Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ЕленаЕлена, доброго времени суток! В этом посте - #30

Вы упомянули про финские ступени. Меня они заинтересовали, т. к. маме нужно переделать крыльцо на даче, не могли бы вы дать ссылку или схематично изобразить конструкцию.

 

Правда эти ступени были покрашены, но краска по типу морилки полностью проницаема и погоды не делает к тому же стерлась.

Эти никто красить и не думал, но от типичных, о которых я говорю отличаются шириной доски.

Типичный материал для таких ступеней доска 75х30 мм, с зазором 30 мм, фоток к сожалению не нашла. И грязь удобно на них очищать как на решетке, и каблуки не сильно проваливаются.

 

Для пользы дела добавлю. Так как мы постоянно имем дело с реконструкцией, накопилась некоторая статистика.
Самая частая проблема со ступенями, отслоение от основного фундамента. Причина почти всегда - ошибки в устройстве основания под них. Или фундамент для ступеней "подливали" к основному фундаменту впоследствии, и на меньшую глубину заложения. Бывает сказывается недостаточная связь с основным фундаментом. Чтобы оторвало фундамент ступеней достаточно и просто меньшей глубины заложения.
Эту ошибку легко можно понять. Фундамент значительно увеличивается по площади и в объеме материала из за устройства выносов под ступени. Велико и вполне оправдано желание сэкономить.
Но за это приходится расплачиваться уродливыми трещинами, со временем ступени вовсе перекашиваются, и начинают "дрейфовать" в сторону от дома.
Решений может быть несколько.
Или вариант показанный на фотографиях Еленой, или вариант консольного закрепления конструкции ступеней не касающихся земли.

Если же речь идет о каменном сооружении, и ступени сделать необходимо сделать так же из камня, логичнее всего выбрать плавающую конструкцию на прослойке из полистирола с деформационным швом в месте крепления к дому.

 

Арт - пропилы под скамейки (плохо видно) но кажется на 2\3 от бруса сделаны.
Предполагается что:
1. на сжатие древесина может нести очень много и даже сечения в 1\3 достаточно
2. выпиленный элемент будет заменен тоже деревом и этот выпил конструкцию на сжатие сильно не ослабит
3. другое объяснение?

 

Там и одной трети было бы достаточно, но лавка бы немного качалась. Заболтался, сори. Мало конечно. Стойки тогда бы изогнулись в месте выпила и защемили лавку.
В этой модели узлы не детализированы, они значительно отличаются от видимых на модели.
На самом деле там сделано так.

 

Получается вырез примерно на треть, но площадь опоры в нужном направлении больше, умно. Красивое решение!

 

Artecology, можно уточнить, какой вы используете электрический настенный конвертер ?
У меня схожая площадь (24 кв. м.) https://www.forumhouse.ru/threads/98545/
и я так же не хотела бы замораживать и размораживать дом.
Есть ли у вас примерная статистика по расходу электроэнергии и кол-ву поездок за одну зиму?

 

Troll_on_wheels, Конвектор Noirot мощностью 1 киловатт.

Вон он, около двери слева внизу выглядывает.

У нас в этом домике зимой получается поочередная вахта. Моя мама там живет одну неделю в месяц, мы приезжаем почти каждые оставшиеся выходные обычно в пятницу - субботу. Уезжаем в воскресенье.
В сумме 7+6 дней. Получается в среднем 13 домик топится дровами. Далее, по моим ощущениям накопленной энергии после нашего отъезда хватает примерно на два - три дня. Получаем 4 отъезда х 2 дня остывания отопительного щитка = 8. Прибавляем эти дни остывания к дням которые мы в домике живем 13+8= 21 день в месяц конвектор не работает вообще.

Можно в расчетах пойти с другой стороны. Когда приезжаем даже в мороз, конвектор всегда чуть теплый, по ощущениям работает не более чем на треть своей мощности. 300 ват х 12 часов х 4 рубля (дневного тарифа) 300 ват х 12 часов х 1 рубль (ночного тарифа). Получаем примерно 20 р в день в дежурном режиме.

 

Спасибо за подробный ответ
Канализация у вас центральная или септик?

 

Сбор и переработка ОЖЧ.
В домике мы применили септик собственной разработки, с использованием вермикультуры (Калифорнийский червь - всем известен, мы используем его отечественного аналога Старателя).
Основная идея - орошение размягченными ОЖЧ частично переработанного компоста с популяцией червя (компост с добавлением опилок и других материалов повышающих воздухопроницание субстрата).
Жидкая фракция собирается в отдельной камере после фильтрации вышеописанным слоем. Далее, как обычно, анаэробное брожение и осветление.
Септик находится на этапе бетта-тестирования) Весной будут изучаться полученные результаты и скорее всего вноситься ощутимые изменения в конструкцию. Так что писать подробно и развёрнуто о септике ещё рано.

 

Artecology, а на случай отключения электричества?

 

В подвале "поселился" генератор на 6 киловат. Но использую его в основном как источник автономного питания для сварки и других электроинструментов.
Мы находимся в традиционной деревне. Электричество почти не отключают. А если и отключат, не дольше нескольких часов. Из за значительной тепловой инерции ядра дома, это не критично.

 

Бензин или дизель? Себе предварительно присматриваю (ситуация с электричеством аналогичная - есть почти постоянно, но проседает когда дачники наезжают), что вы учитывали при выборе, на что обратить внимание, взяли бы сейчас что-либо другое?

 

Бензин, мне же его таскать приходится итак целых 80 кг.
От проседания стабилизатор хорошо помогает.
Да особо никаких рекомендаций, хондовский моторчик работает отлично, но субаровский мне больше нравится на слух (на мотоблоке такой стоит).
Но все равно достает меня вся эта техника. Как начнешь менять масло во всех этих приблудах. Попробуй еще запомнить какое куда, и где еще не менял.
Правильно ты сказал, владение чем либо в любом случае головная боль.

Да забыл, надо что бы сам генератор выдавал правильную синусоиду, что бы сварочный инвертор и остальную электронику можно было от него запитывать. ! это важно.

 

Если не затруднит авторов дома - поподробней устройство бетонной плиты над отопительным щитком - толщина, армирование, на что опирается и как изготавливался (лился на месте в опалубку или как отдельная плита монтировался на готовый щиток)