Как правильно сделать дренаж участка

Vagrant, как то не очень логично рыть в подвале канаву из за одного сезона. УГВ нет, а верховодки можно избежать если рыть траншеи с вертикальной стенкой с гидроизоляцией по грунту - это надо со спецами по фундаменту поговорить. Тогда можно избежать пазушной верховодки. Конечно, если подвал жилой или надо исключить влажность лучше выполнять фунд. плиту. Далее по классике с наружной гидроизоляцией и пристенным дренажем.

 

Svirt, прочитать 84 стр. это слишком много для стольких вопросов.
1. Не понятно вас соседи затапливают или подтапливают. В первом случае канавы, во втором дрены.
2. Расстояние от дрены до защищаемой конструкции зависит от геологии.
3. Такой ткани я не встречал. Труба в фильтре для чистых дренируемых грунтов
4. 5-20 это от невозможности найти меньше. Лучшее это отсев (высевка)
5. Колодцы надо ставить стандартные с отстойником - причины не раз объяснялись
6. Конструкцию обратного фильтра легко найдете на форуме - пользуйтесь поиском.

 

Евгений, Вы меня не правильно поняли, я 84 стр не успел прочитать. Прочитал гдето 20

1) если я правильно понимаю, то затапливают это когда через край, поверху вода течет, а подтапливают, когда внутри земли? Если так, то получается подтапливают. Весной вода тает на всех четырех вышерасположенных участках. Ни на одно нет ни водоотводящих канав, ни тем более дренажа. Все соседи ходят в сапогах, но мер никаких принимать не собираются. Соответственно вся эта вода проникает в грунт и течет ко мне на участок. Кроме того соседей выше слив из раковины, где моют посуду, руки итп, деликатно выведен прямо к углу моего дома - самая верхняя точка в моей схеме. (Тоесть там грунт всегда влажный)
2) поэтому пункту понятно, что надо делать анализ.
3) можете привести какойнибудь пример, где используется труба в фильтре? Для наглядности. У нас на рынках трубы почемуто только в фильтрах продаются. Правильно ли я понимаю что ткань должна быть исключительно только вокруг щебня, а ткань вокруг трубы будет только мешать?
4) понял, спасибо
5) колодцы с отстойником - это оранжевые 315мм диаметром? И их надо на каждом изгибе трубы ставить?
6) поищу

Спасибо!

 

5. Отстойники в любых дренажных колодцах -315, 425, 1000. На каждом повороте или через один с заменой на скрытые подземные камеры - читайте форум

 

Евгений, читая Ваши сообщения на разных форумах, я прояснил многие моменты. Спасибо огромное.

но некоторые вопросы не ясны

Вот Вы пишете:
Делаете на повороте монолитное днище, ставите на него кольцо ж/б д-700 (горловинное) Н-60-90 см. Вводите в полость колодца трубу так, что бы оставить ниже лотка расстояние до дна колодца около 30см - отстойная часть колодца. Перекрываете кольцо сверху герметично - люком с крышкой, листом металла, Ж\б плитой. Герметезируете всё это рулонной гидроизоляцией. Получилась скрытая подземная погребённая полость с отстойной частью. Т. к. вода практически не сжимаема, а полость в этой камере имеет воздух (он сжимаемый) то вы обезопасили себя от гидроудара при промывке и сделали промывку эффективной.

Это мне все понятно (принцип работы и для чего это нужно). Но у меня на участке, к сожалению дом находится в самой глубине, кроме того помощников нет, я делаю все сам. Пока получается. дом из бруса конечно небольшой 6х4,5м и высотой 8,5м... но стены поднял самостоятельно в одиночку. крышу тоже сам... но там все более менее человеческого размера/веса. С бетонными скрытыми камерами боюсь, что умру.

Еще вы писали, что колодцы на каждом повороте с заменой на скрытые камеры.
вот никак не могу понять это обязательная замена - без скрытых камер не обойтись? или можно на каждом повороте делать колодец диаметром 315мм с (приемником для частиц -30см ниже уровня трубы). Для меня это в разы проще. кроме того повороты через небольшое расстояние -5-6м.

изначально хотел сделать вообще смотровую трубу с заглушкой (канализационную 110мм). и с третим выходом, для возможности подсоединения следующей части дрены (продолжающей основную по прямой вдоль участка прибл 30м длинной, в конце колодец 315мм, поворот на 90гр, 25м по прямой и там уже бетонный колодец с насосом).

отдельный вопрос про замерзание-пучение. глубина заложения трубы около -40-50-60см, при промерзании до 1,2-1,4. Вы гдето писали, что \бы избежать обледенения нужен уклон 0.1. Имеется ввиду 10см на каждый метр?
Я планировал сделать уклон 1см на каждый метр длинны.
Понятно что пучить будет. Главное саму систему не разрушит? или есть опасность?

С уважением,
Евгений

 

Пучинистость бывает разной. Геологи её оценивают.

Если и писал то это ошибка. Рекомендованный уклон в сложных условиях - 0.01 - 0.02.

Эта штука не будет выполнять функций колодца - контроля, промывки, оценки стока (жидкого и твердого)

Можно, но когда нужно выполнить 15 -20 колодцев - хочется сэкономить.

Делайте из полимерных обрезков (315,425) с крышкой и днищем. Я же когда советую не знаю что у вас брус 5х5 или кирпич 12х18 с ломанным контуром. На всё инженерная инициатива.

 

Еван, меня интересует, будет ли данная система работать - собирать влагу из-под фундамента и из подвала. Полы в подвале, естественно, с разуклонкой в сторону колодца. Работать данному колодцу предстоит на самом деле минимум 2 сезона, т. к. я не уверен в том, что в 2014 мне удастся сделать всю коробку и крышу.

Не хотелось бы, чтоб минимум 2 зимы фундамент зимовал, заполненный снизу водой. Все-таки пропитанная водой глина - это сильнопучинистый грунт.

Ну и второй вопрос - как убирать воду из траншеи для фундамента? Собираюсь начать рыть, но периодически проходят сильные дожди. Можно ли в нижней части сделать мини-дренажный_колодец и откачивать воду из него? А потом просто затрамбовать его щебнем.

 

Работать будет, но есть сомнения:
- какую воду из под фундамента вы хотите собрать - у вас глина
- что делать с этим колодцем в период эксплуатации здания
Мне кажется есть какое то лаконичное решение из области организации и технологии строительства. Но я его не могу вычислить. Ну просто к этому варианту у меня душа не лежит. Но это не значит, что его надо отвергать.

По строительной практике и нормативам делают зумпфы (аппендиксы - приямки) с откачкой. Но в своей практике я старался при такой геологии просто делать подрамники из полиэтилена и накрывать - выручало.

 

Убирать - ту воду, которая падает сверху и теоретически способна просочиться и накопиться в щебеночной подушке под фундаментом и под полом.
Что делать с колодцем в период эксплуатации - ничего не делать. Накрыть крышкой и пусть стоит. Не будет востребован - засыпать щебнем и забетонировать сверху.

Зумпф - дело хорошее, но я планирую низ фундамента лить прямо в землю, с облицовкой б/у влагостойкой наждачкой. устройство зумпфа вызовет необходимость городить доп. опалубку в земле. Устройство подрамников для меня бесполезно - вся вода, падающая с неба в котлован площадью 80м2, будет скатываться в траншеи.

 

Вначале траншея с лентой, потом выборка грунта из котлована. Нужна четкая технологическая последовательность. Тогда некуда будет скатываться. И всё таки нужна фундаментная плита, а потом на неё стены. И всё в единой гидроизоляционной ванне. При вашей конструкции много повторных обращений по подтоплению верховодкой. Потом дороже выйдет.
Кроме этого при появлении верховодки вы будете вынуждены продолжать качать воду из под пола и подготовки фундамента, а это уже надо включать иную схему дренажа. Качать из контура бывает чревато.
И ещё добавлю в глине зона влияния водопонижения от колодца оганичена. На сколько? Нужна геология.

 

Понятно. Тогда еще вопрос - с точки зрения проницаемости для воды, какую фракцию щебня использовать для засыпки под фундамент и вокруг дренажного колодца?
И геотекстиль - обязательно ли стелить его на дно траншеи? Надо ли делать выпуски на стены?

 

Подскажите пожалуйста что делать
Участок 10 соток в одном месте было болото небольшое 3 на 3 и то потому что ямка. Нах-ся в низине завез 60 камазов грунта, Поставил дом пробурили сважину 28 м вода идеальная, зеркало на 5м от земли, грунт сплошная глина, метра 2 идет рыжая потом слегка голубая плотная, Когда бурили скважину песка не было, Приезжал весной когда таял снег почти каждый день чтоб определить потоки воды в конце таяния стояло всего пару небольших луж в низине снега на участке было 1-1,2м. Сделал каналию 3 кольца по 1,5*0,9 дно открытое когда копали все было сухе в конце тока слегка влажная глина, И вот пошли дожди целую неделю почти сутками проливные. В итоге в кольцах вода под уровень грунта (при том что после первых 3 дней дождей вода поднилась на 60см а затем внезапно за 2 дня полностью) а на участке в местах где ямки образовались большие лужи при сухой погоде лужи исчезают за 2 дня.
Вопрос что сделать с канализацией. И поможет ли дренаж по осушению участка от дождевой воды и какой?(нах-сь в челябинске)
Спасибо.

 

Vagrant, Если под подошву фундамента - не знаю, не моя тема. Если дренажный колодец поглощающий то фракция щебня внешней обсыпки не менее половины диаметра отверстий по наружному контуру кольца. Если поглощает только донная часть - то в зависимости от геологии, там должно быть при суглинки 2-3 слоя. Ну и усилить поглощение скважинами в дне колодца.

 

Евгений, все более менее понял, но понимание одних вопросов рождает в моей голове следующие вопросы:

1) ГТ. Помню Вы рекомендовали ГТ с высоким поперечным КФ и пористостью Пэ90%, и еще фигурировал размер >0.15мм (я так понимаю что это размер пор?). Выми была упомянута марка Terram. Посмотрел на сайте вроде как Terram T 1000 должен подойти по параметрам, да и цена в 37р м2 меня устраивает. Я правильно понял?
На окрестных рынках побывал сегодня днем. Везде fibertex F-15. Продавцы на вопросы по параметрам ответить не смогли. Один подарил этикетку с параметрами)

2) конструкцию обратного фильтра на форуме не нашел, нашел в интернете. И то скудно описано.
Получается на дно траншеи укладываю крупный песок, на него ГТ, затем щебень, затем трубу, затем опять щебень, закрываю ГТ, опять крупный песок, потом грунт. Сечение щебня укутанного в песок 0.3х0.3м.
Смущает три момента
А) нужно ли между грунтом и крупным песком клать еще слой геоткани?
Б) достаточно ли щебня 0.3х0.3м или надо больше? (Помоему Вы писали минимум 0.2м, только я не понял, это имелось ввиду 0.2 от трубы в каждую сторону или всего 0.2х0.2)?
В) при описанной мной выше конструкции получается что с боков щебня нет песка.

Стараюсь свою инженерную инициативу проявлять в строительстве как можно реже, т. к. я инженер-технолог ювелирного производства, а не строитель.

 

1. Террам 600 -1000 или ТАЙПАР -20 -27
2. Конструкция обратного фильтра, фракционной обсыпки, конструкции дренажа под НИКом ЕВАН описана несколько раз.
- симметричность слоев по горизонтали и вертикали зависит от типа подземных вод. Готов продублировать
информацию зимой, сейчас цейтнот.