Пассивный каркасник на УШП, строю сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я простым степлером крепил, который под 53 скобы.
Правда степлер Бош сдох на этой работе, пришлось купить Зубр и доделывать им.

 

@baracud, Подскажите пожалуйста по вентиляции. Там где трубы идут в слое эковаты, они еще чем-нибудь обмотаны?

 

Добрый день.
Как раз сейчас думаю что делать со стыками Изоплата перед отделкой Кедралом. Вы проходили швы герметиком - это не решает проблему?

 

я промазывал герметиком, если сразу закроете, от солнца то дырок не будет. У меня под самыми свесами и на северной стороне геометрия плиты меньше меняется, чем на южной, где много солнца. Так стыки промазывал в середине прошлого лета, а когда нынче монтировал фасад с юга пришлось в нескольких местах добавить герметика.

 

Просто трубы из оцинковки, эковата же сама утеплитель, воздух эковата плохо проводит, конденсата там никогда не будет. Стыки труб обматывал эластичным водостойким скотчем для сантехники, серый такой, без армирования, тянется лучше изоленты.

Я проходил герметиком, если сразу зашивать сайдингом, все будет в порядке.
У меня 1,5 года изоплаат стоял без отделки, поэтому конечно швы потеряли герметичность.
Но это и не беда, дышать будет лучше

 

Интересная было почитать. Сам собираюсь каркасник возводить, без понтов в один этаж, сейчас котлован под УШП готовлю. Потихоньку инфу по каркасам цепляю, много полезного. Станочик приобрёл цыркулярку с рейсмусом и фрезером, думаю вещь просто необходимая, так как леса ровного не бывает по ходу. Если есть спецы вопрос такой есть, каркас планирую делать из бруса100х50 +перекрёстное утепление брус 50х50, не хлипковат будет каркас?

 

СП 31-105-2002 подсказывает, что для одноэтажника наружные стены можно делать из 38х89 с шагом 600 мм и высотой стены 3м

 

@baracud, при задувке эковаты вы шланг кидали на дно а потом просто поднимали вверх когда машина уже больше сама не могла продавить? Сейчас сам себе начал задувать машинкой экомастер мини и есть ощущение, что не получается более менее равномерная плотность в полости. Полость 300х560 (тоже стойки Ларсена).

 

Именно так. Полости были изолированны друг от друга спанбондом.

Большие полости сложны для задувке эковатой, хорошо бы полость было делить на две по 150мм

 

Я вот тоже подумал, что не совсем правильно на дно кинуть и тянуть, поэтому перемещаю шланг змейкой. Будем поглядеть)

 

Недавно начали утеплять постройку ЭкоВатой. Под окнами сделаны были подоконные доски съемными. Туда ЭВ засыпали (не дули) и трамбанули доской 40*100, да и просто рукой до хорошей плотности. Старались, т. к. туда потом не подсыпать. Доску на место вернули и закрепили.
А вот стены, после возможной усадки, можно без проблем досыпать сверху, т. к. у этого конкретного одноэтажника полости стен открыты сверху.
Так вот о чем это я: где то подсмотрел в роликах проф. оборудования, что на толстую гофру от задувной машины надевался наконечник меньшего диаметра (разные ролики, в одних специальные насадки - жесткие трубки с разным загибом и сечениями, в другом шланг - прозрачный и довольно жесткий, там демонстрировались эксперементы по задувке прозрачных полостей.
Вот я и сделал плавный переход с гофры примерно Ду80 на канализационный огрызок Ду50 длиной см. 20.
Чего я добивался этим: в конце гофры при сужении в каналью поток воздуха ускоряется и "выплевывает" ЭВ с большей скоростью/силой и у выхода затор образуется позднее. Т. е плотность задувки увеличивается. Задували так же опускали почти до низа стены, затыкали верх тряпьем (полипропиленовые мешки на треть заполненные той же ЭВ) и дули до затора, а потом по 15-20 см вытягивали трубу и снова до затора. Плотность получалась почти как если бы рукой без фанатизма трамбовал - как это было в описанных выше подоконных полостях.
П. с. у меня всего лишь садовый АЛС-25 от Боша, а не проф. машинка.

 

Понимаю, что тема постепенно затихла, надеюсь, ТС иногда заглядывает. Появились некоторые вопросы с учетом длительного опыта эксплуатации:
1. если бы начинали стройку сейчас, толщина стен и потолка были бы такие, не излишне утепление?
2. уже было написано, что входная дверь излишне утепленная, а окна? Сейчас бы ставили такие или дешевле?
3. Отопительный сезон описан довольно подробно, а по поводу теплого сезона – охлаждаете или увлажняете ли воздух рекуператором? Возникает ли необходимость дополнительно охлаждать пол? Вообще, рекуператор на ваш объем дома не излишен?
4. Внутренние перегородки советуете 10 см. Звукоизоляция не страдает?
5. На втором этаже потолок фанерный с большими зазорами между листами, как заделывали эти зазоры?
6. По обратному клапану нарекания не возникли?
Создалось впечатление, что вы занялись строительством каркасников, может найдете время, если и не освещать другие стройки по примеру Коняры, хотя бы описывать новые приемы, материалы, «фишки» если такое возникает. Надеюсь, читателям будет интересно. Спасибо

 

Данная толщина экономически оправдана при отоплении электричеством. Калькулятор есть на форуме в XLS. Мне в самый раз.
В прошлом году электричество у нас подорожало на 17%, в этом году на 14%, при "обещанных" не более 7%, поэтому идем к окупаемости ускоренными темпами.

Дверь не излишне утеплена, а излишне тяжела для каркасника. Сейчас бы выбрал финскую, внутри нее тоже ППУ, но она сильно легче.
По окнам, я бы и теплее поставил, например стеклопакеты с двойным И стеклом и криптом, но у нас пока еще не делают такие.
Самое лучшее окно не дотягивает реально и до единицы, а стены 7 с копейками, т. е. есть куда стремиться.

Этим летом включал на несколько дней тепловой насос на охлаждение, два месяца не было дождей и жарковато было в те дни, даже ночью. Воду ставил на +22С, чтобы не было конденсата. Охлаждаться УШП конечно не сильно удобно, теплоемкость большая, а хочется именно когда пик жары. Лучше сделать фанкойл врезанный в вентиляцию. Конструкция обоих систем у меня была спроектирована и на этот случай. Но это в перспективе.
Рекуператора даже мало, потому что заявленная проихводительность и фактическая это две большие разницы. И хорошо, что это еще Электролюкс, народ пишет, что у Рояля вообще в два раза меньше. Данной модели хватает чтобы поддерживать уровень СО2 в доме на уровне 900-1000 ppm,
а хотелось бы 600, т. к. аппетит приходит во время еды
Цифры кстати вполне совпадают с расчетными для моего объема дома.

Вполне хватит для внутренних стен, это же дом для одной семьи.

Зазоры там не большие, максимум 5 см.
В этом месте листы сращиваются на балке шириной 10см, + снизу пароизоляция. Визульно поэтому все ровно. При задувке на чердаке эковаты ничего на пароизоляцию не продуло, щелей значит нет. Потолки натяжные, им вообще фиолетово на ровность, т. к. они на пару см ниже пароизоляции.

Вообще даже забыл что он стоит.

 

Извините barakud. А почему пароизоляцию сначала на стены а потом на потолок, ведь я думал что наоборот? По шпаргалке каркасостроителя. Скоро самому делать, вот и удивился. Спасибо.

 

Обычно делается вся крыша под ключ, а потом уже спокойно утепляешь стены.
Главное чтобы контура пароизоляции были соеденены герметично между собой в единое целое...
Балки, протыкающие контур, обмазываю Дельтой Ликвикс.