F В тёплой компании... об утеплителях и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дом пока не отапливается, собираюсь сделать отопление в этот сезон. Температура внутри и снаружи помещения одна и та же - уличная (пока). Стена с ЭППСом только одна, остальные три не утеплены ничем.
Если на стену со стороны помещения положить пароизоляцию, то как? какие варианты? Поможет ли это? Ведь получится пароизоляция стены с 2-х сторон.

А вверх по шлаку между 2-х стен она не выходит?

Я это давно понял, потому предо мной и стоят извечные русские вопросы:
- кто виноват? (на этот вопрос мне ответ ясен);
-что делать?
Давайте танцевать "танец с бубнами", я Вас приглашаю. Не только Вас, но и всех, кто в этом силён.

 

а вот это очень хорошо - значит не должно быть много влаги в стене.
Мокрые отделки внутри дома были? - имею ввиду - стена могла набрать избыточную влажность? Горизонтальная гидроизоляция под стеной есть ли - отсечен ли фундамент с его сыростью от стены дома?
Пароизоляция с двух сторон конструкции - явление распространенное: был в старину утеплитель "в мешке" из рубероида_пергамина с обоих сторон, сейчас строят каркасники с пароизоляцией внутри и ОСП снаружи - из этой же нехорошей (на мой взгляд) пестни. Данные о паропроницании OSB (ОСП) поискать - не найти...

А есть оттуда выход? - Какой - я ж не знаю всего конструктива. Если сверху "колодец" накрыт бетоном или... - то рассчитывать на выход пара не стОит.
Моё предложение -
1. Делать по всем правилам (с нахлестом полотнищ пленки по рекомендациям производителей и с проклейкой) пароизоляцию стены (с нахлестом 20см на углы и пол с потолком) изнутри дома. Поверх изоляции - отделку типа ГКЛ на профиле...
2. Делать хорошую вентиляцию смежных помещений дома (в любом случае дому не помешает).
3. Попытаться устроить выход пара из "колодца" - хуже точно не будет. Если получится - утеплить "выход из колодца" (если такой есть) минераловатным утеплителем типа лайтов (роклайт, лайт-баттс, экстра...).

Эти меры предотвратят попадание пара в стену и влагонакопление в ней, стена будет жить - имхо.

 

Вот только повторять Вашу ошибку никому не советую.

 

Вообще было бу круто если бы во всем был виноват пенопласт, честно, мы бы тогда хотя бы знали, откуда все проблемы. Но тут увы. Проблемы не в нем. Пенопласт под вентфасадами и на такой высотности ни-ни! Если там и горел какой-то утеплитель то точно базальт. Другое дело что базальт мог быть каким-нибудь китайским или корейским - не НГ короче
а вообще пишут же что закоротило кондей, в этом случае, все равно что - на такой высотности гореть будет всё очень бодро

Так и есть. МЧСники сказали, что развитие пламени пошло по мембранам. Они по-любому всегда горючие.

 

Когда я делал утепление ЭППСом, то знал, что внутри его не применяют, а о паропроницаемости кирпича не имел понятия.
Ответы на Ваши вопросы:
- изнутри все стены дома оштукатурены (наверное, это "мокрая отделка") штукатурка известковая;
- горизонтальная изоляция стены от фундамента есть - два слоя рубироида;
- сверху колодец кладки закрыт тонким слоем растворной стяжки (если её снять, то под ней откроется засыпка - шлак, быть может это в какой-то мере обеспечит выход влаги из шлака), но колодец получается глубоким так как дом в 2 этажа (ЭППСом снаружи закрыта стена до уровня 1-го этажа, метра на три).

Теперь вопросы по Вашим предложениям:

1.

Я так и планировал: плёнку на стену, а потом гипсокартон на профиле, что бы закрыть плёнку.
Какую пароизоляционную плёнку конкретно брать? Как её прикрепить или приклеить к оштукатуренной стене?

2.

Хорошая вентиляция - это, наверное принудительная вентиляция?

3.

Похоже, получится: сниму стяжку с верха колодца и положу мин. вату. Только как её крепить? Её надо чем-то накрывать?
Почему так страшны:
- грибок? он же будет на внешней стороне стены и внутрь не попадёт?
- конденсат? неужели из-за него разрушится стена? я у тёщи помогал ложить сливную яму из силикатного кирпича толщиной в полкирпича, прошло 20 лет, пока эта яма не развалилась, и это во влажной среде.

 

Вот что сообщили сами чеченцы:
«Было установлено, что теплоизоляционный материал, которым обшито здание, не сгорел, сгорела декоративная обшивка толщиной 5 миллиметров, и опален верхний слой изоляционного материала. Внешние конструкции, на которые навешивается вентфасад, не пострадали»,
Похоже, эта декоративная обшивка - из горючего пластика оказалась. Странно. В Москве все здания с вентфасадами облицованы керамическими плитами, так что гореть они не могут. Теперь понятно, на чем сэкономили в Грозном!

 

Имхо:
1. Сверху стяжку убирать, класть минплиты типа роклайт (самый паропроницаемый утеплитель) до 100мм. Если "до тепла" от верха стены есть 30см - не заморачиваться.
2. В любом случае закрыть колодец паропроницаемой гидроизоляционной мембраной (типа Изоспан А). Она обязана защитить колодец от выдувания и от любой влаги извне, но выпустить пар из конструкции.
3. Попытаться проанализировать стену изнутри на влажность - стена после отделки могла сохнуть только внутрь дома. Если стена влажная - то после пароизоляции влага в ней будет замурована. Погуглите "равновесную влажность кирпичной кладки" - не могу быстро найти конкретные цифры, время...
4. Пленка любая из имеющихся на месте хороших - с минимальным паропроницанием. От изоспана В и далее.
5. Два варианта крепления пленки вижу - а. степлер с заклеиванием хорошим скотчем каждой точки.
б. через подвес профиля ГКЛ - дюбель-гвоздь и пр., лучше тоже с проклейкой.
6. Хорошая вентиляция вовсе не означает принудительной - хотя с вентилятором проще решать вопрос человеку без подготовки. Соблюдаете принцип - приток в помещение приблизительно равен вытяжке, вытяжка - может быть просто вертикальная труба с зонтиком на максимальную высоту с минимальным сопротивлением. Хотя проект вентиляции в любом случае не помешает. Проект может быть исполнен нормальным понимающим специалистом и иногда за абсолютно нормальные деньги - поиск по типу "шести рукопожатий"...
7. Грибок и прочая небезопасная флора образуются в комфортных для неё условиях - в сыром и теплом помещении, то есть изнутри дома - гораздо чаще, чем снаружи.
8. Влагонакопление снижает сразу прочность строительных материалов в общем случае, влага в материале снижает его теплоизоляционные свойства. Сконденсировавшаяся влага при отрицательных температурах замерзает, при расширении может разрушать материал.
9. Пример кирпич в грунте: кирпичу довольно комфортно живется под землей - там почти нет переходов через ноль - а простой влаги (без агрессивной химии для данного материла) кирпич (как и бетон) боится не сильно (около тех самых 20лет - не срок). Влажная стена дома на свежем воздухе же будет испытывать в десятки раз большее разрушительное воздействие, чем сухая или в грунте. Пример - эррозия кирпичной кладки - каждый день вижу, Вы тоже наверняка можете увидеть на старых домах (или на относительно новых -7-10лет - из "плохого" кирпича - что чаще встречается).

 

Стена оштукатурена задолго до того, как я положил ЭППС снаружи, штукатурка давно высохла.
Что бы не замуровать влагу в стене, можно пароизоляцию наложить в июле в самое жаркое время.

Как же степлером крепить к штукатурке? Проще прижать подвесами для ГКЛ.

Может конденсат не замёрзнет? Ведь он "утеплён" слоем пенопласта + стеной гаража?

То есть, если шлак ниже верхнего уровня стены на 30см., то его утеплять минватой не стоит?

 

Похоже, что так и есть. Вот фотку нашел:

 

я предложил два варианта - не пойдет степлером (у меня получалось - но на небольших поверхностях по ЦемПесчаной смеси) - у ВАс есть готовый вариант.
Имхо - самая низкая влажность (кол-во влаги в конструкциях) - зимой - потому что вокруг минимальная влажность. Поэтому - если дом не отапливался и если влажность стены сейчас в норме - можно прямо сейчас изнутри делать пароизоляцию и открывать путь пару из колодца. Мой резон (абсолютно не пытаясь вспоминать значения абсолютной влажности воздуха при разных температурах, принцип сейчас важнее) - при 0градусов в литре воздуха может быть условных 20мг воды в виде пара, при +20 - в разы более. То же относится и к твердым пористым материалам - имхо.

 

Спасибо за консультацию. Ещё один вопрос на "десерт", но в эту же тему.
Хочу утеплить ещё одну стену этого же дома снаружи. За этой стеной находится ванная комната и утепление желательно. Утеплитель (мин. или базальтовая вата, но никак не ЭППС ),находится снаружи под крышей пристройки - веранды, сверху хочу прикрыть утеплитель вагонкой. Всё отражено на рисунках.
Вопрос в пироге утепления. Правильно размещена плёнка или она на стене не нужна? Если нужна, то где:
-под утеплителем на стене?
-между утеплителем и вагонкой?
-вообще не нужна?
-нужна с 2-х сторон утеплителя?
-какая плёнка?

 

В принципе там плёнка не нужна. Пароизоляционная - как мы прошли выше - просто противопоказана. Но от базальтоволокнистой плиты (типа лайт или венти по обрешетке - чтобы обрешетка держала минплиту, а не она сама себя держала) надо защитить веранду - некоторые коллеги очень боятся пыли от ваты..,
Поэтому я предлагаю пирог изнутри наружу - кирпич, минплита с бруском, паропроницаемая гидрозащитная мембрана типа изоспан А (или похожие - пар из дома пропустить), далее вагонка. Но - покрытие/покраска вагонки должно быть паропроницаемое или между пленкой и вагонкой городим вентзазор с входом воздуха в зазор снизу и выходом сверху, можно в объеме веранды воздух оставить.
Напоследок - стекловата в рулонах - не предназначена для вертикальной теплоизоляции, для этого пирога не подойдет.

 

Не видел я этих вопросов.
Про "может" - не рассчитываем на лучшее - оно и без нашего расчета случится. Живем по самому неблагоприятному сценарию - чтобы не было мучительно больно...
Минватой - здесь можно и дешевую именно вату применить для заполнения пустоты колодца - заполняем весь колодец. Цель - не допустить конденсации пара внутри колодца, пусть пар в виде пара движется вверх до выхода - если он в колодце появится. Если ваты сверху не будет - сразу может произойти конденсация на холодной внешней кирпичной стене (особенно выше ЭППС), отсюда в этом месте возможно влагонакопление...

 

Здесь всё теперь ясно.

Я знаю, что для утепления вертикальных плоскостей лучше утеплитель в плитах, более плотный.

Это трудно соблюсти, обычно вагонку покрывают лаком.

Этот вариант, похоже, более реален. Утеплитель к стене прижать Изоспаном А, а между Изоспаном А и вагонкой - вент. зазор.
Примерно так, как на рисунке.
ПОЙДЁТ?

 

Вентзазор снизу доверху должен быть - а вагонка вертикальная, Под брусок горизонтальный (на рис) прокладку минимум 40мм надо положить. Хотя теоретиццки после расчета может и не понадобиться этот самый вентзазор - если вагонка паропроницаемая останется. Но тут цена вопроса - мизер, так что стройте вентзазор, снизу доверху и - спать спокойно.