Пассивный каркасник на УШП, строю сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@baracud, а на окнах 18?

 

На окнах тоже 21 мм, снизу и сверху, по бокам 12мм (закончилась толстая фанера)

 

Про погоду.
После дождливого июня наступил засуха, дождей нет наверно уже месяц как.
Сейчас метеостанция показывает +42С, в доме температура +28С.
С улицы, когда заходишь в дом, даже кажется что холодно. Кондиционеров не ставил.
Роль навесов от солнца для южных окон сейчас выполняют строительные леса на южном фасаде.

 

Везёт же вам, у нас как началось 7 июня дожди так и идут с небольшими перерывами.
А в середине июля кондиционер на улице работал на полную катушку, температура не поднималась выше 12 гр.

 

Лето закончилось.
Подведу итоги, что было сделано.
Доделана крыша над мастерской-верандой-терассой, уложили цементно-песчаную черепицу Янтарь серая от Браас. Куплена по наводке Коняры, правда остались только половинчатые, зато не дорого, 215 руб/м2.
Класть черепицу очень понравилось, а если еще и геометрия у черепицы хорошая, то вообще не работа, а отдых. Черепицу поднимали наверх последовательно. Дочка берет из паллеты и подает жене на первом ярусе лесов, жена передает ее мне на второй ярус лесов, я подаю ее на третий ярус, а там никого. Приходится как место заканчивается мне лезть на третий ярус и уже перекладывать на крышу.
Фронтонные свесы нагнули из белого жести, карнизы подшил из софита, часть осталось от дома, и докупил недостающие. Перенес водосливы с восточной и западных стен, на северную стену, сливается на черепицу, а там уже водосток свой.

Затем наступила очередь цоколя. По итогам зимней эксплуатации, как и предполагалось, края плиты УШП, по периметру, является мостиком холода. Вот схематично.



Добавил я еще снаружи 5см ЭППС, чтобы перекрыть этот стык, а пазик между изоплатом заполнил 3 см ЭППС. Потом плиточный клей+сетка, грибки, опять клей+сетка, и плитка 30 см высотой. Сверху отлив, а уже выше обрешетка для сайдинга и сам сайдинг. Вот схематично.



Ну и наконец, настала очередь фасада.
Сначала обрешетка бруски 40х40, обработал их Неомидом. Крепил саморезами 170х6, примерно через 50-60см к стойкам Ларсена через изоплаат. Процесс был долгий, т. к. приходилось восстанавливать плоскость, которая малость испортилась за 1,5 года жизни изоплата на природе без защиты. Использовал подкладки, набирая нужную толщину. Сразу проложил под стойками провода для освещения и уличных розеток.
Для монтажа фиброцементного сайдинга Cedral Eternit в одиночку сделал приспособы. Подвесы из ал. полосы 30мм, и шаблон из обрезка фанеры.



Технология проста. Небольшими гвоздиками креплю подвесы на стойки. Кладу в подвесы полоску сайдинга 3,6 м длинной, далее снизу подставляю шаблон для соблюдения равных расстояний и крелю края. Вытаскивая гвоздики и вынимаю вниз подвесы. Прикручиваю остальное. Чтобы длинная полоска сайдинга не выгибалась, когда ее повесил, примерно по середине, крепил к стойке пистолетную струбцинку, чтобы она ограничивала движение сайдинга от стены. В качестве крепежа использовал оконные саморезы 35-45мм со сверлом, по 25 коп. шт. Фирменный крепеж раз в 100 дороже, не иначе из золота.
На подкладки под стыки сайдинга вместо EPDM использовал полоски пергамина. Пилил сайдинг алмазным диском Фубаг 230мм для сухого реза. Так так бруски обрешетки были 40х40, то в месте стыка двух полос сайдинга, я прикручивал рядом брусочек 10 см из обрезков 40х40, получалось вместе с стойкой уже 80мм.
Оконные откосы были 250мм, что шире чем ширина сайдинга 190мм, поэтому там тоже крепил елочкой.
Потом повесил водосточные трубы и светодиодные прожекторы по 20 вт для освещение двора.
Вот что получилось.

 

Забыл,
под крепление спутниковой и эфирных антенн, делал закладные брусочки.

 

Извини (те), (Можно на ты?), а можно было на столб антенну вывести - актуально просто... сайдинг резать не хочется;-)

 

А у меня столбов нет, я даже электричество под плитой ввел, чтобы от столбов и висячки отказаться.
На фото выше, тестирование антенны, т. е. так она висела пока делался фасад. Потом, когда подошел к этому месту, антенну снял, закрепил сайдинг, и прикрутил ее на прежнее место. Т. е. сайдинг не прерывно идет под ней.

 

Так и посоветую братишке.

 

Уважаемый @baracud, подскажите по "Makita LXT601 18 Volt LXT Lithium-Ion Combo Kit". Нет проблем по дискам для пилы? Какое там посадочное? Размеры?

 

Наборчик очень хороший. Правда за два года эксплуатации умер один АКБ, докупал в Китае еще 2 шт.
Размер посадочного на пиле 16мм (5/8"), диски ставил на 160мм (6 1/2"). На амазоне есть классные диски очень тонкий, уже два года им пилю, не тупится и стоит 10$.

 

Спасибо за скорый ответ.
Ещё вопросик есть. Для нижней обвязки Вы анкера при заливке ставили или уже потом сверлили плиту? Если при заливке - ровнять/забирать бетон не мешали? Сорри если уже был такой вопрос.

 

Анкера не ставил сразу, анкерными болтами крепил обвязку.
Есть нюансы. До заливки, на внешней стороне ЭППС маркером я отметил линии, где лежит арматура, чтобы потом в нее не попасть при сверлении. Потом на бетон положил гидроизоляцию (бикрост) и пенофол (чтобы неровности бетона сгладить). Потом положил обвязочную доску, разметил отверстия. Сверлил сначала сверлом Фоснером (чтобы шляпка спряталась), потом сверлом по дереву, как до рубероида дошел беру перфоратор и далее им. Потом продувал компрессором пыль из отверстия и забивал анкерный болт. Обратите внимание, есть именно болты, т. е. всерху шляпка, а есть сверху гайка. Так вот лучше где шляпка, тогда при закручивании он уходит вглубь, а если гайка сверху, то будет подниматься сам болт выше гайки, потом его спиливать нужно.
Для внутренних стен брал короткие анкера, чтобы не достали до труб теплого пола, перестраховка.

 

Понял. Спасибо огромное, что находитесь время на ответы.

 

@baracud, спасибо за тему, у меня к Вам вопрос.
1. Под обвязочную доску Вы кладете пенофол, но где то читал, что сквозь него сквозит, и лучше использовать прокладочный джут, что скажете по этому поводу?

2. Почему использовали пароизоляционную пленку, а не крафт бумагу ?
Спасибо.