции) 19 мм., а длина сухарей примерно в 2 раза длинней. Сейчас не скажу какой они длины, завтра померю и сообщу.

 

Ещё про сухари

 

Удаление опилок происходит в одном месте, из под нижнего узла. Со стружкоотсосом Корвет 61 удаление довольно не плохое. Не скажу, что все 100% удаляется, но процентов 90 точно. По крайне мере, я всего пару раз включал пылесос, чтобы убрать опилки с поддона. И то там не критичное количество.

 

Упор. Т. к. меня не устроил только штатный упор, который или совсем широкий, или совсем узкий, то я сделал ещё 2 промежуточных. Ничего в конструкции не менял, не переделывал. Т. е. напилингом не занимался Просто взял кусок шины с Т треками (остался от изготовления фрезерного стола) и смонтировал на штатный ползун.

 

Теперь про натяжение ленты. Всё делал по инструкции, которая шла с пилой
Отметил угольником на корпусе станка центр верхнего колеса
Отмерил вниз от метки примерно 150 мм.(152 мм. по инструкции), поставил метку
В этом месте я надавливаю на ленту, чтобы замерить прогиб. Сразу скажу, что всё это эмпирически, потому что у разных людей разная сила нажатия. Далее. Натягиваю ленту до тех пор, пока она не перестаёт болтаться, т. е. становится как струна И замеряю расстояние от ленты до корпуса. У меня примерно 12-13 мм. Эта цифра и будет отправной точкой в моих расчётах. При натяжении ленты, прогиб должен быть не менее 4-6 мм. Вот так выглядит разметка на корпусе станка. Нижняя чёрточка и есть место прогиба ленты. Прогиб ленты нужен мне примерно 6 мм. Значит ищу рейку примерно такого размера. Нашёл вот такую Позже нашёл рейку 7 мм. Прижимаю эту рейку в том месте, где у меня нижняя чёрточка. Теперь натягиваю ленту до того момента, когда под пальцем она прогнётся до касания рейки. Но так как я не знаю свою силу пальца, то делаю ещё примерно 1\2-1 оборот штурвала в сторону натяжки

 

И вот тут самое интересное Смотрю на шкалу натяжки ленты, и не могу понять. Натягивал волчий зуб 16 мм, а на шкале всего 10 мм. показывает Но лента натянута вроде нормально, по крайне мере на Корвете 33 я на глазок натягивал, так что есть опыт визуального контроля.
И тут мне говорят, что эта шкала, дословно:
Эта наклейка с градуировкой как магнит на холодильник, можете ее в любое место подвинуть и выставить по своей настройке.
Заглядываю в инструкцию, а там чёрным по белому:
Данный станок оснащен индикатором натяжения полотна,
который измеряет отклонение натяжной пружины на верхнем маховике. Рекомендуется пользоваться
данным индикатором только в качестве дающего общие указания и только при выполнении следующих
операций натяжения пильного полотна.
Побежал в мастерскую. И правда, магнитик на холодильник

 

Вот они, 2 способа натяжения полотна, выдержка из инструкции:
Способ 1
Глядя на верхний маховик, поместить палец в положение 9 часов. Передвинуть палец вниз на 152,4 мм
и, прикладывая среднее давление большим пальцем, нажать на плоскую часть полотна. Отклонение
должно быть в пределах 4,8…6,4 мм. Установить на место все ограждения и закрыть дверцы. Поставить
на место вставку стола и проверить, свободно ли продвигается полотно через вставку стола. Убрать со
станка весь инструмент и свободные части. Подключить станок к сети электропитания. Включить станок
на несколько секунд и отключить его. Проверить движение пильного полотна. Если положение полотна
при движении нормальное, включить станок на полную мощность. Если требуется регулировка
положения полотна, повторить настройку.
Способ 2
Натянуть пильное полотно, как указано в способе 1. Закрыть все дверцы и проверить наличие на своих
местах ограждений. Включить станок и пронаблюдать за полотном спереди станка. Очень медленно
начать ослаблять полотно до тех пор, пока оно не станет дрожать (качаться из стороны в сторону). Затем
начать натягивать полотно до тех пор, пока оно не прекратит дрожать и не будет проходить
надлежащим образом. Увеличить натяжение полотна одним полным оборотом рукояткой регулировки
натяжения. Можно увидеть, что для полотна каждых типа и размеров потребуется большее или
меньшее натяжение. Например, для полотна 1/16” потребуется меньшая величина дополнительного
натяжения, чем для полотна 3/4". И снова, ключевым моментом является опыт, а с некоторой практикой
это станет устойчивым навыком.
Основным моментом натяжения является получение прямого и точного распила полотном при малой
величине натяжения. Чем меньшая величина натяжения полотна, тем более длительный срок службы
будет у полотна и станка.

Я настраиваю первым способом. Только не пальцем водил, а сделал сразу метки на корпусе, где нажимать на полотно И нажимаю без фанатизма, а потом в процессе работы смотрю на поведение ленты. Всегда можно чуть натянуть или приспустить.

 

@Ося, не написана скорость движения полотна. И нашел 1 недостаток. Слишком крупные брашки для регулировки сухариков. Меньшего диаметра тяжело было бы крутить?

 

В принципе, там можно поставить болты с внутренним шестигранником и маленькой головкой. И затягивать их только при смене лент. Ничего сложного. Но за наводку спасибо. Нужно подумать над этим. Единственный недостаток - болты с дюймовой резьбой. Но и это не проблема. Можно заказать.
Но мне пока барашки не мешают. Хотя поменять нужно только 2 барашка, на верхнем блоке.

 

Как поеду в город, выкручу один барашек и закажу в крепеже несколько таких болтов.

 

Я поэтому и заменил сразу. Все внимание отвлекают от места реза.